Инструменты: Домкрат винтовой Балонный ключ Гаечный ключ рожковый 8 мм Гаечный ключ рожковый 10 мм
Mitsubishi Lancer › Logbook › Регулировка зазоров клапанов своими руками на 4B11
Всем привет!
Предыстория: Когда купил лансер, заметил что на холодную по утрам двигатель работает не ровно (как бы подтраивает) и на горячую заводиться с нажатой педалью газа, потом начал загораться Check по утрам, имея ELM адаптер считал ошибку P0301(пропуск зажигания в первом цилиндре), сбросил ошибку и через дня 2 снова она, потом каждый день)
Вычитав в интернете похожие симптомы, нашел статью Бюджетная регулировка тепловых зазоров клапанов 4b11
Купил щуп ЗУБР за 1200тг. (200р.) 0.05-1.0 и замерил зазоры клапанов на холодную и вот оно что получилось:
Выпуск весь в норме все по 0.3
Впуск:
(1ый — Х.Х, Х.Х) (2ой-Х.Х, Х.Х) (3ий-0.10, 0.10) (4ый-0.05, 0.05).
Где Х там ни один щуп не пролез, даже 0.050.
Снимать стаканчики замерять микрометром и заказывать нужные размером. Либо ставить все на место и кататься дальше, либо оставить машину разобранной и ждать.
Минусы: НЕТ у нас в Алматы в наличии ни одного стакана нужно заказывать и ждать примерно 1-1.5 месяца, в некоторых интернет магазинах не указан размер стакана, тупо номер (в КЗ вообще ни у одного продавца размер не написан). Вы можете не угадать или ошибиться при расчете нужных размеров.
Плюсы: Стаканы заводского производства и металл защищен, все будет по уму и душа будет спокойна.
Снимать стаканчики замерять микрометром и точить.
Точить или вручную или отдать токарю.
Минусы: Самому точить поверьте очень долго и нарушите плоскость, с металла говорят стирается какая то защита, якобы на долго не хватит или еще че то там страшное произойдет.
Плюсы: Точите стаканы сколько нужно, можно всегда подгонять размеры. Вы не потратите деньги на стаканы. Вы в любом случае выставите нужные зазоры.
ВАРИАНТ 3: Отдать на СТО и не париться)
Решил выбрать 1 и 2 вариант, снимать, точить и заказать стаканчик по уже сточенным размером т.е. размеры уже зная без расчета. Купил микрометр matrix 0.01-25mm 5500тг. (1000р.), динамо ключ 6.8-108nm 10000тг. (2000р.)
Разобрал, процесс в принципе не сложный, но этот храповик ска. И так перед нами такие размеры стаканов с завода:
Цилиндр 1 Цилиндр 2 Цилиндр 3 Цилиндр 4
(1-ый 3,300) (2-ой 3,315) (3-ий 3,330) (4-ий 3,300) (5-ый 3,285) (6-ой 3,270) (7-ой 3,270) (8-ой 3,255)
Сколько же пришлось точить: по расчетам stuntmen не сошлось.Пришлось точить еще. В первом и втором цилиндре пришлось все стаканчик сточить до 3,000мм чтоб попасть в зазор 0.20. 3ий до 3,170 и 3,180, 4-ый 3,090 и 3,080.
Начал искать токаря, звоня по объявлениям слышу только это: либо не можем, не знаю, не хочу, не возьмет, не умею и т. д. на поиски ушло часа 3. Нашел человека занимающимся расточкой головок и коленвалов.
Приехал, показал и объяснил что да как. Он сказал что стаканы не точат, а точат клапана, но нужно снимать голову, сказав давай попробуем договорились за 1000тг. (200р) за стаканчик. Завтра будет готово.
Продолжение:
И так, все стаканы готовы. Что получилось:
1 Цилиндр 2 Цилиндр 3 Цилиндр 4 Цилиндр
3.000 3.000 3.000 3.000 3.170 3.130 3.090 3.080
Зазор после 0.15 Зазор после 0.15 Зазор после 0.20 Зазор после 0.20
Сборка:
1. Очистка стаканов, распредвала, бугелей, болтов карбом от пыли, масла и др. частиц.
2. Смазка всех снятых деталей новым маслом и обязательно постелей распредвала.
3. Выставляем зажигание сначала на распредвале выпуска, далее ставим распредвал впуска и смотрим метки.
4. Затягиваем динамо ключом болты по порядку, оооочень нежно иначе можно свернуть бошку болтам и даже не почувствовать.
5. Ставим все на место и заодно меняем масло.
Итог:
Машина заводится с первого раза и пол оборота, двигатель работает ровно (не троит), ошибка (P0301) больше не появляется, динамика улучшилась.
Зная нужные размеры и детали которые лучше заменить, заказал все необходимое!
Общая сумма работы:
1. Щупы 1200тг. 250р.
2. Микрометр 5500тг. 1000р.
3. Динамо ключ 10000тг. 2000р.
4. Работы токаря 8000тг. 1000р.
5. Карб 4шт. — 1250тг. 250р.
6. Новые стаканы, прокладки и болты на 33000тг. 6000р.
Итого как сделал Я: 58 950тг. 11790р.
Без заказа новых запчастей: 25950тг. 5190р.
В сервисе не знаю сколько бы стояло, ни одного не нашел кто бы взялся.
Источник
Источник: http://lanos-volgograd.ru/kak-regulirovat-klapana-na-lansere-9/
4 Работа по очистке заслонки
Специалисты советуют хотя бы раз в год проводить работы по очистке клапана. Это не займет много времени, но отодвинет ремонт на достаточно большой срок. Итак, что потребуется выполнить:
Дроссельный клапан имеет патрубок, соединяющий ее с воздуховодом, который необходимо отсоединить;
Для очистки понадобится моющее средство, желательно специальное, а также чистая и безворсовая ткань. Она пропитывается специальным составом
При этом важно проследить, чтобы средство не попало на датчик положения заслонки и сам шаговый двигатель. Слой дисульфид молибдена также не должен пострадать во время операции, именно поэтому применяется сжатый воздух, который хорошо счищает грязь;
Весь пылевой налет, накопившийся за время эксплуатации, необходимо аккуратно удалить
Для полной промывки лучше всего снять воздушный патрубок и применить специальный очиститель дроссельной залонки. Он выпускается в аэрозольной форме и сможет очистить как заслонку, так и воздушный канал. Необходимо проследить за тем, чтобы в такой аэрозоль не входили слишком сильные химические ингредиенты, которые могут повредить резиновым вкладкам и смазке оси вращения. Не менее важно контролировать силу нажима, чтобы не допустить попадания части грязи на мотор или воздушный канал;
После аккуратной очистки необходимо одеть воздушный шланг обратно и отрегулировать обороты двигателя. После этого стоит сразу убедиться в том, что проблема исчезла и замена не потребуется.
Если дроссельная заслонка по-прежнему демонстрирует неустойчивую работу, то необходимо делать ремонт.
Источник: http://7gear.ru/remont/drosselnaa-zaslonka-lanser-9.html
Технические характеристики
Блок цилиндров 4G69 изготовлен из чугуна. Обладает большей высотой по сравнению с 4G64 и увеличенным диаметром поршней и цилиндров. Сами поршни облегчены, как и коленвал, а также шатуны. Сравнительная характеристика некоторых масс и размеров:
| Деталь | 4G64 | 4G69 |
| Диаметр цилиндра | 86.5 | 87 |
| Вес поршня | 354 г | 278 г |
| Вес коленвала | 15,8 кг | 14,9 кг |
| Вес шатуна | 623 г | 530 г |
В конструкции двигателя применены технические решения:
- рядная конструкция двигателя;
- механизм газораспределения с верхним расположением распредвалов (тип SOHC);
- регулировка фаз газораспределения типа MIVEC;
- длинноходовая шатунно-поршневая группа. Именно эта особенность потребовала уменьшение масс поршней, коленвала и шатунов;
- применение в процессе производства не только чугунного блока цилиндров, но и самих гильз цилиндров;
- одновальная система газораспределения. Для управления клапанами впуска и выпуска применяется всего один распредвал;
- наличие одного балансировочного вала.
Применение системы MIVEC позволяет повысить общую мощность двигателя на величину порядка 13% за счет:
- управления высотой поднятия клапанов (8%);
- большей скорости подачи топливно-воздушной смеси (2,5%);
- лучшего выпуска, за счет большего открытия выпускных клапанов и измененного выпускного коллектора (1,5%);
- увеличения объема камеры сгорания (1%).
Но применение всего одного распределительного вала для управления как впускными, так и выпускными клапанами не позволяет установить гидрокомпенсаторы. Поэтому, производителем рекомендовано каждые 30-40 тысяч пробега производить их регулировку.
Необходимо отметить, что помимо «стандартного» двигателя, выпускались модели GDI, оборудованные системой непосредственного впрыска топлива. Топливо при этом подается непосредственно в камеру сгорания, что позволяет снимать большие мощности в единицы объема. Для таких двигателей степень сжатия была увеличена до 11,5.
Конструктивно, система MIVEC представлена:
- низкопрофильными кулачками и рокерами для одного типа клапана;
- кулачками среднего профиля и рокерами для другого типа клапана;
- кулачками с высоким профилем , который «связывает» между собой низкие и средние кулачки;
- Т-образные рычаги, являющиеся единым целым с высокопрофильными кулачками.
При работе на высоких оборотах система одинаково поднимает оба впускных или выпускные клапаны, что соответствует стандартному режиму, как на обычных двигателях внутреннего сгорания. Но при отпускании педали газа или понижении оборотов вращения, величина подъема изменяется.
Один из впускных или выпускных клапанов открывается, например, полностью, а вот второй только чуть приоткрывается. Таким образом, при работе двигателя достигается наиболее экономичная работа двигателя при движении в городском цикле, топливо сгорает более эффективно, улучшается экологичность двигателя, с одновременным повышением крутящего момента.
Стоит отметить, что применение технологии MIVEC позволило в некоторой степени снизить риск повреждения днища поршня, тарелки и штока клапана при обрыве ремня ГРМ. Риск повреждения возрастает с повышением оборотов двигателя. Критической, по заявлению производителя, является величина 3200 об/мин.
Полные технические характеристики двигателя 4G69:
| Производитель | Mitsubishi , Shiga Plant |
| Марка | 4G69 |
| Годы выпуска | 2003-2013 |
| Объем | 2378 |
| Мощность | 121,4 Нм (165 л.с.) |
| Крутящий момент | 219 Нм |
| Вес | 192 кг |
| Степень сжатия | 9,5 (11,5 для модели GDI) |
| Подача топлива | Инжектор |
| Тип | Рядный |
| Система зажигания | DIS-2 |
| Число цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГБЦ | Алюминиевая |
| Впускной коллектор | Литой, алюминиевый |
| Выпускной коллектор | Литой, чугунный |
| Распредвал | Литой |
| Блок цилиндров | Чугунный |
| Диаметр цилиндра | 87мм |
| Топливо | Не ниже АИ-95 |
| Экологичность | Соответствует ЕВРО-5 |
| Расход топлива | Трасса — 7,2 Город — трасса — 9,5 Город — 13,5 |
| Расход масла | Не более 0,8 л на 1000 км пробега |
| Вязкость масла | 0W30 — 15W50 в зависимости от условий |
| Масло по составу | Зима — синтетика, лето — полусинтетика |
| Регулировка клапанов | Гайки, шайбы |
| Объем масла | 4,3 л |
| Рабочая температура двигателя | 95 Цельсия |
| Ресурс | |
| По производителю | 350000 км |
| Реальный | 400000 км |
| Система охлаждения | Принудительная, жидкостная |
| Объем системы охлаждения | 7 л |
| Обороты ХХ | 850 — 900 |
| Номер двигателя | Слева, под выпускным коллектором |
Источник: http://autosky64.ru/drugoe/4g69-regulirovka-klapanov.html
Регулировка клапанов на Mitsubishi Grandis 4G69
Вот и получается 0,15 впуск и 0,25выпуск. Я когда на Америке регулировал там стандартный зазор был 0,11 и 0, В личку приходят сообщения от одноклубников с вопросами по этой теме. Чтоб одно и тоже не писать, отпишусь.
Для чего нужен зазор в клапанах? Отвечаю — детали в процессе работы, нагреваются, соответственно увеличиваются в размерах клапана, сёдла, рокеры, регулировка клапанов митсубиси галант 9 вал и др. Если бы не было теплового зазора, то увеличившись в размерах, клапан не сможет садится в седло плотно, соответственно он не будет отдавать тепло в седло и от этого быстро перегреется и прогорит.
Происходит это очень быстро, иногда достаточно поездить км с зажатыми клапанами. Что такое зажатый клапан? Это клапан у которого этот тепловой зазор очень маленький, меньше номинала.
Источник: http://allomart.ru/nastroyka-klapanov-na-4g69/
Регулировка клапанов митсубиси лансер 10 1.8. Проверка зазоров в приводе клапанов Lancer X
Лансер десятого поколения — машина популярная. На тему надежности машины есть хорошая статья в журнале Авторевю, в рубрике «Вторые руки». Кому интересно — найдёт и почитает. Про моторы там вскользь упомянуто, что двигатель 1.5 литра (модель 4A91) — проблемный, склонен к залеганию колец и покупать такое авто с рук не стоит. Ну упомянуто и ладно, у кого не бывает.
Народная тропа к Мастерской K-POWER не зарастает, очередь на ремонт не уменьшается, и вот на пороге нарисовался хорошо знакомый нам человек, занимающий отнюдь не последнее место в нашей местной иеарархии, с разговором. А разговор был вот о чём — ездил он на Митсубиси Лансер 10
, горя не знал, машина отличная,
покупал новую в 2011 году у дилера, вовремя менял масло, лил только оригинальное
Mitsubishi 0W30 , мотор не рвал, и вот незадача — расход масла после 100 тыс.км пробега стал резко повышаться и дошёл до литра на тысячу км. Гарантия закончилась, официалы предлагают приехать на ремонт, когда расход дойдёт до 2 литров на тысячу. Но подливать масло дороговато — литр подорожал до 700 рублей. Покумекали и решили мотор вскрывать. Пробег на момент вскрытия составлял
116 тысяч км , честных и прозрачных. Первоначальный вердикт — залегание маслосъемных колец.
Как всегда, автору интересно покопаться в ранее неизвестном моторе, получить новый опыт. Здесь же интерес двойной — мотор относительно свежий, всё еще актуальный, да еще и произведен в Японии! Нет сомнения, все детали проверены и промаркированы лично Императором, а виноват в поломке как всегда водитель, но не японцы. Так ли это, какие инженерные решения применены японцами, светочами инженерного прогресса, и есть ли там печать Императора — всё это предстояло проверить. В ходе отчёта автор неизбежно будет сравнивать конструктивные решения с моторами других марок.
Приступим. Простор под капотом радует глаз — мотор компактен и чрезвычайно удобен в обслуге и доступе. Мотор цепной, снаружи есть только ремень навесных агрегатов, который натягивается генератором. Начинаем разбирать двигатель.
Дело движется споро, жгуты быстро отсоединяются и отводятся в сторону, удобство демонтажа впускного коллектора — феноменальное, нижний болт крепления генератора хоть и упирается в корпус термостата, но это несущественно — доступ ко всему очень прост и удобен. Попутно оценим заднюю подвеску — там многорычажка, рычаги не столь кондовые, как у Форда, но и не велосипед Альфы Ромео или Хаймы. Компоновка конструкции изначально предусматривает полный привод.
Проводка качественная, разъемы очень плотные, водонепроницаемые и снимаются с трудом. Удивило, что в колодке электронного дросселя четыре контакта позолочены, как и ответные штырьки на самом дросселе. Снимаем клапанную крышку. Мотор — 16-ти клапанник, цепной привод ГРМ втулочно-роликовой цепью, на впускном распредвалу установлена муфта фазовращателя, гордо именуемая Митсубиси как MIVEC
(Мивек). Сия муфта, как и у Альфы, доворачивает впускной распредвал давлением масла, подачу которого регулирует электромагнитный клапан. Свечи загажены сгоревшим маслом. Присмотримся повнимательнее — опять нет гидриков! Вместо них — цельные толкатели, как на Форде. Снова экономия и морока в регулировке клапанов, а кулачочки валов то какие узенькие!
К нашему облегчению, мотор довольно прост в плане меток ГРМ! Коленвальный шкив позиционируется штырьком, на выпускной звёздочке есть метка, на Мивеке тоже (и не одна, но нас не проведешь), на коленвале тоже есть метка (и снова не одна, но и здесь япошки не проведут нас). До демонтажа ГРМ выставляем коленвал в ВМТ, конспектируем все метки, проставляем дополнительные — в будущем проблем у нас не будет с монтажом. И не нужен никакой спец.инструмент, как у Форда.
Зазоры клапанов промерили и записали все данные в табличку. В целом зазоры в допуске, лишь на впуске два крайних впускных клапана в самом низу допуска. Толкатели очень тонкие и запаса по регулировке на случай плоской шлифовки практически нет, т.к. толщина меняется на тонком центральном участке-бугорке, рядом с которым цифрами указан номинал толщины стаканчика, а вот остальная часть донышка очень тонка. Пробивка цен по каталогам показала, что один толкатель стоит в районе 500 руб. Для установки газа это весьма безрадостный двигатель. Но газа здесь нет и регулировка зазоров пока не требуется, засим начинаем разбирать мотор далее. Боковая опора двигателя — простая резина, никакой гидроподушки не наблюдаем. С одной стороны — надежно
, с другой — дешево. Цепь в идеальном состоянии! Натяжитель вышел не более чем на 15-20% хода, имеет храповик-собачку (можно не боятся за перескок цепи на заглушенном моторе), приводится в действие давлением масла. Конструктив привода ГРМ — один-в-в-один как у Форда. А вот маслонасос прикручен к передней крышке изнутри и крутится коленвалом. Неплохое решение.
После откручивания выпускного коллектора (доступ так же удобен и прост) и бокового кронштейна, головку можно снять, предварительно открутив стяжные болты. Сняв поддон (приклеен на герметике), достаём поршни. И тут приятные впечатления о машине, проводке и японцах, светочах инженерии, начинают улетучиваться. А если погуглить, то можно узнать, что у мотора — немецкие корни Мерседеса. Поршни имеют вид горелых бабушкиных пирожков, оставленных в духовке на пару часов больше положенного. Шатуны и вкладыши — бижутерия! Шатун тоньше и легче приоровского, шатунные болты и вовсе невообразимо миниатюрны. Вкладыши еле заметны на столе, настолько они узкие и тонкие. Поршневой палец запрессован в верхней головке шатуна, что осложняет потенциальный ремонт в будущем. Кольца просто поразили — если у приоровского толщина колец 1.2-1.5-2.5 мм, то у митсубиси 1-0.7-2.0 мм
! Второе кольцо — как фольга, настолько оно тонкое и хрупкое! Маслосъемные кольца наборные, напрочь залегли и забились коксом в канавках. На лансер-форуме темы о масложорстве 4А91 и его причинах расписаны на десятки страниц, но вряд-ли кто-то догадался об одной из причин залегания колец на этом моторе. Если на Форде это было обусловлено отсутствием сверлений в канавке маслосъемного кольца, то у Митсубиси сверления есть.
Но в моторе нет форсунок охлаждения поршней маслом! В шестнадцатиклапаннике! Форсированном!! Светоч инженерии погас, поиски печати Императора — бесполезны, её давно принесли в жертву божку по имени Экономия… Вот вам и подгорелые поршни-пирожки, вот и залегания колец, от локального перегрева и недостатка смазки…
Хуже всего дела с 4-м поршнем и цилиндром. Юбка поршня с чёрными задирами — это следствие масляного голодания. На цилиндре тоже вертикальный задир (на фото видно плохо — светлый блок засветил кадр). Увиденное живо напомнило ВАЗовские 8-ми клапанные Самары, где такие же задиры всегда присутствовали на поршнях после нескольких лет пробега, т.к. маслофорсунок там так же не предусмотрено. Остальные цилиндры в хорошем состоянии, есть риски хонинговки. Замер поршней и цилиндров показал неутешительную картину. Износ по юбкам поршней составил 0.04 мм, что при диаметре цилиндра в плюсе на 0.04 мм, превращалось в зазор 0.08 мм
! Напомню, предельный износ на Жигулях — 0.15 мм! Вот и японское качество… На этом фоне на конусность и эллипсность цилиндров в какие-то жалкие 0.01 мм можно и вовсе закрыть глаза.
От головки блока цилиндров Митсубиси автор уже не ждал ничего хорошего и поисками печати Императора тоже перестал заниматься. Головка — самая обычная, хоть и качественно изготовленная. Штоки клапанов — диаметром 5 мм, в колодцах толкателей подачи масла нет и смазываются они самотёком, видна перекладка толкателей и заметен пока еще неощутимый износ по колодцу, клапана покрыты шубой нагара, а маслосъемные колпачки — напрочь задубели
. После поиска и проценки наличия и вариантов запчастей на этот мотор, вызвали хозяина автомобиля на консилиум — решать, что делать дальше с этим чудом японского двигателестроения.
После подробного показа и расказа всех нюансов, последствий и их причин, лицо клиента стало пунцово-красным. Такой картины никто не ожидал. Ремонтных поршней на данный двигатель покамест нет, почти все запчасти — только оригинал, кроме прокладки ГБЦ и свечей. Один поршень с пальцем стоит под 7000 руб, комплект колец на 1 поршень — 1600 руб, и т.д. По уму, если делать с гарантией, то блок нужно демонтировать и гильзовать либо под старые поршни, а еще лучше — под новые. Цена потенциального ремонта росла как на дрожжах. Клиент решил так — «дальше не полезем, меняем кольца и колпачки, и машину на продажу — время пришло». Но «время» пришло не вовремя, клиент прокатился по салонам дилеров и погрустнел от новых ценников. Знакомый механик у официалов и вовсе обрадовал клиента — «ты еще двойной ресурс проездил, мы их вскрываем на пробегах 50-60 ткм». Запчастей у официалов никаких нет, и цены конские (один маслосъемный колпачок — 220 руб и то под заказ, я же заказал хороший неоригинал за 60 рубшт). При этом тот же механик оговорился, что вскрывал на своём Лансере мотор, там был такой же задир и после замены колец расход масла исчез, а пробег после ремонта составил уже 20 ткм. В итоге клиент решение менять не стал — «ограничимся пока заменой колец и колпачков и буду ездить до следующего ремонта», и машину продавать тоже передумал. На предложение врезать маслофорсунки в блок клиент не согласился, да и мне рисково — для Мивека важно давление масла в системе, и брать на себя многотысячную стоимость блока в случае какой-либо ошибки не хотелось.
Автор подобрал и заказал комплект новых колец (оригинал), новые болты ГБЦ (оригинал), колпачки (Ajusa) и свечи (Денсо). Прокладка ГБЦ — неоригинал от Вити Рейнца. Неугомонные япошки после двух лет выпуска мотора 4A91 модернизировали его и заменили маслосъемные колпачки на вариант от 1.6 литрового двигателя. Разница в колпачках показана на одном из фото (слева колпачки старого образца, справа — нового). Клапана очистили от нагара (притирать их к сёдлам категорически нельзя) и собрали головку. Поршни помыли, очистили от нагара, особенно тщательно — канавки под кольца. Шатунные вкладыши менять не стали, а к затяжке шатунных болтов нужно подойти предельно скрупулёзно — момент там очень небольшой, а вытянуть резьбовое тело с последующим разрушением болта — очень просто. Без опыта сюда соваться точно не стоит.
Затяжка болтов ГБЦ тоже сродни шаманству — болты тонкие, блок алюминиевый, но в инструкции Вити Рейнца есть и схема и моменты затяжки — всё прошло гладко. Дроссельную заслонку помыли от обильных сажевых отложений до блеска (странно — откуда сажа, ведь на моторе нет клапана EGR, хотя место для канала предусмотрено как прокладкой, так и коллектором — но и тут удешевили), перебрали генератор (клиент жаловался на свист по утрам) — японские подшипники за три года успели высохнуть. В целом сборка мотора прошла быстро — доступ лёгкий, мотор относительно простой.
Источник: http://iga-motor.ru/avtomobili/regulirovka-klapanov-4v11.html
Как регулировать клапана на лансере 9
Митсубиси Лансер 9. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.
ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.
Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.
Источник
Источник: http://lanos-volgograd.ru/kak-regulirovat-klapana-na-lansere-9/
Надежность мотора
Поскольку сама конструкция 4G69 является продолжением уже «обкатанного» 4G64, то и проблем при его эксплуатации возникает не так уж много. Обязательно, что необходимо учитывать владельцу этого двигателя — ресурсы работающих в связке агрегатов взаимосвязаны. То есть, если выходит из строя, либо требует замены по сроку ролик или подшипник балансирного вала, одновременно с ним подлежат замене и ремень балансира, а также ГРМ.
Даже при небольшой неисправности подшипника балансира происходит его подклинивание. Как следствие — повышенная нагрузка на ремень ГРМ, далее, сильный износ и обрыв зубцов. В лучшем случае автомобиль просто заглохнет, в худшем — обрыв ремня с повреждением клапанов.
Одним из факторов повышенного износа подшипника является низкое качество моторного масла, его малый уровень в системе, либо грязный масляный фильтр или маслозаборник.
Вибрации двигателя — еще одна распространенная неисправность модели 4G69. Происходит чаще всего из-за износа или повреждения подушек двигателя. Как правило, чаще всего выходит из строя левая из-за особенностей конструкции.
Еще одна причина вибраций — залегание компрессионных и маслосъемных (реже) колец при длительном отстое. Применение простейших средств для раскоксовки решает проблему.
А вот применение внутренних очистителей двигателя для этих целей не рекомендуется, поскольку одновременно с освобождением колец, очищаются от отложений все внутренние поверхности и отложения, попадая в каналы смазки способствуют ускоренному износу механизма ГРМ. И в частности, ускоряют износ подшипника балансировочного вала.
Нестабильность оборотов холостого хода. Происходит вследствие выхода из строя регулятора, загрязнения дроссельной заслонки, либо при неисправных форсунках. Проблема вполне стандартна и решается промывкой и регулировкой неисправных агрегатов, либо заменой на новые.
Источник: http://autosky64.ru/drugoe/4g69-regulirovka-klapanov.html
Двигатель Mitsubishi 4G69
Двигатель 4G69 — разработка японского концерна Mitsubishi, входит в группу моторов, получившую название Sirius, аналогично другим «звездным» двигателям: Astron, Orion, Saturn.
Маркировка двигателя стандартна, где в качестве первой цифры выступает количество цилиндров, буква обозначает тип топлива, а последние цифры — тип блока и номер двигателя в серии. В качестве дополнительной маркировки может быть указано наличие турбокомпрессора.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
4G69 — четырехцилиндровый бензиновый двигатель, объемом 2,4 литра. Производство начато в 2003 году. Представляет собой усовершенствованную модель 4G64, специально для установки на более «тяжелые» автомобили, такие как Mitsubishi Outlander и Grandis. Выпуск в Японии закончен в 2013 году, после чего лицензия на производство официально была передана китайским производителям.
Несмотря на то, что при его производстве используется достаточно много комплектующих от 4G63 и 4G64, двигатель кардинально отличается от последних, особенно в плане использования запчастей для ремонта.
Источник: http://autosky64.ru/drugoe/4g69-regulirovka-klapanov.html
Какое масло использовать в двигателе?
Верный выбор моторного масла – залог отсутствия проблем в эксплуатации. Смазочные материалы влияют на множество параметров использования транспортного средство. В последние годы по отзывам потребителей с положительной стороны себя зарекомендовало масло Liqui-Molly 5W30 Special AA. Оно разработано для двигателей американского и азиатского производства. Причем позволяет решить важную проблему эксплуатации 4g15 – сложности пуска при отрицательной температуре.
Согласно отзывам запуск даже в -35 0 С не составляет труда. Причем данное масло позволяет снизить расход смазочных материалов. При тестах расход на 10 000 км при плюсовой температуре составил всего лишь 300 г. Что является выдающимся показателем, так как согласно заявкам завода-производителя средний расход масла составляет 1 л на каждые 10 000 км.
Оптимальное решение — использование полностью синтетического масла, применение минеральных составов противопоказано для данных двигателей. Положительным образом на эксплуатации сказывается использование «родного» синтетического масла от компании Mitsubishi. Стоимость его относительно невелика, при этом его допуски полностью совпадают с требованиями двигателя – что положительно сказывается на расходе бензина и долговечности (на таком масле двигателя «выхаживают» и по 300 тыс. км).
Valvoline 5W40 также используется достаточно часто в данных двигателях. Преимуществом такового является как раз сниженный показатель окисления. Данное масло может даже при интенсивном использовании авто в режиме «город» легко «выхаживать» по 10-12 тыс. км и не утрачивать своих смазывающих, очищающих свойств. При выборе масла важно учитывать температурный режим использования автомобиля.
Сегодня двигателя 4g15 встречаются достаточно редко, но в некоторые модели устанавливаются глубокие модификации. Отличается агрегат отличной ремонтопригодностью и неприхотливостью.
Решил я таки отрегулировать зазор клапанов на двигателе. Причина — очень громкая работа двигателя, что на холодную при прогреве, что на горячую. Как то завелся с открытым капотом, сосед пришел с вопросом — у тебя трактор появился? Предварительно почитав в мануале процедуру регулировки вроде все понял. Но почитав форумы и проверив на практике убедился что порядок там неверный, да и зазоры там как оказалось не те что надо указаны. В мануале это страница 39. Тут сразу непонятность или ошибка, кто как называет. В общем если ставить ВТМ по метке на шкиву коленвала, то по идее очередность выставления зазоров как в инструкции. А вот если выставить метку на шестерне распредвала — то наоборот — сначала клапана отмеченные белой стрелкой, а потом провернув на пол оборота коленвал — черной. И тут совсем неверные зазоры указаны для мотора 4G15
А теперь как это делал я. Важно — двигатель ХОЛОДНЫЙ! то есть 15-20 градусов.
Надыбал щуп регулировки зазоров, не покупал, а именно надыбал. На котором очень много всяких вариантов.
Купил на всякий случай прокладку крышки головки GP-518. Но она не пригодилась, которая стоить видно что новая. Видать предыдущий хозяин её менял. Снял воздуховод и всё что мешает. Снял клапанную крышку. Там картина как на фото.
выставил сначала ВМТ по метке что на шестерне распредвала. (фото метки есть в записи о замене ремня ГРМ), после чего проверил какие толкатели клапанов освободились. они соответствуют белым стрелкам. Померил текущий зазор. — на всех клапанах 0,25. В книге написанно должен быть 0,2 мм на впуск и 0,25 на выпуск. Не ведитесь. Не знаю почему так написанно, но проштудировав кучу информации я нашел видео где на таком моторе ставят зазоры 0,08 на впуск и 0,17-0,18 на выпуск. Нет, сначала я сделал как по книге, в результате осталось все примерно как и раньше. А потому я сделал как нашел инфу. Впуск на 1 и 2 цилиндре 0,08, выпуск 1 и 3 — 0,17. Для чего в зазор между клапаном и толкателем втыкаешь щуп, Накидным ключём на 12 ослабляешь соответствующую контрогайку, отверткой затягиваешь до нужного зазора а потом фиксируешь. Потом проворачиваешь коленвал на пол оборота, тоесть в моем случае совмещаешь метку на шкиву КВ с меткой Т на кожухе. после чего как раз высвобождаются оставшиеся нерегулированными клапана. Повторяешь операцию. Обратно всё собрал. Завел двигатель и… и я его можно сказать не узнал. с закрытым капотом его почти не слышно на прогревочных, и едва слышно когда работает на на холостых.
Источник: http://iga-motor.ru/avtomobili/regulirovka-klapanov-4v11.html
Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Mitsubishi Lancer 9
Гидрокомпенсаторы двигателей SOHC и DOHC принципиально одинаковы по конструкции и представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные у двигателей SOHC в гнезда в плечах коромысел клапанов, у двигателя DOHC — в гнезда головки блока цилиндров.
Работа показана на примере двигателя SOHC. Отличающиеся приемы для двигателя DOHC упомянуты отдельно.
Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:
— попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;
— загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);
Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как они имеют неразборную конструкцию.
Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:
— пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;
— при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при переключении селектора автоматической коробки передач из положения «N» в положение «D», при выключении сцепления автомобиля с механической коробкой передач или при включении электропотребителей и кондиционера). Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;
— прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы;
— если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.
При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое в полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:
— проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка масла в систему смазки»);
— пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1-3 мин;
— увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин -1 , затем резко уменьшите ее до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю 15 с на холостом ходу;
— повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает после 10
— после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;
— дайте двигателю поработать на холостом ходу 1-3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.
1. Заглушите двигатель и сразу же после его остановки снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания).
3. Нажмите на плечи а коромысел впускных клапанов. Если при нажатии на плечо коромысла, когда профиль кулачка находится в положении закрытого клапана (затылочной частью к ролику коромысла), коромысло легко поворачивается, гидрокомпенсатор неисправен. Проверить гидрокомпенсаторы выпускных клапанов описанным способом невозможно, так как вильчатое коромысло привода обоих клапанов нельзя будет повернуть при исправности хотя бы только одного гидрокомпенсатора. Проверьте исправность гидрокомпенсаторов косвенным образом. Медленно, без рывков проворачивайте коленчатый вал до начала открытия выпускных клапанов и внимательно наблюдайте за перемещением тарелок б пружин обоих клапанов: тарелка пружины клапана, гидрокомпенсатор которого неисправен, начнет перемещаться с некоторым запаздыванием относительно второй тарелки.
Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя DOHC нажмите на плечо нажимного рычага, опирающееся на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.
4. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов клапанов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1-3-4-2).
После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.
3. Снимите ось коромысел клапанов, у которых выявлены неисправные гидрокомпенсаторы, вместе с коромыслами (см. «Замена маслосъемных колпачков»). У двигателя DOHC для получения доступа к гидрокомпенсаторам снимите распределительные валы и нажимные рычаги клапанов.
Если вы не предполагаете менять коромысла, не снимайте их с осей, чтобы оставить на своих местах: каждый ролик коромысел прирабатывается к своему кулачку распределительного вала.
Не переворачивайте снятые коромысла вместе с осью плунжерами гидрокомпенсаторов вниз, чтобы из полостей исправных гидрокомпенсаторов не вытекло масло.
4. Извлеките из гнезда коромысла клапана неисправный гидрокомпенсатор. У двигателя DOHC гидрокомпенсатор извлеките из гнезда головки блока цилиндров.
Операция для наглядности показана на снятом коромысле. Снимать коромысло с оси для извлечения гидрокомпенсатора не требуется.
5. Приготовьте три одинаковые емкости для промывки и заправки гидрокомпенсаторов вместимостью примерно 5 дм 3 . Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.
Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1,2,3), чтобы использовать каждую из них только для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую — только для окончательной промывки, а третью — для заправки гидрокомпенсаторов.
6. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.
Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную (нейлоновую) щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.
7. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие а в плунжере отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5—10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.
Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана ее можно повредить.
8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного прекращения вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.
9. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 7.
10. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 8.
11. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.
Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать ее для промывки запрещено.
12. На отжатым, переместите плунжер до упора вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы над-плунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.
13. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости, удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным. Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.
Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 11 и 12 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота будет меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.
До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы. Устанавливайте гидрокомпенсаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.
14. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
15. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1-3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.
Источник
➤Adblock
detector
Источник: http://lanos-volgograd.ru/kak-regulirovat-klapana-na-lansere-9/
Плюсы и минусы
Сложное устройство ДВС обеспечило высокие эксплуатационные свойства – момент 219 Нм и мощность 165 л. с. Минусами конструкции при этом стали:
- высокие требования к качеству топлива/смазки резко повышают эксплуатационный бюджет;
- после 30 – 40 тысяч пробега необходим визит в СТО для регулировки зазоров клапанов;
- навесное частично имеет низкий ресурс (помпа, катализатор, бензонасос).
С другой стороны, характеристики двигателя изначально высокие, нет провалов мощности на средних оборотах. Ресурс выше 400000 км пробега, а с учетом нескольких перегильзовок мотор можно отнести к «миллионникам».
Ремонт и тюнинг можно выполнить своими силами, навесное скомпоновано удачно, не мешает обслуживанию движка.
Источник: http://allomart.ru/nastroyka-klapanov-na-4g69/
Покупка контрактного двигателя
Как и в случае с любым другим двигателем, заменить 4G69S4N можно, но решившийся на такой шаг может столкнуться с рядом проблем, например, приобрести двигатель с выработанным ресурсом. Часто такое случается при покупке моторов таких марок, как: японских, корейских и китайских производителей, которые перегоняются во Владивосток, эксплуатируются до полного «уничтожения», а после чего продаются по запчастям под видом «свежего» заграничного агрегата.
Существует риск купить мотор, который имеет другую модификацию. Внешне он идентичен старому, но при установке – совершено не подходит к штатному месту. Также есть риск купить неисправный двигатель, который требует ремонта крупных дорогостоящих частей. Поэтому у этой медали есть и другая сторона.
Источник: http://aviatormotors.ru/avtomarki/4g69-regulirovka-klapanov.html
Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора
В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.
Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.
Источник: http://iga-motor.ru/avtomobili/regulirovka-klapanov-4v11.html
Список моделей авто, в которых устанавливался
С 2003 года по сегодняшний день мотор 4G69 монтируется на следующих моделях авто производителя Mitsubishi:
- Grandis – 2003 – 20111 г., минивэн;
- Lancer – 2004 – 2006 г., универсал и седан;
- Outlander – 2004 – 2006 г., оригинальный кроссовер;
- Galant – 2004 – 2012 г, седан со спортивным экстерьером;
- Eclipse – 2006 – 2012 г., спорткар в кузове купе;
- Zinger – с 2008 года, среднегабаритный минивэн.
Силовой привод установлен в китайских авто H3 и H5 производителя Great Wall Haval и полноразмерном кроссовере BYD S6 и седане Geely EC-8. Используется 4G69 в бюджетных китайских полноприводных пикапах Geely EC8 и внедорожниках Hawtai Terracan.
Источник: http://allomart.ru/nastroyka-klapanov-na-4g69/