Как лучше менять масло в двигателе: сливать или откачивать через щуп

Что лучше, сливать моторное масло через картер или откачивать аппаратом при замене. Как проводится процедура, плюсы и минусы каждого из способов, советы.

Mercedes-Benz C-class 1995, двигатель бензиновый 2.8 л., 193 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Источник: http://drive2.ru/l/9236578/

Как проходит стандартная замена масла

Стандартная процедура по замене масла в моторе автомобиля проходит в три этапа:

• удаление старого масла;
• промывка двигателя;
• заливка свежего масла;

На первом этапе отработанное масло сливается через специальное отверстие в поддоне двигателя. Удобнее делать это на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Однако у некоторых машин клиренс позволяет слить его и так.

Такой способ используется большинством автолюбителей, но слив масла с двигателя через картер имеет один существенный недостаток: старое масло удаляется не полностью. В различных технологических полостях и каналах остается его некоторое количество (до 500 мл), которое впоследствии смешивается со свежим маслом.

Избежать этого явления можно двумя основными способами. Первый заключается в том, что после сливания отработанного масла через отверстие в поддоне снимается фильтр и на его место подключается специальный аппарат. Он нагнетает сжатый воздух, который выдавливает из каналов и полостей остатки масла, сливаемые также через отверстие в поддоне. После этого следует стандартный порядок описанных выше действий. Также существуют и другие способы, как слить масло с мотора.

Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/skolko-masla-ostaetsja-v-dvigatele-posle-sliva

Меняем масло в двигателе правильно. Сколько отработки остаётся в картере после слива через отверстие?

Достаточно часто можно услышать от водителей мнение, что далеко не всё масло сливается через сливное отверстие, особенно если автомобиль стоит на ровной поверхности. Не особо придавал этому значение, пока не услышал от знакомого, который пользуется специальным прибором для откачки масла через щуп (пример подобных устройств можете увидеть ниже), какая разница получается у него при сливе через отверстие и при откачке. Разница на его Toyota составляет 300-400 мл масла.

На заливной объем в 4 литра, это ощутимая разница, практически 10% отработки в новом масле. После такого смешивание характеристики нового масла меняются, скорее всего незначительно, но всё-таки это нехорошо.

Изучив форму своего картера, понял, что если задрать нос автомобиля, должно вытечь значительно больше масла, чем при горизонтальном положении кузова относительно земли. Была идея сделать что-то вроде собственной мини эстакады, но всё-таки это более затратный вариант, эстакада вещь полезная, но когда она полноценная. Было решено пойти более экономичный и простым путём – а именно отправить в аптеку.

В аптеке был приобретен шприц на 50 мл (больше в наличии не было) и шланг для капельницы, всё удовольствие 8 рублей. При очередной замене масла, меняю обычно сам на эстакаде соседа около дома, решил проверить, сколько же масла остаётся в картере моего автомобиля Skoda Rapid, двигатель CWVA.

(Кстати хорошая идея, сосед по участку построил около своего дома добротную эстакаду, заехать сможет любая иномарка, естественно повесил на неё замок. За 100 рублей, он готов предоставить к ней доступ для замены масла, если на весь день или для сложных операций, то за 200. Спросом пользуется постоянно).

Чтобы было проще пользоваться “инструментом”, сначала закрепил к шлангу проволоку. Однако куда проще оказалось без проволоки, проще просунуть, проще “искать масло”. К моему удивлению, получилось откачать пять полных объёмов шприца, что составляет около 250 мл несливаемого остатка отработки.

Стало интересно, сольётся ли больше, если создать угол, пробка в моём картере находится в его задней части по ходу движения автомобиля. При следующей замене заехал на эстакаду не полностью, получился достаточно оптимальный угол (на первый взгляд). Однако даже в этом случае получилось откачать ещё около 100 мл масла. Получается куда проще не заморачиваться с положением кузова, а пользоваться шприцом.

Обязательная ли это процедура? Конечно нет, ничего страшного не случится, главное регулярно менять масло, но не по пробегу, а по моточасам. Большинство масел имеет ресурс 300 моточасов, а интервал в 15000 км рассчитывается из средней скорости движения автомобиля 50 км/ч (уверен у большинства и больше 30 не наберется, а для тех, кто регулярно стоит в пробках нормальным будет 18-22 км/ч). Делим пробег с последней замены на среднюю скорость с последней замены и получаем моточасы.

Источник

Источник: http://avtika.ru/skolko-starogo-masla-ostaetsya-v-dvigatele-pri-zamene/

Назначение изделия

Используется сливная пробка для удаления из поддона двигателя отработанного масла. Для ее размещения в нижней точке картера приваривается бобышка, в которой изготовлено резьбовое отверстие для пробки. Последняя бывает с конической резьбой, которая не требует дополнительного уплотнения, или с цилиндрической мелкой резьбой и буртиком, предназначенным для установки кольца уплотнения. Обычно на внутреннем торце изделия крепится магнитный наконечник, предназначенный для сбора и извлечения металлических частиц, образующихся в процессе трения между собой металлических деталей двигателя.

Источник: http://swapmotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/probka-kartera.html

1. Дайте машине прогреться

Чтобы прогреть машину, оставьте ее на несколько минут простоя или используйте шанс убить двух зайцев одним выстрелом и выполнить короткое поручение. Пока автомобиль прогревается, внутренние компоненты и элементы также прогреваются, включая поддон для слива масла. Выключите автомобиль после нескольких минут холостого хода или вождения и садитесь под автомобиль. Используйте домкраты, чтобы облегчить себе жизнь, или используйте жуткий гусеничный ход. Найдите сливную пробку и поверните ее против часовой стрелки. Вы должны легко снять его, так как тепло помогает ослабить создаваемую печать.

Источник: http://the-drive.ru/405-ne-otkruchivaetsja-probka-dlja-sliva-masla-sovety-po-zalipaniju-probok-dlja-sliva-masla.html

Последствия завышенного уровня

Если наличие на масляном щупе риски с надписью min интуитивно понятно большинству водителей, то ограничение максимума количество масла в двигателе обычно понимается не всеми, так как мы привыкли к тому что «кашу маслом не испортишь». Все дело в том что смазка ДВС не каша.

Принцип приспособы для откачивания масла с ДВС

Выше поверхности масла, в работающим моторе, вращается коленчатый вал, который не должен касаться его. Так как, в противном случае вращающийся коленвал будет вспенивать его как миксер. Последствие этого вредны потому что пузырьки воздуха отличаются от жидкости тем, что могут сжиматься, тем самым снижая давление развиваемое насосом, ниже значения необходимого для нормальной работы двигателя. Если клапана ГРМ вашего двигателя оснащены гидрокомпенсаторами вы тотчас же услышите их стук, но это не самое тяжелое последствие вспенивания. Недостаток давления приведет к повышенному износу вкладышей и шеек коленвала, грозящему в ближайшем будущем капремонтом двигателя. Еще одна неприятность ― это выдавливание масляной пены давлением картерных газов наружу через все сальники и любые дефекты прокладок, что через некоторое время может привести к понижению уровня в поддоне ниже минимально допустимого.

Наименьший вред, который может нанести вспененное масло инжекторному двигателю – выход из строя датчика массового расхода воздуха. Происходит он из-за того, что вместе с картерными газами во впускной воздухопровод будет попадать пена, которая, пригорая на проволочных сопротивлениях датчика МРВ, выведет его из строя. Узнайте сколько стоит ДМРВ на вашу машину и вы не оставите в двигателе масло больше максимально допустимого.

Источник: http://avtovinil-ekb.ru/motor/skolko-masla-ostaetsya-v-dvigatele-posle-sliva.html

Насос для откачки масла через щуп

Откачка масла через щуп при помощи насоса – самый простой способ, потому что вам, фактически, делать то ничего и не нужно.

Что вам потребуется: сам насос, источник питания и 2 трубки нужной вам длины и диаметра.

Предлагаем использовать электрический насос – на рынке их масса, можно использовать даже насосы омывателя, да и запитать их крайне просто, при помощи аккумулятора автомобиля.

Две трубки понадобятся для осуществления перекачки масла из картера в тару – одна заборная, другая отводная. Тут уже надо подбирать исходя из параметров штуцеров насоса, расстояния от месторасположения насоса до нижней точки картера, расстояния от насоса до тары для отработки.

Самих насосов так же масса – предлагаем использовать либо мембранные, либо роторные насосы. Но тут у нас появляется 2 пути – рисковый, немного запарный, зато бюджетный, и второй путь с небольшими вложениями. Выбирать вам, но напомним мудрость – «скупой платит дважды»

Источник: http://autoread.ru/soveti/zamena-i-otkachka-masla-cherez-shhup-sposoby-nasosy.html

Возможные проблемы с пробкой масляного картера

В случаях, когда автовладелец часто и неаккуратно откручивал заглушку картера, на ней портится резьба, что приводит к нарушению герметичности, и невозможности получения плотного соединения деталей. Также нередко можно услышать от водителей, что кто-то отворачивал пробку, и не смог этого сделать, поскольку она прикипела, и на ней разрушились шлицы. Основной причиной возникновения данных неисправностей является слишком большой момент затяжки при закручивании детали.

Источник: http://swapmotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/probka-kartera.html

3. Используйте торцевой гаечный ключ

Выньте торцевой гаечный ключ с длинной ручкой и попытайтесь открутить пробку для слива масла. Длинный торцевой гаечный ключ работает лучше всего, потому что он дает вам много дополнительного крутящего момента.

Источник: http://the-drive.ru/405-ne-otkruchivaetsja-probka-dlja-sliva-masla-sovety-po-zalipaniju-probok-dlja-sliva-masla.html

Последствия большого объема несливаемого остатка

Большой остаток отработки в двигателе после замены приводит к следующим последствиям:

1. На стенках мотора остаются частицы грязевых отложений.
2. Свежая смазка сразу после включения двигателя смешивается с остатками старой, что влияет на ее ресурс и первоначальные рабочие свойства.
3. После замены масляная жидкость выглядит, как будто на ней проехали 2-3 тыс. км., а не только что залили новую.
4. Детали двигателя покрываются черными отложениям и быстрее изнашиваются.

Источник: http://carnovato.ru/neslivaemiy-ostatok-masla/

Меняю сначала масляный фильтр, а только потом сливаю масло из двигателя. Объясняю, почему я так делаю

Приветствую, уважаемые автомобилисты!

Расскажу историю про масло и масляный фильтр. Вы, если меняете масло сами, наверное, сначала сливаете смазку с поддона, а потом уже откручиваете фильтр. Так?

Я делаю иначе. Сейчас расскажу, почему.

Как-то раз менял масло – в гараже, на яме. Я всегда сам делаю эту процедуру, потому что ничего сложного там нет. Зачем кому-то платить деньги?

Подошел сосед. Смотрит, что я сначала открутил фильтр, а потом начал сливать масло, и очень удивился. Говорит: «Что-то ты как-то непоследовательно делаешь…» . Начал, короче, возмущаться, что какой-то не такой у меня метод замены масла.

На самом деле, никакой разницы нет, что сначала делать: откручивать фильтр или сливать масло с поддона. Абсолютно никакой. Но я делаю именно так, как написал, потому что был один случай. Очень, надо сказать, поучительный.

Короче, тоже менял я масло, слил его с поддона и начал откручивать крышку фильтра. А она ни в какую. Туда-сюда – никак не выходило открутить. У меня был пластамассовый ключ-съемник под вороток. Вот такой.

Приложил повышенное усилие, вороток провернулся и съемник лопнул. И все, процесс встал. Если бы фильтр был металлический, то можно было бы его пробить отверткой и выкрутить. А так как у меня фильтр-вставка, то бесполезно что-либо делать подручными средствами. Только навредишь.

Пришлось вызывать такси, тратить деньги. Машину же не заведешь. Вернее, заведешь, но не поедешь. Вызвал такси, чтобы отправиться в магазин, купил съемник. Назад опять на такси. Ой-ё.

В итоге, обошлась мне замена масла в 300 рублей, без учета стоимости самого масла, фильтра и съемника. С таким же успехом мог бы сделать всё в автосервисе. По тем временам, там 250 рублей брали за замену масла. Еще бы 50 рублей сэкономил.

Наученный горьким опытом, я стал первым делом снимать фильтр. Если не получается – масло еще в двигателе. Можно съездить, куда хочешь, купить ключ или еще что-то – по необходимости.

Так что, я всем советую, начинать с фильтра. Кого научили по-другому, поверьте, смена последовательности ни на что не повлияет. Если у вас другое мнение на этот счет, то можете поделиться им в комментариях.

Источник

Источник: http://avtika.ru/skolko-starogo-masla-ostaetsya-v-dvigatele-pri-zamene/

От чего зависит объем несливаемого масла

Объем несливаемого остатка зависит от:

• качества первоначально залитого масла;
• температуры смазки во время слива;
• продолжительности стекания отработанного масла при его замене;
• конструкции двигателя и степени его загрязнения.

Если открутить сливную крышку и подождать около суток, то остаток будет не более 50-100 мл.

Источник: http://carnovato.ru/neslivaemiy-ostatok-masla/

Замена масла через щуп: плюсы, минусы и особенности

Любой автомобиль через определённый интервал пробега требует замены моторного масла, как правило, технической документацией межсервисная замена требуется не реже чем один раз в год или 15 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, эксперты же рекомендуют сократить эту цифру вдвое.

Существует два способа замены: классический (масло удаляется из двигателя через сливную пробку) и экспресс-замена, она же вакуумная (масло удаляется через отверстие для щупа).

В случае с классической заменой всё предельно ясно и описано много раз, рассмотрим более подробно замену через щуп.

Первым делом стоит отметить тот факт, что экспресс-замену масла невозможно осуществить без специального оборудования. Поэтому для вакуумной замены требуется:

1. Ёмкость для сбора отработанной жидкости;
2. Ручная или автоматическая установка для откачки масла;
3. Набор специальных щупов для извлечения технических жидкостей.

Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/maslo-cherez-shchup.html

Стоит ли менять масло самостоятельно

Преимуществ самостоятельной замены масла в силовом агрегате множество:

• Нет необходимости тратить время для посещения сервисного центра.
• Финансовый аспект — наиболее важный плюс проведения работ своими руками.
• Есть гарантия заливки в мотор качественного материала, что на станции техобслуживания не всегда удается проконтролировать.

Как видно, провести замену смазочной жидкости совсем не сложно. Процесс выполнить может каждый автолюбитель. Главное при этом — правильно выбрать интервал и приобрести качественные расходные материалы.

Источник: http://autoexpert174.ru/kak-pomenjat-maslo-dvigatele-svoimi-rukami/

Какой состав выбрать

Замена старого масла в двигателе лучшим аналогом, доступно и резонно. Существуют минеральные, синтетические и полусинтетические виды моторной смазки.

Важно мнение производителя автомобиля, обычно в инструкции имеются подобные указания. Преимущественно описываются рабочие свойства.

Если старый движок долго работал на минеральном типе – замена масла на синтетику нередко приводит к протечкам. Прежний тип постепенно заполняет микротрещины, а новое сырьё растворяет отложения, просачиваясь наружу. Поэтому синтетические аналоги рекомендованы новым машинам, а на старых моделях менять аналог моторной смазки рекомендовано после промывки двигателя.

Возможна замена синтетического масла в двигателе на полусинтетику. Отличием от синтетики является доступная цена. Также после длительного применения минерального типа предпочтительней его полусинтетический аналог (после промывки двигателя автомобиля).

Рекомендуемая моторная смазка зависит от марки автомобиля, и как поменять масло в двигателе без рисков, для разных марок придётся определить на практике. Учитывается модель, пробег, состояние и срок службы движка, вид топлива, и время года.

Лучший совет – пользоваться только одним, по-настоящему качественным типом моторной смазки. Предпочтительнее синтетики, обладающие всесезонными универсальными характеристиками.

Источник: http://dvigatels.ru/zamena-masla/poshagovaya-instruktsiya.html

Как минимизировать вред от «несливайки»

Чтобы снизить вред от несливаемой части до минимума можно сделать так:

1. Залить свежее масло до минимальной отметки, включить двигатель и оставить его работать на холостом ходу около 15 минут. Далее его нужно слить и заменить на новое той же марки и вязкости, что особенно важно при переходе от минералки к синтетике или наоборот.
2. Воспользоваться вакуумным насосом, который способен собрать со дна «несливайку». Однако поддон также нужно открутить и слить смазку обычным способом – это улучшит эффект очистки.
3. Использовать качественную промывку мотора, сделать все по инструкции, а затем залить новое масло и поменять фильтр.
4. Влить промывочное масло, оставить двигатель работать на холостом ходу, а после залить свежее и также заменить фильтр.
5. Если есть материальная возможность, правильнее будет менять смазку каждые 5-7 тыс. км. пробега, особенно это касается новых автомобилей.

Тем, кто купил подержанный автомобиль нужно сначала промыть двигатель, а затем придерживаться частой замены масляной жидкости.

Заливайте качественное масло, меняйте его как можно чаще, дожидайтесь полного слива отработки и двигатель прослужит долгие годы. Если же относится к мотору без особого внимания и менять смазку не чаще 15 тыс. км. пробега, то его нестабильная работа и поломка неизбежна.

Источник: http://carnovato.ru/neslivaemiy-ostatok-masla/

Как лучше менять масло в двигателе: сливать или откачивать

Стоит отметить, что необходимость в замене моторного масла может возникнуть по нескольким причинам

1. согласно пробегу;
2. при необходимости ремонта двигателя (пробил поддон, прогорела прокладка ГБЦ);
3. залили поддельное и контрафактное моторное масло.

Источник: http://avtovinil-ekb.ru/motor/skolko-masla-ostaetsya-v-dvigatele-posle-sliva.html