Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.
Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на
корзину сцепления
. Это позволяет отводить
диск сцепления
и прекращать передачу
крутящего момента
от ДВС на КПП.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
-
- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.
- Выход из строя главного цилиндра сцепления (ГЦС). Данный элемент может сломаться по ряду причин (повреждение зеркала цилиндра, разрыв или дефекты манжеты главного цилиндра сцепления и т.д.). В одних случаях помогает ремонт главного цилиндра сцепления с заменой манжет на новые из ремкомплекта ГЦС. Если же повреждено зеркало главного цилиндра, оптимально сразу выполнить замену всей детали.
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Источник: http://krutimotor.ru/provalilas-pedal-stsepleniya-prichiny/
Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.
Источник: http://avto-idea.ru/remont/chto-delat-esli-vnezapno-provalilas-pedal-stsepleniya/
Как проявляется неисправность
Как правило, педаль западает внезапно, при этом
уровень масла в коробке передач
значения не имеет. Это может случится как в движении на повышенных передачах, так и на старте. При этом автомобиль едет на передаче, а педаль сцепления можно вернуть в исходное положение носком обуви. Однако переключение передач в стандартном режиме становится невозможным.
Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.
Источник: http://schtuzer.ru/provalilas-pedal-stsepleniya/
Педаль сцепления «колом» не выжимается до пола Оценка: 
#1 
Migo 
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 394
- Регистрация: 13 Сентябрь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол:Мужчина
- Город:Тула
- Настоящее имя:Михаил
- Автомобиль:М-21В 1958 (перех.), Ford Model T 1924
- Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу
Отправлено 22 Март 2009 — 20:14
Товарищи! В чем может быть причина того, что сцепление не выжимается до пола (сантиметра 2-3)? ГЦС только что перебрал, не изменилось… Сцепление работает совершенно штатно (есть рабочий ход, передачи включаются…), но не до пола.
Фестиваль «Автострада», Тула. www.avtostrada.tula.ru. Каждый июнь мы ждем Вас в Тульском Кремле!
#2 Mayor
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 8 901
- Регистрация: 26 Ноябрь 04
- Поблагодарили: 0
- Пол:Мужчина
- Город:Баку Азербайджан
- Настоящее имя:Адиль Мехмандаров
- Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
- Возраст:57
- Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций
Отправлено 22 Март 2009 — 20:23
Вот сижу и ломаю голову, что ответить. Дело в том, что у меня было пару раз, когда выжимал сцепление, педаль вдруг где то по середине хода как будто натыкалась на жесткий упор. Чисто автоматически отпустив и нажав снова, получал нормальный выжим до пола. Так было пару тройку раз. Что это было , не знаю до сих пор.
Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
#3 Migo
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 394
- Регистрация: 13 Сентябрь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол:Мужчина
- Город:Тула
- Настоящее имя:Михаил
- Автомобиль:М-21В 1958 (перех.), Ford Model T 1924
- Отношение к аутентичности:Стремлюсь к 100% оригиналу
Отправлено 22 Март 2009 — 20:27
Не, это постоянная проблема… Довольно давно уже. Причем было так: пропускал ГЦС, и когда сцепление было «сдуто» — то выжималось до пола. Следующие пара качков — и снова так же, не до пола. Грешил на ГЦС, перебрал, не помголо…
Фестиваль «Автострада», Тула. www.avtostrada.tula.ru. Каждый июнь мы ждем Вас в Тульском Кремле!
#4 Tixomir
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 6 744
- Регистрация: 23 Март 08
- Поблагодарили: 0
- Пол:Мужчина
- Настоящее имя:Владимир
- Возраст:54
- Отношение к аутентичности:На себя посмотри!
Отправлено 22 Март 2009 — 20:41
Обычно такое явление наблюдается когда диск сцепления новый , либо «солдатик» (опорный палец вилки) вот,вот провалится через вилку,другими словами проблема с ходом поршня в РЦС ,у Вас его рабочий ход начинается в конце цилиндра и по этому педаль до пола не доходит ,т.к. поршень РЦС упёрся в стопорное кольцо ,которое установлено в цилиндре!
А если проблема с толшиной диска,то выход ,подложить под корзину шайбочки или проволочки ,между корзиной и маховиком!
«До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию…»
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем…
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]
#5 Большевикъ
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 288
- Регистрация: 12 Июль 07
- Поблагодарили: 0
- Пол:Мужчина
- Город:Екатеринбург
- Настоящее имя:Игорь
- Автомобиль:Газ-21 Л 1963 (2007), Москвич 423Н 1958 (2008)
- Возраст:36
- Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 22 Март 2009 — 20:43
Может шток рабочего цилиндра? Или в шланге что-то?
#6 RAV21
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 565
- Регистрация: 14 Март 09
- Поблагодарили: 0
- Пол:Мужчина
- Город:Г.kиров
- Настоящее имя:Андрей Рублёв
- Автомобиль:Газ 21Р 1968 год,была Газ 2410 1990 год,была М 21-И 1959 год.
- Возраст:22
- Отношение к аутентичности:Сторонник модернизаций
Отправлено 22 Март 2009 — 22:48
может сам рабочий цилиндр? откололось ухо кпления?? у нас было так один раз,педаль колом стоит,не нажать никак
Мужик сказал-мужик сделал,мужик не сказал-мужик не сделал 🙂
#7 Viper
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 1 406
- Регистрация: 28 Январь 09
- Поблагодарили: 0
- Пол:Мужчина
- Город:Ilmenau, Deutschland
- Настоящее имя:Андрей
- Автомобиль:ГАЗ-21С (DE), ГАЗ-21Р (RU), BMW 325d (e91)
- Возраст:34
- Отношение к аутентичности:Незначительные изменения
Отправлено 13 Февраль 2015 — 11:40
Всем привет!
На улице зима, солнышко светит, на улице минус три градуса, завтра день святого Валентина и я решил навестить ласточку в гараже
Завелась Волга моментально без каких либо проблем.
Но, как описано в теме, у педали сцепления появился жёсткий упор в нескольких сантиметрах до коврика и момент зацепления сместился также к началу хода педали.
В последний день перед зимней спячкой менял манжету в РЦС и отрегулировал сцепление как положено. Ход педали и момент зацепления были как доктор прописал.
Но есть очень большое подозрение, что забыл вернуть на место оттяжную пружину вилки (стр. 39, поз. 34 из цветного альбома).
Видимо за время простоя поршенёк РЦС под остаточным давлением в системе и не имея сопротивления со стороны возвратной пружины продвинулся ближе к опорному кольцу (Тихомир в этом прав), выбрав в системе рычага все регулировочные зазоры и заполнив тормозной жидкостью рабочий цилиндр.
|
Поблагодарили: 1 Пользователь |
- ← Предыдущая тема
- Сцепление
- Следующая тема →
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Источник: http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=18946
Перед началом регулировки
Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:
- Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).
Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели
- Хрупкой является дисковая передача (корзина), которая сделана из металла не самого лучшего качества. Иногда возникает настолько сильное трение между элементами, что диски сцепления обгорают до синего цвета, а потом становятся очень хрупкими. Перед регулировкой их следует заменить на новые, если старые были повреждены.
- Нередко гнутся пружины и вилка, их тоже потребуется заменить. Настройка сцепления позволит совершать более плавное и быстрое переключение передач, создавая меньше нагрузки на другие узлы ходовой системы. Проводится она только после проверки целостности всех элементов.
Вернуться к оглавлению
Источник: http://avtomobilgaz.ru/furgony/gazel/regulirovka-scepleniya-gazeli.html
Как работает сцепление в автомобиле
Наглядная демонстрации работы механизма сцепления показана в видео ниже
Источник: http://santavod.ru/propalo-sczeplenie-prichiny-neispravnosti-priznaki/
Признаки неисправности сцепления
Проблемы с самим диском муфты или связанными с ним деталями могут вызывать множество симптомов.
- Ваш автомобиль может работать плохо:он может начать медленно двигаться при включении передачи или дергаться на маленьких оборотах, о особенно при старте на первой скорости. Или может быть трудно заставить автомобиль двигаться задним ходом или включить передачу вообще.
- Шумы могут указывать на проблему:ваша педаль может издавать шум, или ваша трансмиссия может издавать шум, когда автомобиль находится в нейтральном положении. Вы можете услышать визг или рычание, когда нажимаете педаль, или шуршание при переключении передач.
- Педаль может дать вам подсказку:она может вибрировать, болтаться или пульсировать, быть жесткой и трудно нажиматься, провисать и не возвращаться в исходное положение. Ниже я обсуждаю все эти симптомы и тесты, которые вы можете сделать самостоятельно для диагностики.
Источник: http://santavod.ru/propalo-sczeplenie-prichiny-neispravnosti-priznaki/
Процесс регулировки педали
Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?
Процесс регулировки педали сцепления Газели
Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:
- педаль западает, когда начинается движение машины;
- во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
- слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.
Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?
Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.
Вернуться к оглавлению
Источник: http://avtomobilgaz.ru/furgony/gazel/regulirovka-scepleniya-gazeli.html
Привод исправен – ищем другую причину
Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:
- заедает ось выжимной вилки – наиболее «благополучный» вариант поломки;
- повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
- повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.
Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.
Источник: http://avto-idea.ru/remont/chto-delat-esli-vnezapno-provalilas-pedal-stsepleniya/
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Как только двигатель «схватит», слегка и аккуратно нажмите на педаль газа, чтобы
ДВС
не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.
- Когда попытка начать движение окажется успешной, на первой передаче с небольшой скоростью и оборотами мотора не выше средних можно доехать до места ремонта своим ходом. Во время езды на первой передаче следует быть готовым к большому расходу топлива (рекомендуем заранее позаботиться о достаточном количестве горючего в баке);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Источник: http://krutimotor.ru/provalilas-pedal-stsepleniya-prichiny/
Почему пропадает сцепление
Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.
- Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
- Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
- Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
- Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
- Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
- Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.
Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.
- Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
- Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.
В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.
- Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.
В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.
Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.
Возврат к списку
Источник: http://topdetal.ru/stati/prichiny_pochemu_stseplenie_propadaet/
Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления
Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:
- Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
- Езда при повышенных нагрузках.
- Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
- Езда с полу выжатой педалью сцепления.
- Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
- Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.
Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.
Источник: http://autogrm.ru/blog/kak-proverit-sceplenie.html