греется на трассе после замены помпы на BMW Club — БМВ Фанатикс клуб

Источник: http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=1444951

Двигатель троит

Все слышали этот слово «троение». Но не каждый до конца понимает, что это слово значит. А ведь этот термин был придуман именно в нашей стране для обозначения распространенной проблемы. Дело в том, что иногда один из цилиндров в моторе начинает давать сбои или полностью прекращает свою работу. Смесь воздуха и топлива в нем либо горит плохо, либо не горит вообще. В итоге остаются только три рабочих цилиндра. Отсюда и слово – «троящий».

Водитель понимает, что возникла эта проблема по тому, как сильно мотор начинает вибрировать. Возникает чувство, что он готов вырваться из своих креплений. При этом автомобиль не двигается с места. Иногда слышны вспышки топлива, которые раздаются хлопками в глушитель.

Если Ваз 2106 троит, на это может быть три причины:

1. В цилиндр попадает меньше или больше воздуха, чем нужно. Это может быть связано с потерей герметичности воздушной системы. Проверяем, не пропускает ли система где-нибудь воздух. Для этого с помощью компрессора нагнетаем в систему воздух для повышения давления и слушаем, где шипит. Если шипения нет, значит система по-прежнему герметична. Также нужно проверить, не забит ли воздушный фильтр. Возможно, также неисправны заслонки системы подачи воздуха. Особое внимание нужно уделить дроссельной заслонке.
2. В цилиндр поступает больше или меньше топлива, чем необходимо. Проверяется это с помощью измерения давления в топливной системе. При низком давлении нужно искать проблему в топливном насосе и в клапане давления. Если давление нормальное, нужно диагностировать форсунки на загрязнение или на выход из строя.
3. Низкая компрессия. Если причина в этом, то нужно настраиваться на долгий дорогой ремонт. Компрессия снижается или обнуляется в случае прогорания поршня, в случае износа поршневого колеса или неисправности клапана. Для выяснения истинной причины придется полностью разбирать двигатель и производить его дефектовку. Часто приходится делать капитальный ремонт.

Источник: http://auto-rmnt.ru/marki/shum-v-dvigatele-vaz-2107.html

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки , которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.

Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.

Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.

Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Источник: http://avtika.ru/pochemu-posle-zameny-pompy-greetsya-dvigatel/

Причины которые могут вызвать перегрев

1.Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Источник: http://avtika.ru/pochemu-posle-zameny-pompy-greetsya-dvigatel/

Почему после замены помпы греется двигатель

может чаще вентилятырь мотылять.

кстате на холодную в бачке вообще пусто тоь ко ччуть прогиется он наполняется. Подливать побоялся и так проька с трудом справляется.

В данный момент вентиль не включался,думаю завтра датчик куплю новый хотя вроде как он рабочий был.
Вообщем я делал как,залил до максимума. Завел машину начал жамкать патрубки тосол стал уходить постепенно, я подливал что бы он был на уровне максимума.
В момент когда он перестал опускаться я перестал лить,еще патрубки все пожамкал что бы воздух вышел и все.

Получается через часа 2 поехал,пока ждал думаю посмотрю что там под капотом.
Собственно капот открыл и увидел что тосола под крышку и он кипит.Заглушил через минут 5 уровень тосола опустился причем его там было на самом донышке.
Если завести прогреть через минут 5-10 его опять будет под крышку ,причем он будет кипеть.По панели температура около 90 патрубок верхний горячий нижний тоже но не так сильно,возле датчика неимоверно горячо.если его замкнуть что бы вентилятор включился принудительно остудить машину это не помогает.

До этого когда вентилятор срабатывал по панели было чуть более 90 что в принципе более или менее правдоподобно.Но это бывало крайне редко.

Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:

Я вот думаю может тосол г%#о взял?
До этого антифриз был залит,одно и тоже конечно но все таки.
Ну или прокладка ГБЦ потому что когда уровень тосола начинает подниматься складывается впечатление что его изнутри воздухом выгоняет .

Источник

Источник: http://avtika.ru/pochemu-posle-zameny-pompy-greetsya-dvigatel/

Распространенные вопросы и ошибки при замене водяной помпы

При замене водяной помпы мастера и гаражные умельцы зачастую совершают ошибки, сокращающие ее ресурс. Следуя нескольким простым рекомендациям, можно легко избежать ошибочных действий и гарантировать новой помпе беспроблемную долгую жизнь.

Источник: http://avtika.ru/pochemu-posle-zameny-pompy-greetsya-dvigatel/

Приобретенная помпа отличается от оригинальной

Некоторые отличия купленного устройства еще не говорят о невозможности его использования на вашем автомобиле. Помпа может иметь, например, металлическое колесо с лопастями, а не пластиковое, несколько отличаться формой. Основное, что точно должно совпадать — расположение шкива на той же высоте.
Если это условие не будет соблюдено, ремень будет тереться о шкив и усиленно изнашиваться. Чтобы сравнить, как на обеих помпах размещены шкивы, достаточно положить их рядом так, чтобы лицевая сторона (она прикасается к мотору) была направлена вниз.

Источник: http://avtika.ru/pochemu-posle-zameny-pompy-greetsya-dvigatel/

Игнорирование промывки системы охлаждения

Обычно перед заменой помпы автовладельцы не промывают систему, что порой обходится недешево. Охлаждающая жидкость в системе загрязнена примесями, которые имеют свойство оседать там, где в помпе используется динамическое уплотнение. На его поверхности в итоге появляются царапины, вызывающие ускоренный износ водяной помпы.
Важно также помнить, что если промывку вы будете производить существующей водяной помпой, то использовать нужно именно старую, то есть промыть систему охлаждения нужно еще до установки нового оборудования. В противном случае новое устройство уже в начале эксплуатации будет загрязнено отложениями.

Источник: http://avtika.ru/pochemu-posle-zameny-pompy-greetsya-dvigatel/

Нанесение герметика

При замене помпы обязательно меняются все старые уплотнители. Герметик дополнительно наносить не требуется, если, конечно, об этом прямо не пишет производитель.
Если без использования герметика не обойтись, то наносить его нужно тонким слоем, обязательно убрав излишки еще до установки помпы. На смонтированном устройстве излишки герметика становятся не видны. Если их не удалить, эластичная смесь начнет комковаться и попадать в охлаждающую жидкость. Это впоследствии может послужить причиной появления протечек и повреждения термостата.

Источник: http://avtika.ru/pochemu-posle-zameny-pompy-greetsya-dvigatel/

Проворачивание помпы

Водяную помпу после монтажа нужно провернуть вручную. Если этого не сделать, а сразу завести мотор, то на протяжении нескольких секунд она будет работать всухую. Такая работа вредит уплотнению и может вызвать преждевременные протечки и шум при работе помпы.

Источник: http://avtika.ru/pochemu-posle-zameny-pompy-greetsya-dvigatel/

Советы по выбору

Нижний порог стоимости помпы — 500 рублей. Цена зависит от производителя, к примеру, деталь марки Luzarобойдется в 970 рублей.

Независимо от цены и бренда, замену помпы рекомендуется производить каждые 50000км.

Чтобы не нарваться на подделку, следует покупать запчасти в крупных магазинах, проверять наличие гарантийного талона с печатью и прокладки в упаковке, голографической наклейки на помпе.

Источник: http://avtorazborka24.ru/posle-zameny-pompy-greetsya-dvigatel-priora-16-klapanov/

Почему важно следить за исправностью водяной помпы

Неисправная помпа может спровоцировать огромные неприятности для владельца автомобиля. Поэтому если подшипник помпы зашумел, значит настало время ее замены вне зависимости от величины пробега. В противном случае устройство может заклинить, при этом срезаются зубцы на ремне ГРМ, меняется положение коленвала и распредвала, клапана сталкиваются с поршнями и гнутся.

Это влечет за собой дорогой ремонт двигателя, поэтому чтобы избежать этих неприятностей, при замене ремня ГРМ помпу меняют также, даже если она исправна. Если же из помпы подтекает охлаждающая жидкость, ее однозначно нужно менять, так как ОЖ, попадая на ремень, обязательно в худшую сторону скажется на его состоянии и ресурсе.

Правда, если сразу после замены помпы наблюдается небольшая утечка, то не стоит особо беспокоиться. В этом устройстве предусмотрено дренажное отверстие, в период обкатки через которое просачивается ОЖ. Обкатка помпы длится обычно около 10 минут.

По истечении этого времени уплотнение надежно герметизируется, а жидкость из него перестает выделяться. Однако если через дренаж интенсивно выходят целые капли ОЖ или просачивание не прекращается в течение нескольких дней, значит помпа была смонтирована неправильно, и ошибки монтажа нужно срочно исправлять.

Источник