Двигатель ВАЗ 2109 инжектор: описание неисправности, ремонт

Почему не тянет ваз 2109 инжектор. Почему плохо разгоняется Неисправность топливной системы. Неисправное зажигание. Затруднена подача воздуха. Проблемы с

Причины неисправности

Конструктивно сложилось так, что двигатель ВАЗ 2109 инжектор — это доработанная версия карбюраторного силового агрегата 2108. Мотор имеет четыре цилиндра и восемь клапанов. Конструкция мотора достаточно простая, что позволят диагностировать и ремонтировать движок самостоятельно.

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению вопроса ремонта, стоит определить, какие причины могут вызвать такую неисправность, как не набирание оборотов. Итак, рассмотрим, основные причины неисправности:

• Плохое горючее.
• Неисправность системы зажигания.
• Неправильное образование воздушно-топливной смеси.
• Поршневая группа.
• Датчики и электронный блок управления мотором.

Источник: http://avtodvigateli.com/neispravnosti/ne-nabiraet-oboroty-vaz-2109-inzhektor.html

Что из себя представляют провалы?

Начать

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Источник: http://autoclub174.ru/remont/propala-tyaga-vaz-2110.html

Лада 2109 2004, 78 л. с. — своими руками

Источник: http://drive2.ru/l/1352146/

Почему не тянет ваз 2109 инжектор. Почему плохо разгоняется

1. Неисправность топливной системы.
2. Неисправное зажигание.
3. Затруднена подача воздуха.
4. Проблемы с выхлопом.

Этот ряд проблем характерен для любого автомобиля, так что, если инжекторный двигатель ваз 2109 не набирает обороты, причины могут быть те же самые.

Проблемы в топливной системе свойственны бензиновым моторам, и являются самыми распространенными. Кроме того, эта беда также присуща дизельным моторам.

Источник: http://avtika.ru/pochemu-dvigatel-ne-razvivaet-oboroty-vaz-2109-inzhektor/

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Источник: http://zaphastivaz.ru/polomki/vaz-2109-ne-nabiraet-oboroty-inzhektor.html

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Мотор — неутомимое сердце автомобиля

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Источник: http://autoclub174.ru/remont/propala-tyaga-vaz-2110.html

Проверка двигателя на холостом режиме

Неисправное ЭБУ Ваз 2109 (перегоревший транзисторный блок)
Если вы заметили, что двигатель ВАЗ-2109 начинает троить на холостом режиме, то нужно заняться проверкой следующих систем:

1. Систему подачи горючего.
2. Систему зажигания.
3. Систему клапанов.

В первом случае, если неисправности находятся в системе подачи горючего, то первым делом промывают топливную систему, после чего очищают с помощью ультразвука форсунки.

Второй случай предусматривает неполадки в системе зажигания. Поэтому выполняют следующие действия:

• меняют свечи зажигания;
• проверяют работоспособность катушки зажигания;
• обновляют комплект высоковольтных проводов.

В третьем случае вплотную занимаются клапанами, то есть их следует отрегулировать так, чтобы они выполняли свои функции исправно. В том случае, когда это сделать не удается, старые клапаны просто заменяют на новые.

Источник: http://toyota-chr2.ru/servis/vaz-2109-ploho-nabiraet-skorost.html

С чего начать?

При первых проблемах с разгоном автомобиля, начать проверку авто стоит именно с топливной системы. Самой частой поломкой топливной системы машины является бензонасос, причем разницы, механический он или электрический, нет никакой. Как первый, так и второй с одинаковой вероятностью может подвести в самый неподходящий момент.

Сложности с насосом могут проявиться спустя время. Автомобиль может медленно сбавлять свои скоростные характеристики, а когда этот процесс дойдет до заметного состояния, вы поймете, почему двигатель не набирает обороты.

Дело в бензонасосе, который хоть еще не вышел из строя, но уже не так активно подает топливо двигателю. Это неизбежно ведет к топливному голоданию машины, и, как следствие, потере мощности.

1. Проверку зажигания стоит начать с меток ГРМ. Именно от правильности их установки зависит, насколько своевременными будут впрыск топлива и подача искры.
2. Если метки в порядке, следует обратить внимание на многочисленные датчики, которых для инжекторного двигателя предостаточно. Проверкой датчиков положения коленвала, рапредвала и прочими можно заняться самостоятельно или же доверить авто специалисту.
3. Если и здесь все исправно, стоит обратить внимание, когда меняли ремень или цепь ГРМ. Причиной, почему ваш ваз не набирает обороты, может быть неправильная установка ремня. Здесь достаточно ошибиться на один зуб, и о нормальном разгоне автомобиля можно смело забыть.

Не набирать обороты 406 двигатель может по вине инжектора, при этом проблема будет делиться на две:

• авто вообще не заводится;
• авто работает не должным образом (сюда относят проблемы с оборотами, как во время езды, так и на холостой ход, а также всевозможные рывки автомобиля).

В первом случае «девятку» часто выручает разогрев аккумулятора или даже его подзарядка. Как можно догадаться, такая ситуация происходит зимой во время морозов. Причина кроется в падении емкости аккумулятора, которой может просто не хватать для старта двигателя.

Вторым способом реанимировать замерзшее авто является подача горячего воздуха через фен. Этот «народный» способ тоже многим помогает.

Ну и, наконец, третьей причиной, из-за которой авто может не заводиться являются неисправные свечи зажигания.

Методы диагностики проблемы

Для максимально точной диагностики потребуется использовать диагностический тестер, манометр топливной рампы, вакуумметр и искровой разрядник.

1. Первое, что стоит проверить, есть ли управление ЭБУ мотором. Для этого просто включаем зажигание и слушаем, шумит ли топливный насос.
2. Затем смотрим давление топливной магистрали. Нормой считаются данные на уровне 2.5 – 3.0 кг/кубический сантиметр.
3. Если данные параметры в норме, можно проверить параметр BITSTOP по диагностическим приборам при проворачивании коленчатого вала. Необходимо, чтобы параметр BITSTOP указывал на «нет». Это говорит о том, что ЭБУ получает команду о начале образования искры на свечах зажигания и полностью исправен.
4. Подключая высоковольтный разрядник можно проверить, есть ли искра вообще, и быть может причиной являются некачественные свечи зажигания.

Также узнайте и о .

Подача воздуха

Подача воздуха тоже может стать причиной слабой тяги автомобиля. Если воздуха поступает больше, чем следует, то состав топливной смеси нарушится. Т.е. в ней будет больше воздуха, и меньше топлива, что приведет к падению тяги.

Самым простым решением будет замена воздушного фильтра, что рекомендуется делать раз в полгода.

Если обороты двигателя растут, а скорость не набирается, причинами могут стать:

• слабое давление в топливной системе (как говорилось ранее);
• проблемы в работе ДМРВ;
• засор воздушного фильтра;
• закоксованная форсунка.

С работой ДМРВ разобраться сложнее, так как для каждого автомобиля должны быть свои параметры, да и соответствующее оборудование вам все же понадобится. Даже отклонение от нормы на 3 кг/час может стать причиной значительных «перемен» в работе двигателя, причем, не в лучшую сторону.

На примере 406 двигателя можно сказать, что норма составляет 13 – 15 кг/час. При этом уменьшение потока до 11 кг/час приведет к такой проблеме, что двигатель не набирает обороты или делает это медленно, в то время как увеличение этого показателя до 19 кг/час значительно увеличит расход топлива, а это тоже неприятно.

Закоксовывание форсунок, чаще всего, вина некачественного топлива, так как по «электрической» части проблемы возникают крайне редко. Для проверки часто проводят поочередное отключение форсунок, отслеживая при этом падение мощности двигателя. Нормой являются примерно 110 оборотов.

Однако такая диагностика трудоемкая, и не даст стопроцентного результата, поэтому всем обладателям инжекторных систем, в том числе для 3sfe не рекомендуется чистить форсунки каждый год. Кто знает, быть может ваш мотор 3sfe не набирает обороты именно по этой причине?

Различные рывки и провалы при работе двигателя являются еще одной стороной неисправности ДПДЗ или ДМРВ. В данном случае также трудно диагностировать проблемы ДПДЗ, и помимо оборудования понадобится четко знать, на каких оборотах коленвала происходят сбои, такие как рывки или провалы мощности.

Проблемы с выхлопом автомобиля

Перед тем, как начать рассматривать этот вопрос, стоит проверить катализатор автомобиля. Если он все же есть, стоит убедиться, не забит ли он. Даже при внушительных характеристиках автомобиля, при попытке «выжать» из него приемлемую скорость на высоких оборотах двигателя просто не увенчаются успехом. Здесь же кроется ответ на вопрос, зачем ставить на авто глушители большего диаметра? Именно для увеличения мощности, так как отсутствие глушителя способно прибавить авто до 15% мощности.

Данный недостаток актуален и для дизельных моторов, так что, если дизельный двигатель не набирает высокие обороты, возможно в выхлопной коллектор долгое время попадали избытки масла, которые также догорали, образовывая нагар на стенках, а это уже серьезно. Чем меньше отверстие в выхлопном коллекторе – тем на меньшее способен двигатель.

Мотор в автомобиле – наиболее важная деталь, именно поэтому выбирать новое авто стоит исходя из надежности сердца автомобиля. Рассмотрим небольшой рейтинг самых надежных двигателей в разных ценовых диапазонах, допуская не только отечественное, но и зарубежное производство.

1. Малый класс, или В+. Достаточно объемный сегмент рынка, где представлена наша Лада Гранта, но на вершину рейтинга надежности она не попала, уступила двигателю K7M от Renault. Второе и третье места, пожалуй, стоит отдать моторам ВАЗ-21116 и Renault K4M.
2. Средний класс, или С класс. Здесь в лидерах наш старый знакомый К4М от Рено. Второе место заслужено занимают двигатели от корейских производителей, таких как Хендай, КИА. На третье место уместно будет поместить мотор от Рено и Ниссана – M4R.
3. В бизнес классе выделим два первых места: для «младшего» бизнес класса и «старшего». В первом случае – это мотор 2AR-FE от Тойоты, а во втором – двигатель от Лексуса 2GR-FE.

Теперь узнайте и о .

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка ручного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис .

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и ручного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (смотрите подраздел «Регулировка сцепления» ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

Нет: смотрите п. 3

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, — затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа WD40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Датчик массового расхода воздуха, или сокращенно ДМРВ — пожалуй самый дорогой из всех датчиков системы впрыска ВАЗ 2109, да и прочих переднеприводных ВАЗов. На момент написания этой статьи стоимость датчика составляет порядка 2000 рублей. Но если у вашего автомобиля появились признаки неисправности ДМРВ — не спешите в магазин за новым датчиком, есть шанс восстановить его работоспособность. Как это сделать своими руками будет описано в этой статье. Также, если наблюдаются проблемы с тягой двигателя, попросту говоря, машина «не едет»,то совместно с прочисткой ДМРВ есть смысл промыть и дроссельный узел так как от нашего бензина там обычно все забито отложениями.

Хочу сразу предупредить: если датчик вышел из строя, то есть имеет место повреждение деталей датчика, то восстановить его не удастся. Оживить можно лишь ДМРВ, неправильно работающий из-за загрязнения его ответственных узлов.

Для работы нам понадобятся жидкость для очистки карбюраторов и ключи под болты с головкой «звездочка»

Отвинчиваем хомут и два болта «на 10» и снимаем патрубок, в котором расположен сам ДМРВ.

Чтобы вынуть сам датчик, и пригодятся ключи под звездочку.

Жидкостью для карбюраторов надо побрызгать вот сюда:

Действуем очень осторожно, чтобы не повредить эти детали и даем жидкости испариться.

Пока сушим датчик, снимаем сам дроссельный узел. Для этого надо отсоединить электрические разъемы от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода, отсоединить все патрубки (4 штуки) и отвинтить пару гаек.

Вот,что находится внутри дроссельного узла — все каналы и заслонка в черном налете.

Его то мы и должны убрать с помощью той же жидкости из баллончика.

Тросик газа можно не отсоединять, просто поместить узел на тряпку и обработать загрязненные участки жидкостью. Только соблюдайте осторожность, эта жидкость очень едкая,и ее попадание на кожу и в глаза крайне нежелательно!

Также не забываем снять регулятор холостого хода (крепится к дроссельному узлу на двух винтах) и промыть пространство под ним,там обычно грязи не меньше.

Вот, что должно получиться в итоге:

После такой чистки машину обычно не узнать: лучше заводится, хорошо тянет даже на-холодную, такое ощущение, что мощность мотора повысилась.

Такую чистку можно, и даже нужно делать не дожидаясь вышеописанных симптомов, а в качестве профилактики, тем более, что это совсем не сложно, да и времени много не отнимет!

проверил, действительно помогает) советую попробыват! Жидкость для карбов я покупал балончик за 200(+-)рублей прокладка дросельного патрубка 25 рублей) итого

225рублей и час работы, машина тянет лучше! Неверите, попробуйте сами;-) !

Что то я не понял, это ваз 2109? Карбюратор? Немогу понять куда лезть, или картинки слишком маленькие просто.

Статья актуальна для ВАЗ 2109 инжектор.

Прежде чем лезть мыть ДМРВ надо понять: оно вам вообще надо, а то намоете так, что полностью рабочий дмрв угробите, а убить можно,случаи были. Оценить работу дмрв можно при помощи диагностического оборудования-смотреть надо АЦП датчика и расход воздуха на холостых и на 3000об,ну и максимальный расход воздуха желательно проверить. Чтоб ДМРВ жизнь продлить меняйте фильтра воздушные почаще и не ставьте дешевое фуфло, сам обжогся на этом. Покупал фильтра в коробочке красивой «Ваз»- типо оригинальные запчасти, а лежит там фильтр фирмы «Биг ФИЛЬТР» так вот степень фильтрации этого фильтра оставляет желать лучшего-когда проводишь по корпусу пластиковому внутри пальцем то видно как он покрыт слоем очень мелкой пыли-это она загрязняя дмрв убивает его и мотор потихоньку. Щас поставил фильтр кнехт (LX 220)посмотрю как он фильтрует.Свой ДМРВ мыл очистителем контактов, по совету одного неглупого электрика. датчик ожил. после промывки АЦП(было 1.03 стало 1.00) и расход воздуха на ХХ (было 13.5 кг/ч стало 9.5)пришли в норму и тачка ожила. По дросселю тоже добавлю: когда начинается проблемы со скидыванием оборотов,неустойчивыми холостыми,маленькими холостыми,тачка глохнет при сбросе газа-это симптомы,что пора помыть. В статье не описано,но делать обязательно- на самом регуляторе ХХ промыть его стержень и непосредственно наконечник, на дросселе обязательно промыть верхний штуцер на который цепляется шланг вентиляции картера идущий с клапанной крышки.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис .

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, — затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа WD40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Источник

Источник: http://avtika.ru/pochemu-dvigatel-ne-razvivaet-oboroty-vaz-2109-inzhektor/

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2020 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано: Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон) Вкладыши коренные Вкладыши шатунные ДПДЗ около 5 штук новых РХХ примерно 4 штуки новых Чистился дроссель 4 раза Проверялась на подсос новый ДМРВ Воздушный фильтр Новые форсунки бош 022 Фильтр бензиновый Бензонасос снимался сетка новая Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет. После проверяли метки раза 4 , всё на месте! Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили. После этого)))) Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13 Было принято решение вскрывать…))) Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры. Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом. Гидрики некоторые стучат, их не менял. Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть) Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело. Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло. Свечи 4 комплекта меняны катушка одна Ролик ремня генератора подшипники генератора Стартер перебран Втягивающее Тормозные диски Колодки Тросик сцепления Прокладки под впускным коллектором Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил. Прошита евро 2. Лямбду отключал разницы нет. Короче больше моих сил нет… Машина практически новая))) На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет. Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность. Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль((((((((( Помогите… P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Источник: http://autoclub174.ru/remont/propala-tyaga-vaz-2110.html

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Ехала, ехала и вдруг начала дергаться. 2109 карб.

Друзья, помогите пожалуйста советом. Ехала моя машинка нормально, я бы даже сказал, хорошо и вдруг при трогании со светофора начала дёргаться. Кое как переключился на вторую. нажимаю на газ плавно, дёргаться перестаёт. Стоит придавить педальку до середины — опять дёргается. И так на всех передачах. На холостых обороты держит ровно. 900. На месте газую, обороты не плавают и не проваливаются. Дёргается только при ускорении, если педаль нажимаешь на треть. И ещё, если при движении например на скорости 40 — 60 км. ч. резко нажать на педаль в пол, начинает захлёбываться и постреливать по моему в карбюратор. Что за фигня? Сам грешу на насос ускоритель или вакумник на трамблёре. Что думаете? Спасибо заранее.

Источник: http://autolions.ru/remont/vaz-2109-ne-tyanet.html

Ваши действия

1. Снять крышку с воздушного фильтра.
2. Снять фильтр.
3. Снять шланг приводного корректора вакуума.
4. Замена корректора (возможная).
5. Проверить карбюратор.
6. Снять шланг, который ведет к топливу.
7. Вытащить распределитель из гнезда.
8. Прочистить отверстие распылителя.
9. Поставить распылитель обратно.
10. Собрать карбюратор.
11. Проверить отходимость приводного рычага.
12. Проверить струйки.

Далее скорее всего вам придется ехать в сервис или прочитать как правильно отрегулировать карбюратор здесь.

Источник: http://autolions.ru/remont/vaz-2109-ne-tyanet.html