Как поднять зарядку генератора ваз 2110, увеличить напряжение

Lada 21101 owner story — electronics. Недавно отдавал машину на заварку днища. После ремонта стал замечать, что сильно проседает напряжение в бортовой сети. Почистил провод и контакты массы от аккумулятора, стало получше. На вольтметре панели приборов вольтаж ниже 12 вольт при включенном вентиляторе не проседает, при выключенном — 13.0-…

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Источник: http://avto-lover.ru/drugoe/propala-zaryadka-na-vaz-2112.html

Lada 2110 2005, engine Gasoline 1.6 liter., 82 h. p., Front drive, Manual — electronics

Источник: http://drive2.com/l/482560261341839866/

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания.

То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Источник: http://ilifia-club.ru/sovety/napryazhenie-vaz-2113.html

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Источник: http://autoshop98.ru/article-570-10-vozmozhnih-prichin-pochemu-nizkoe-napryazhenie-bortovoy-seti.html

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

2Д219А	15	10	0.6(10А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Б	20	10	0.6(10А)	20 (20В)	КД-11
2Д219В	15	10	0.45(10А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Г	20	10	0.45(10А)	20 (20В)	КД-11

Рассмотрим, принципиальные схемы диодов:

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/dorabotka-generatora-2110.html

О проведении подзарядки

Источник питания в нужный момент должен быть подзаряжен, тогда при эксплуатации напряжение будет оптимальным. Однако при проведении подобного мероприятия должны соблюдаться определенные требования.

1. Зарядку необходимо осуществлять при положительной температуре воздуха.
2. Заливные пробки следует открутить и оставить непосредственно в отверстиях перед подключением к сети.
3. Применяемый прибор должен иметь напряжение 16 вольт.
4. На протяжении 20 минут после отключения не следует закручивать пробки. Накопившиеся газы должны полностью покинуть внутреннее пространство.
5. Прибор заряжается в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией.

Источник: http://koreec73.ru/dvigatel/pochemu-generator-2.html

Генератор на ваз 2110 не дает зарядку причины

Генератор в автомобиле превращает механическую энергию в электрическую. После запуска автомобиля, генератор начинает работать и дает заряд аккумулятору, а также всему электрооборудованию, которое установлено на авто.

Генератор находится под капотом, в работу его приводит коленвал. Иногда может случиться, что генератор на ваз 2110 не дает зарядку. Это может привести к обесточиванию автомобиля и спустя некоторое время движения автомобиля, он больше не сможет передвигаться.

Источник: http://avto-lover.ru/drugoe/propala-zaryadka-na-vaz-2112.html

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В. Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться.

Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/dorabotka-generatora-2110.html

Поэтапная проверка регулятора автомобильного генератора

Проверить, какое напряжение должен выдавать

автомобильный
генератор ВАЗ-2110, несложно, если тест будет осуществляться поэтапно, а автовладелец учтет советы специалистов:

Сколько вольт должен выдавать генератор ваз 2110.

1. Изначально нужно завести двигатель машины, выбрав для этого средние обороты и включить фары. Автомобиль должен
   провести в таком режиме примерно 20 минут. Показатель, как говорилось ранее, замеряется вольтметром, измерительная шкала которого от 0 до 15 В, или амперметром.
2. Определяется напряжение между вводом генератора «» и массой агрегата. Если генератор
   работает исправно показатель на шкале прибора не должен превышать 14.5 В. Если данные прибора будут выше или ниже установленной нормы, то скорее всего придется заменить вышедший из строя регулятор.
3. Замерить напряжение можно и другим способом, при котором вольтметр подключается на прямую к аккумуляторной батареи. Однако полученный показатель будет точным лишь в том случае, если автомобильная проводка окажется полностью исправной.
4. Проверить напряжение можно и по специальной лампе, которая расположена на приборной панели, ее называют «контрольным прибором». В промежутке времени между включением зажигания и началом работы мотора, контрольная лампочка должна гореть, что и позволяет контролировать напряжение генератора. Если при запуске мотора лампа погаснет и не будет вновь загораться, это укажет на то, что генератор работает
   нормально, без перебоев.

При иных обстоятельствах, к примеру, при ярком свечении контрольной лампы в момент работы двигателя, следует проверить натяжение ремня генератора или исправность всей цепи заряда. В некоторых случаях горящая лампа указывает на неисправность всего устройства, в этом случае его придется заменить.

Источник: http://ilifia-club.ru/sovety/napryazhenie-vaz-2113.html

Плавает напряжение зарядки на ВАЗ 2110

ВАЗ (Lada) 2110 1995 — 2007

Проверяю мультиметром на АКБ и генераторе заряд 13.7, а при подключении диагностики показывает бортовое напряжение 10.5. Бывает и до 8 падает. Машина работает не ровно, прыгают обороты, пропуски в зажигании бывают. Что может быть?

• Проверка заряда АКБ от генератора в ВАЗ 2110 – 5 ответов
• Почему генератор выдаёт низкое напряжение, ВАЗ 2110? – 4 ответа
• Сгорел диодный мост ВАЗ 110 – 4 ответа
• На генераторе возбуждение есть, а тока нет, ВАЗ 2110 – 3 ответа
• Отказал генератор в ВАЗ 2110 – 3 ответа

Может быть ваш мультиметр врет? А вот при напряжении в 10 вольт проблемы могут быть, проверяйте генератор в таком случае. Но перед этим мультиметром, даже если он врет, сделайте замер напряжения на не заведенном авто, а потом на заведенном. Если разница при работающем моторе будет на пару вольт выше чем не на заведенном авто то генератор — работает и причину плохой работы искать нужно в другом месте.

На генераторе и на аккумуляторе вы проверили мультиметром, это правильное напряжение, хотя оно и близко к нижнему пределу зарядки генератора.

При диагностике же, вы видите на компьютере то напряжение, которое показывает контроллер двигателя. Ну и так как оно отличается от прямых замеров на аккумуляторе и генераторе, значит ваши 13,7 вольт просто не доходят до «мозгов», то есть где-то теряются. Вероятнее всего в каком-то месте коротит провод на «массу» (хотя конечно в таком случае должен сгореть предохранитель, но бывают случаи, что предохранитель выдерживает небольшую нагрузку) или провода сомкнулись между собой. Может и другой случай, просто заржавели или окислились контакты, допустим точки «массы», сопротивление в таких точках возрастает, ток с трудом проходит, вот и недостаточное напряжение. Вполне возможно оно проходит там импульсами, и вот как результат — «прыгают обороты и пропуски в зажигании». Или как вариант: может ослаб контакт на соединительной колодке ЭБУ. Можете именно там и начинать проверки. Контроллер находится около левой ноги переднего пассажира за пластиковой панелью

Источник: http://avto-lover.ru/drugoe/propala-zaryadka-na-vaz-2112.html

Основные реле и предохранители

Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 расположены с левой стороны от руля, чуть ниже. На рисунке представлены обозначения на монтажном блоке предохранителей.

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке

Описание реле:

• К1 – реле контроля исправности ламп;
• К2 – реле очистителя ветрового стекла;
• K3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
• К4 – реле включения ближнего света фар;
• К5– реле включения дальнего света фар;
• К6 – дополнительное реле;
• К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
• K8 – резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ-2110 не устанавливается);

F1–F20 – плавкие предохранители — практически все цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями расчитанными на различный номинальный ток. Исключения составляют следующие цепи: цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь генератора(кроме обмотки возбуждения), зажигание и пуск двигателя. Для поиска неисправного предохранителя следует пользоваться таблицей цепей, защищенных плавкими предохранителями. Перед этим необходимо найти причину сгоревшего предохранителя, устранить ее и только после этого поставить новый плавкий предохранитель.

В таблице представлены цепи, которые защищает каждый их предохранителей, но на каждой модели некоторые из них могут отсутствовать ввиду отсутствия тех или иных устройств (электро-стеклоподъемники, приводы замков и т.д.)

Запрещается заменять плавкие предохранители на перемычки. Это может привести к выходу из строя различных устройств.

Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рис. Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке ), встроенном в панель приборов с левой стороны от рулевой колонки. Условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов указаны на рис. Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. Схема соединений монтажного блока.

Источник: http://i-ride.ru/lajfhaki/vaz-2112-rele-regulyatora-napryazheniya.html

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Источник: http://auto-bk.ru/forum/topic/46063-не-возбуждается-зарядка-после-пуска-двигателя/

Финальные замеры напряжения и результаты

После того, как закончился монтаж, и вся электрическая цепь работает, были сделаны замеры напряжения на холостом ходу работающего двигателя. Результаты превзошли сами себя, во всей электроцепи напряжение повысилось.

Рассмотрим, таблицу результатов полученных замеров:

Нагрузка	Напряжение до	Напряжение после
без нагрузки	14.2	14.45
+габариты	13.8	14.45
+ПТФ	13.7	14.4
+ближний	13.6	14.35
+отопитель	13.5	14.3
+Вентилятор	13.4	14.2
+дальний	13.2	14.1
+обогревы	13.1	14.0
+отопитель max	12.9	13.95

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/dorabotka-generatora-2110.html

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

• Слабые контакты;
• Обрывы обмотки;
• Замыкание на роторном корпусе;
• Межвитковые замыкания;
• Механические поломки;
• Замыкание зажима плюса на корпусе;
• Замыкание в фазовой обмотке;
• Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

1. Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
3. Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
4. Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

• Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
• В обмотке возбуждения произошел обрыв;
• Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
• Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
• Статор замыкает на корпус;
• Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
• Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
• Замкнуло плюс на корпусе;
• Появились механические неисправности.

Источник: http://avto-lover.ru/drugoe/propala-zaryadka-na-vaz-2112.html

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Источник: http://autoshop98.ru/article-570-10-vozmozhnih-prichin-pochemu-nizkoe-napryazhenie-bortovoy-seti.html

В каких случаях требуется замена генератора?

В каких случаях требуется снятие и замена агрегата:

1. При необходимости замены устройства на более технологичное и мощное. Далеко не все автовладельцы готовы заниматься переделкой агрегата, чтобы улучшить его технические характеристики.
2. Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует протестировать, подробная инструкция представлена выше. Причин, по которым это может произойти, достаточно много, для их выявления потребуется разбор устройства.
3. Одним из наиболее серьезных признаков поломки считается полный разряд аккумуляторной батареи, а также выкипание рабочей жидкости из нее. Причем разряд происходит регулярно, даже после того, как АКБ было недавно заряжено.
4. Агрегат выдает минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, к примеру, по тому, что освещение, излучаемое оптикой, стало более тусклым. Помимо этого, о неполадках в работе генераторного узла может сообщить и очень тихий звук клаксона. Разумеется, в первую очередь нужно проверить все электроцепи питания, предохранители, а также работоспособность оптики и рулевого гудка. Только если все эти компоненты целые, узел можно снимать и ремонтировать или менять.
5. Во время работы девайс выдает очень высокое число оборотов.
6. Появление нехарактерных для работы агрегата звуков — воя, гуля, шума и т.д. Такая неисправность может сопровождаться пониженным уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео о самостоятельном ремонте агрегата — канал TexAs 64 rus).

Источник: http://7road.ru/drugoe/net-zaryadki-vaz-2112.html

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Мощностью генератора автомобиля интересуется очень много автомобилистов. Ведь сейчас очень много электрических устройств (например — инверторы), которые могут сделать из вашего авто, практически электростанцию для загородного дома. Многие цепляют нагрузку в 1000 – 1500 и даже 2000 Вт! Много это или мало?

Может ли работающий автомобиль выдать такое? Одни пишут что – НЕТ! Другие что – ДА! Но зачастую в головах у них «каша», часто встречаю на форумах такие высказывания мощность не больше 300 – 600 Вт. Откуда берутся эти цифры, видно с «потолка». Давайте же правильно определим мощность, а также узнаем, от чего она зависит …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В этой статье я представлю вам приблизительную мощность вашего автомобильного генератора, это физика 7 класс. Будем учитывать, что у нас постоянный, а не переменный ток.

Источник: http://koreec73.ru/dvigatel/pochemu-generator-2.html

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Источник: http://autoshop98.ru/article-570-10-vozmozhnih-prichin-pochemu-nizkoe-napryazhenie-bortovoy-seti.html

Особенности работы

По каким причинам генераторный узел не дает зарядку, что делать, если устройство не работает на инжекторе, как снять узел, как разобрать его, чтобы произвести замену токосъемных колец? Для начала давайте разберем устройство механизма, а также принцип его действия.

Узел состоит из:

• корпуса, в котором находятся все компоненты и оснащенного кронштейном, с помощью которого болтами осуществляется крепление;
• ротора или якоря с коллектором;
• статора;
• регулятора напряжения с щетками;
• шкива;
• выпрямительного блока.

Что касается принципа действия, то генераторный узел преобразует вращательной движение, которое поступает от работающего силового агрегата, в электричество. Посредством ременной передачи происходит передача усилия от шкива. Когда роторное устройство вращается, в механизме образуется магнитный поток, его мощность регулируется при помощи регулятора.

Само напряжение поступает от коллекторных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, который конструктивно состоит из диодных элементов, осуществляет подачу энергии в одном направлении. Благодаря регулятору значение выходного напряжения будет составлять в диапазоне от 13.6 до 14.7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, причем от их правильной работы зависит легкость вращения.

Схема возбуждения узла

Если в работе генераторного узла ВАЗ 2110 16 клапанов появились неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам сделать это.

Источник: http://7road.ru/drugoe/net-zaryadki-vaz-2112.html