Центральный замок на ваз 2107 своими руками

Купить Моторедуктор (актуатор) электроблокировки замка двери на ВАЗ 2170 (водительская сторона) по цене 590 руб. рублей можно в интернет магазине ТаймТурбо. Подробное описание, низкая цена, удобные варианты доставки и оплаты, отзывы — покупайте Моторедуктор (актуатор) электроблокировки замка двери на ВАЗ 2170 (водительская сторона) у нас через интернет-магазин или по телефону: +7 937-997-91-63

Метки: ваз 2107, ваз, установка приводов цз на ваз

Источник: http://drive2.ru/c/516912303128445392/

Что же из себя представляет центральный замок на ВАЗ 2110

Задача подобного рода устройства — централизованное управление автоматическим механизмом открывания и закрывания сразу всех дверей в автомобиле. Это особенно удобно для работы совместно с системой сигнализации и при эксплуатации авто в целом. Тем не менее, надежность срабатывания системы ЦЗ в обязательном порядке стоит всякий раз проверить, пошевелив ручки всех четырех дверей прежде чем уйти надолго по своим делам, поскольку исполнительный привод часто может давать сбой и одна из дверей, возможно, останется незакрытой.

Конструктивно центральный замок ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

• электронного транзисторного блока управления;
• исполнительных механизмов моторедуктора, также известных как активаторы (по одному на каждую дверь);
• концевого переключателя, определяющего текущее состояние двери (открыта либо закрыта);
• электропроводки и прочих монтажные элементов.

Источник: http://olade.ru/mashiny/vaz-2110/ustrojstvo-i-princip-raboty-centralnogo-zamka-na-vaz-2110.html

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� � �/model/�/

Что потребуется для установки центрального замка на двери?

1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки – 2 шт.
3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
4. Хомуты пластиковые – штук 10, можно больше, “про запас”.
5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) – простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции “световая дорожка” и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или “по метражу”, чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

4)

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Источник: http://21074.ru/kuzov-i-oborudovanie/ustanovka-centralnogo-zamka-na-vaz-2107-svoimi-rukami-foto-video/

Доставка транспортной компанией

Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.

Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ. 

Мы сотрудничаем с:

Если Вы не знаете, какой способ доставки товара Вам будет удобнее использовать, то оформляйте заказ на любой способ, а когда наш менеджер с Вами свяжется для подтверждения заказа, он порекомендует Вам самый оптимальный способ по стоимости и срокам доставки для Вашего заказа. В какой области России вы бы не проживали всегда найдётся выгодный и удобный для вас способ доставки.  

Сроки формирования заказов с позициями «В наличии» 1-4 рабочих дня, после поступления денежных средств (в субботу и воскресение заказы не формируются).
Сроки формирования заказов, включающих услугу по покраске: 3-8 рабочих дней.
Сроки формирования заказов, позиций »под заказ» от 14 дней, более подробную информацию вы можете уточнить у менеджера. 

Доставка осуществляется по всей России и СНГ.  
Заказы на самовывоз оформляются на сайте, сроки формирования в среднем 1-4 рабочих дня, после поступления позиций в пункте самовывоза, менеджер уведомит вас когда можете получить свой заказ.

Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).

ВНИМАНИЕ! Все хрупкие товары (фары, пластмассовые изделия, стекло и т.д.), по умолчанию, отправляются в дополнительной платной упаковке от ТК. Если Вы берете на себя ответственность за целостность, то можем отправить без неё. Для этого нужно сделать пометку в комментарии при оформлении заказа. Дополнительную информацию уточняйте у менеджеров. 

Для повышения качества обслуживания клиентов производится видео фиксация упаковки заказов.

Источник: http://timeturbo.ru/catalog/standartnye-zapchasti-vaz/mekhanizmy-otkryvaniya-dverey/motoreduktor-aktuator-elektroblokirovki-zamka-dveri-na-vaz-2170-voditelskaya-storona/

Почему неправильно работает центральный замок на ВАЗ 2110

Проблема неправильной работы исполнительного механизма совсем не редкость для автомобилей отечественного автопрома. Не смотря на то, что есть целый ряд причин выхода из строя деталей механизма, принцип действия автоматической системы закрывания дверей достаточно прост, а неисправности весьма типичны в своей общей массе. А это значит, что разобраться с ними по силам любому автомобилисту.

Вам вовсе не надо хвататься за голову и бежать в  мастерскую в поисках квалифицированного специалиста. Благодаря нижеизложенным рекомендациям по диагностике, вы и сами с большой вероятностью можете им стать. Если вы, все же, по каким-то причинам не хотите марать руки — по крайней мере, вам больше никто не посмеет “ездить по ушам”. А это, согласитесь, тоже много стоит.

Источник: http://olade.ru/mashiny/vaz-2110/ustrojstvo-i-princip-raboty-centralnogo-zamka-na-vaz-2110.html

Электропривод дверей на ВАЗ

Определеное количество автомобилей «Самара» (впрочем, как и более поздние представители семейства ВАЗ, такие как ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 и пр.), еще на заводе комплектуется системой центральной блокировки дверей. Такая система одновременно закрывает все замки дверей при запирании ключом двери водителя, либо при использовании кнопки управления замком той же двери. Иначе говоря, такая система является простейшим вариантом «центрального замка», который не предусматривает дистанционное отпирание и запирание дверей и данную полезную функцию можно реализовать в случае установки на автомобиль дополнительной электронной охранной сигнализации.

Необходимо отметить, что до последнего времени, по наиболее распространенным вариантам комплектации машин автоВАЗа система с центральным замком, как правило, не устанавливалась и в случае самостоятельной установки большинства современных сигнализаций приходиться дополнительно решать проблему с установкой электроприводов замков. Сам по себе такой электропривод является стандартным моторедуктором, в котором объединены электродвигатель постоянного тока и редуктор с вариантом зацепления рейка – шестеренка. К счастью имеющийся в настоящее время рынок автомобильных запчастей позволяет без труда найти соответствующий заводской комплект электропривода, который дополнительно включает в себя крепежные элементы, монтажную пластину, тягу и переходную муфту для соединения тяг моторедуктора и штатного замка. После установки такого редуктора появляется возможность открывать двери одним нажатием кнопки брелка.

В общем случае установка моторедуктора дверей на ВАЗ выполняется в следующей последовательности:

• Как правило, провода заводского комплекта моторедуктора дверей изначально снабжены монтажными наконечниками и в соответствии с правилами монтажа следует установить соответствующие наконечники и на провода, идущие к центральному блоку охранной сигнализации. С этой целью с проводов удаляем изоляцию (очищенный участок должен обеспечивать надежную фиксацию наконечника). Открытые жилы провода скручиваем в плотный жгут и вставляем его в наконечник, который в свою очередь обжимаем специальным инструментом (в крайнем случае, можно воспользоваться пассатижами).

• Далее, используя технологичные отверстия, протягиваем провода и подсоединяем их, руководствуюсь схемой установленной сигнализации.
• От внутреннего замка отсоединяем подходящие к нему тяги и отворачиваем винты крепления наружного замка. После снятия наружного замка появляется возможность вытащить и внутренний замок.

• Для устранения возможности появления неприятных лязгающих звуков при открывании замка и при движении автомобиля в отверстие рычага внутреннего замка вставляем демпфирующую пластмассовую втулку. Для надежности фиксации края втулки оплавляем тепловым пистолетом.

• В прежнем положении замок в верхнем и нижнем положении фиксировался при помощи пружины, поддерживающей необходимое усилие при срабатывании замка. После установки электропривода необходимость в пружине отпадает, поэтому мы извлекаем ее поддев отверткой или другим аналогичным инструментом.
• Что касается тяги из комплекта устройства, то ее необходимо укоротить и изогнуть в соответствии с конструкцией нашего замка. Подготовленную тягу вставляем в замок. Замок устанавливаем в посадочное место, подсоединяем к нему тяги и подключаем подготовленные ранее провода питания. Ушко рейки электропривода надеваем на изогнутую оконечность тяги.

• Электропривод закрепляем саморезами к внутренней панели двери используя готовые отверстия. предназначенные именно для этих целей. Клемму минусовой цепи подсоединяем к соответствующему выводу АБ.

Необходимо учитывать, что выходы, предназначенные для управления электроприводов дверей, у большинства сигнализаций являются слаботочными (не более 0,5 А), в то время как сами привода используют гораздо более высокие токи. Учитывая подобную особенность, при установке электроприводов дверей может понадобиться включение в схему питания управляющих реле.

Сборку обшивки салона выполняем в обратной последовательности.

Теги ваз, своими руками

Похожие материалы

Источник: http://7road.ru/drugoe/aktivator-dveri-vaz.html

Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110

Нынешней зимой замучили меня актуаторы передних дверей. Они замерзали. А точнее замерзала попавшая в них влага. От этого постепенно умирали электромоторы. Из года в год. Электромоторы кстати можно заказать на Ali. Но подобные, а не именно такие. Или можно купить на Ebay. Но цена не радует.

Купил б/у актуатор на разборке. Помогло до первых морозов. У всех проблема одна и та же. На передних дверях вода со стекол попадает прямо на них (актуаторы).

Решился заказать на AliExpress актуатор на Т4

. Вот он:

Сегодня получил. Доставка довольно долгая. Сегодня же его и препарировал. Сравнил с оригиналом. Сначала внешний осмотр.

Рассмотрим шов соединения частей актуатора на предмет герметичности:

Многие вещи начинаешь ценить после того, как их не станет. То же касается и дополнительных опций ВАЗ 2110. Центральный замок (ЦЗ), например, можно не замечать, пока он исправно работает либо и вовсе обходиться без него. Но к хорошему ведь быстро привыкаешь, не так ли? А потому, когда выходит из строя нечто, обеспечивающее нам комфортную езду — сразу начинаешь метаться в поисках ответов “как подчинить”.

Устройство центрального замка ВАЗ 2110

Автомобили марки ВАЗ не в последнюю очередь хороши своей высокой ремонтопригодностью. Всякий раз, когда что-то случается с вашим железным конем — почти наверняка проблему можно решить самостоятельно без помощи специалистов на СТО. “Десятка” в этом плане не стала исключением.

Что же касается конкретно системы центрального замка на автомобилях марки Lada 110, то это действительно богатая тема для обсуждения. Незнание элементарных схем и принципа работы блока может поставить многих автомобилистов в тупик. Тем не менее, обслуживать механизм достаточно просто. А учитывая завидную частоту его выхода из строя, получается, что знание “как” просто жизненно необходимо.

Источник: http://7road.ru/drugoe/aktivator-dveri-vaz.html

Проблема в работе электросхемы центрального замка на автомобилях ВАЗ

Первая из возможных проблем плавно вытекает из вышеупомянутых в предыдущем разделе. Перегрузка в работе активаторов приводит к повышению рабочего тока в питающей цепи выше номинального значения. В результате перегорает предохранитель и центральный замок ВАЗ 2110 просто “умирает”.

Именно с проверки предохранителя начинают диагностику неисправностей центрального замка. Кстати, находится он в весьма специфическом месте и найти его сразу непросто даже зная, где искать. Для того, чтобы добраться до него, вам понадобится откинуть центральную панель с предохранителями и в открывшейся за ней нише покопаться в целом жгуте электропроводки. Нужный вам “товарищ” упакован в специальный стаканчик из пластмассы и подключен в разрыве розового провода.

Еще одной весьма частой и очевидной проблемой оказывается штекерный разъем ЦЗ. Расположен он в максимально неблагоприятном для этого месте в корпусе салона, под ковриком для ног. Туда неизбежно попадает большое количество влаги и грязи. Электрические контакты интенсивно окисляются. В результате этого в месте подключения штекерного разъема непроизвольно происходит разрыв цепи питания.

Источник: http://olade.ru/mashiny/vaz-2110/ustrojstvo-i-princip-raboty-centralnogo-zamka-na-vaz-2110.html

Проблема в работе блока управления центрального замка ВАЗ-2110

Электроника, конечно, штука надежная. Современные модули управления ЦЗ ВАЗ 2110 собраны по транзисторной схеме управления. Это исключает их механический износ. Срок годности ключевых компонентов измеряется десятками лет. Находится блок управления под пластиковой крышкой торпеды по правую сторону от водительского сидения.

Тем не менее, силовые транзисторы отлично могут выходит из строя при перегрузке активаторов и коротком замыкании коллектора. Может даже случиться так, что сигнал от блока управления будет постоянно поступать на привод замка, если транзистор пробит. Иначе же он будет просто не включаться.

Проверяется блок управления предельно просто. Напряжение с отрицательной клеммы АКБ, либо напрямую с питающего блок управления розового провода, подается на контакты моторедуктора (активатора) последовательно на красный и желтый проводники. Все вышеупомянутые контакты можно найти непосредственно на восьмиштекерном разъеме блока управления.

Также блок управления может выдавать ошибочные управляющие команды в связи с неверной работой концевого датчика. Будучи механическим устройством, концевик главной двери может попросту износиться. В результате блок управления попросту не сможет правильно функционировать, поскольку не будет знать, в каком именно положении сейчас находятся двери автомобиля, закрыт или открыт замок водительской двери.

Источник: http://olade.ru/mashiny/vaz-2110/ustrojstvo-i-princip-raboty-centralnogo-zamka-na-vaz-2110.html

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Одним из наиболее распространенных признаков нарушения нормального функционирования клапанов на ВАЗ 2110/2112 — это отчётливый стук при работе двигателя. Также о неправильной работе клапанов может свидетельствовать и остановка мотора при трогании маш…

Тепловые зазоры в клапанном механизме служат для обеспечения герметичной посадки клапана на седло, при расширении деталей привода клапанов во время работы двигателя. Величина теплового зазора клапанов двигателя МАЗ дизель…

Пошаговая инструкция по регулировке момента зажигания двигателя УМЗ 421, устанавливаемый на автомобили УАЗ и ГАЗель. ➤ Пусковой рукояткой (из автомобильного набора инструментов) устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу…

Источник: http://foksevmash.ru/elektronika/shema-centralnogo-zamka-vaz-2112.html

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
2. выходом из строя реле;
3. неисправностью управляющей платы – если есть;
4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Источник: http://7road.ru/drugoe/aktivator-dveri-vaz.html