Как поменять маховик на ваз 2109

Сколько зубьев на маховике ваз 2109 Сколько зубьев на маховике ваз 2109 Отличаются количеством зубьев на венце Ваз 2101 — 129 зубьев, на венце Ваз 2110 —

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью как снять коробку передач) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите стартер.

2. Произведите снятие коробки передач и разборку сцепления.

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

6. Далее можно приступить к осмотру (дефектовки) маховика и первым делом осмотрите зубья стального диска. Если они имеют грубые риски и прочие повреждения, тогда следует маховик заменить новым.

7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

• Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.
• Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
• На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.
• При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.
• Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).

10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).ВАЗ

Источник: http://fastmb.ru/autoremont/58-mahovik.html

Облегченный маховик плюсы и минусы

Облегченный маховик обычно устанавливается для увеличения динамики разгона, ведь двигатель будет вращать более легкую деталь, что приводит к быстрому набору оборотов силовым агрегатом. Данные изменения положительно сказываются на разгоне, но способны привести к следующим негативным изменениям:

• Несмотря на то, что скорость будет набираться быстрее, она будет также быстро снижаться.
• Расход топлива увеличится, поскольку обладает зависимостью от ускорения;
• Наблюдается снижение оборотов при переходе на повышенную передачу, хотя и происходит более точное включение передачи;
• Появляются неудобства по время передвижения по городу, особенно при движении в пробке;
• Уменьшается крутящий момент, но повышается мощность;
• Возникают трудности при движении по дорогам в зимний период, а также по загрязненным территориям на пониженной передаче;
• Если двигатель оснащен турбонаддувом, то использование облегченного маховика может привести к нарушению динамики работы двигателя.

Проектировщики неспроста устанавливают на среднеклассовые автомобили маховики с конкретными весовыми параметрами, следовательно, улучшать там нечего. Повышать динамику, например, у внедорожников или полноразмерных седанов также не имеет смысла. Если же дело касается хэтчбека или купе, то тут облегченный маховик будет более уместной модернизацией, направленной на улучшение динамики разгона.

При использовании облегченного маховика автовладельца могут также настичь следующие проблемы:

• Движение в городском цикле будет характеризоваться быстрым разгоном и быстрым торможением, что негативно скажется на расходе топлива;
• При движении на больших дистанциях необходимо будет сильнее утапливать газ, что приведет к работе двигателя на высоких оборотах, а это, в свою очередь, приведет к повышенному нагреву двигателя;
• Повышенный нагрев двигателя способствует повышению износа компонентов силового агрегата.

Облегченный маховик подойдет любителям вождения в гоночном стиле, поэтому выбор необходимо остановить на детали, которая будет иметь облегченные края либо выполнена из сплава алюминия. Такую деталь можно найти тюнинг-ателье либо в онлайн-магазине. Стоимость подобной модернизации обычно составляет порядка 2 тыс. рублей в случае, если автовладелец будет самостоятельно проводить работы по установке.

При установке облегченного маховика стоит обращать внимание на его прочностные характеристики. Прочность в данном случае является ключевым фактором, ведь поломка маховика в процессе эксплуатации силового агрегата на высоких оборотах приведет к существенным повреждениям как двигателя, так силовой передачи и элементов кузова

По этой причине установка модернизированного маховика является доработкой, ответственность за которую несет лишь автовладелец.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/zamena-mahovika-vaz-2110.html

Демпферный шкив коленвала ВАЗ 2110

В автомобиле ВАЗ 2110 установлен демпферный шкив коленвала. Само по себе шкива — передача крутящего момента на дополнительные агрегаты. Деталь представляет собой плоское ребристое колесо, имеющее специальное отверстие для установки ремня. Для улучшения работы, автостроители оснастили шкив демпфером. Демпфер — резиновая прослойка для гашения колебаний, возникающих в автомобилях. Однако с таким нововведением сократился срок службы шкива, потому что демпфер теряет эластичность из-за чрезмерных нагрузок. Иногда шкив полностью ломается, из-за чего ВАЗ 2110 перестает сдвигаться с места.

Источник: http://vaz-2110.ru/dvigatel/kak-snyat-shkiv-kolenvala-vaz-2110.html

Группа деталей коленчатого вала



Заключительное звено кривошипно-шатунного механизма поршневого двигателя – группа коленчатого вала. Детали этой группы завершают процесс преобразования поступательного движения поршня во вращательное движение выходного звена.
В группу коленчатого вала входят: собственно коленчатый вал, противовесы, маховик, элементы привода газораспределительного и других вспомогательных механизмов и систем двигателя, узел осевой фиксации и детали маслоуплотняющих устройств.

Наиболее сложной и ответственной деталью группы коленчатого вала является сам коленчатый вал.
От технического совершенства конструкции и качества изготовления коленчатого вала во многом зависят полнота использования двигателем тепловой энергии сгоревших газов, т. е. КПД, потери на трение, долговечность, надежность, эффективность и экономичность двигателя.

***

Коленчатый вал двигателя

«Коленчатый вал – деталь, изогнутая до невозможности и вращающаяся до потери пульса»
Поговорка слесарей-мотористов

Коленчатый вал поршневого двигателя является деталью, конструкция которой позволяет завершить преобразование возвратно-поступательного прямолинейного движения поршня во вращательное движение. Как упоминалось в одной из статей об автомобилях, вращательное движение является оптимальным для большинства передвигающихся по суше машин и механизмов (т. е. для легковых, грузовых автомобилей и автобусов, тракторов и сельскохозяйственной техники и т. д.), поскольку основным движителем для таких машин является колесо, совершающее в процессе выполнения работы вращательное движение.

Коленчатый вал поршневого двигателя воспринимает усилие со стороны шатуна и преобразует их в крутящий момент. Кроме того, коленчатый вал обеспечивает движение поршней во время вспомогательных тактов и пуска двигателя, а также приводит в действие вспомогательные механизмы и приборы двигателя и его систем.

Усилия со стороны газов и сил инерции при большой длине коленчатого вала вызывают заметные продольные и угловые деформации, причиной которых являются динамические (переменные) нагрузки, способные при продолжительных воздействиях привести к усталостным разрушениям.

Шейки коленчатого вала работают при больших окружных скоростях и испытывают значительные тепловые и механические напряжения. При этом шатунные шейки совершают сложные перемещения, вызывающие комплексные инерционные нагрузки.

Исходя из перечисленных выше условий, в которых работает коленчатый вал, к его конструкции предъявляются следующие требования:

• форма коленвала должна обеспечивать уравновешенность двигателя в время работы;
• высокая жесткость, исключающая недопустимые деформации;
• высокая усталостная прочность и способность противостоять динамическим нагрузкам;
• высокая износостойкость трущихся поверхностей;
• минимальная масса, позволяющая снизить возникающие во время вращения вала инерционные силы и моменты.

***

Особенности конструкции коленчатого вала

Основными элементами коленчатого вала (рис. 1) являются коренные 4 и шатунные 2 шейки, соединяющие щеки 3, носок 5 и хвостовик 1. Две шатунные шейки, шатунная шейка и щеки, соединяющие их, образуют кривошип.

Торцевые поверхности щек, выступающие за шейки, шлифуются и образуют кольцевые пояски, используемые для осевой фиксации шатунов и самого коленчатого вала. Эти кольцевые пояски сопрягаются с цилиндрической поверхностью шеек плавными переходами – галтелями.

Внутри шеек и щек имеется система каналов и отверстий для подачи смазочного материала к подшипникам. Масло, как правило, поступает к шатунным вкладыши по каналам из смежных коренных подшипников.

Достаточную жесткость на изгиб обеспечивают так называемые полноопорные валы, в которых число коренных шеек на одну больше количества шатунных шеек.

Расположение шатунных шеек определяется из условия равномерного распределения воспламенения и уравновешенности деталей.

Коленчатые валы могут быть цельными и составными, т. е. разборными – состоять из отдельных кривошипов, соединяемых в единый узел. Составные валы применяются редко, только в случае использования коренных подшипников качения (рис. 2).

Щеки коленчатого вала со стороны коренных шеек часто имеют продолжение, заканчивающееся противовесами, предназначенными для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил вращающихся масс, которые обусловлены дисбалансом вала из-за смещения шатунных шеек относительно оси вращения, а также для общего уравновешивания двигателя.
Противовесы выполняются заодно с коленчатым валом, но в случае большой их массы (например, в дизелях) они могут изготавливаться отдельно от вала и крепиться к нему болтами, шпильками или штифтами.



На носке коленчатого вала устанавливают шкивы или зубчатые колеса для привода механизма газораспределения, насосов, вентилятора и других механизмов и узлов различных систем двигателя.
На хвостовике коленчатого вала устанавливается маховик, уравновешивающий вращающиеся массы двигателя, на котором выполнен зубчатый венец для пуска двигателя.
Иногда зубчатые колеса привода газораспределительного механизма устанавливают не на носке, а на хвостовике, где имеются элементы уплотнения – гребень и маслосгонная резьба или накатка.

Коленчатый вал воспринимает значительные осевые усилия, возникающие при работе косозубых распределительных зубчатых колес и при выключении сцепления. Для того чтобы предотвратить перемещение вала от воздействия этих усилий, применяется осевая фиксация, которая обеспечивается упорными буртами вкладышей или упорным подшипником (см. рис. 3). В собранном узле образуется осевой зазор 0,05…0,15 мм, обеспечивающий свободное вращение вала.

Для уменьшения трения рабочая поверхность упорных колец покрывается антифрикционным сплавом. От проворачивания упорные кольца фиксируются штифтами.

После изготовления коленчатые валы подвергаются статической и динамической балансировке.

Жесткость и прочность коленчатого вала достигается:

• увеличением поперечного сечения шеек и щек;
• максимальным уменьшением массы шатунных шеек;
• рациональным размещением противовесов;
• уменьшением концентрации напряжений, создаваемых шатунными шейками.

Концентрацию напряжений уменьшают увеличением радиуса галтелей, наклонным расположением отверстий в шатунной шейке, применением бочкообразной формы полости внутри шатунной шейки.

Высокая износостойкость шеек коленчатого вала достигается ограничением усилий воздействия на подшипники, оптимальным выбором материала антифрикционного слоя, закалкой шеек и галтелей вала токами высокой частоты с последующим отпуском, азотированием шеек и галтелей, а также обеспечением оптимального режима смазывания.

***

Как и из каких металлов изготавливают коленчатые валы?

Коленчатые валы изготавливаются штамповкой из стали или отливаются из специальных чугунов. Для штампованных валов используют стали 45, 45Х, 40ХФА, 42ХМФА, 18Х2Н4ВА.

Коленчатые валы бензиновых двигателей отливают из чугуна. Их производство дешевле, им легко придать необходимую форму, однако нагрузки на изгиб они выдерживают значительно хуже, чем валы из стали, поэтому в дизелях чугунные валы применяют редко.

***

Маховик

Маховик служит для накопления кинетической энергии во время рабочего хода, уменьшения неравномерности вращения коленчатого вала, сглаживания момента перехода поршня через ВМТ и НМТ, облегчения пуска двигателя и трогании автомобиля с места. Маховик отливают из серого чугуна, располагая основную массу металла на ободе для увеличения момента инерции.

Для осуществления пуска двигателя электростартером на обод маховика напрессовывается зубчатый венец 2 (см. рис. 4), либо его крепят специальными болтами.

На ободе или торце маховика могут быть нанесены метки для установки поршня первого цилиндра в ВМТ или градусная шкала для установки момента зажигания (в градусах).

Для установки маховика на фланец коленчатого вала в однозначном положении одно из отверстий крепления маховика смещают на небольшой угол (примерно 2˚). В противном случае применяются установочные штифты и установочную втулку 4.

***

Правила сборки деталей кривошипно-шатунного механизма



Источник: http://k-a-t.ru/PM.01_mdk.01.01/3_dvs_7_10/

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /�/model/� �/

Доставка транспортной компанией

Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.

Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ. 

Мы сотрудничаем с:

Если Вы не знаете, какой способ доставки товара Вам будет удобнее использовать, то оформляйте заказ на любой способ, а когда наш менеджер с Вами свяжется для подтверждения заказа, он порекомендует Вам самый оптимальный способ по стоимости и срокам доставки для Вашего заказа. В какой области России вы бы не проживали всегда найдётся выгодный и удобный для вас способ доставки.  

Сроки формирования заказов с позициями «В наличии» 1-4 рабочих дня, после поступления денежных средств (в субботу и воскресение заказы не формируются).
Сроки формирования заказов, включающих услугу по покраске: 3-8 рабочих дней.
Сроки формирования заказов, позиций »под заказ» от 14 дней, более подробную информацию вы можете уточнить у менеджера. 

Доставка осуществляется по всей России и СНГ.  
Заказы на самовывоз оформляются на сайте, сроки формирования в среднем 1-4 рабочих дня, после поступления позиций в пункте самовывоза, менеджер уведомит вас когда можете получить свой заказ.

Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).

ВНИМАНИЕ! Все хрупкие товары (фары, пластмассовые изделия, стекло и т.д.), по умолчанию, отправляются в дополнительной платной упаковке от ТК. Если Вы берете на себя ответственность за целостность, то можем отправить без неё. Для этого нужно сделать пометку в комментарии при оформлении заказа. Дополнительную информацию уточняйте у менеджеров. 

Для повышения качества обслуживания клиентов производится видео фиксация упаковки заказов.

Источник: http://timeturbo.ru/catalog/dvigatel/oblegchennye-makhoviki/makhovik-vaz-2110-2112-priora-kalina-granta-oblegchennyy-balansirovannyy/

Маховик на Ваз: сплошной

Однозначно на все семейство Ваз современного типа (2112,2114, «десятка» и т.д.) устанавливается обычный маховик. Только для каждой модели авто он может иметь совершенно разные размеры диска сцепления и соответственно, другой вес. Также разные модели маховиков отличаются своим внешним диаметром, формой венца и размером посадочного места.

Автоконструкторы используют разную схему маховика с единственной целью – чтобы добиться оптимальной производительности. По этой причине видоизменяют те или иные компоненты устройства и даже меняют его местоположение.

На «классику» установлен бывает всегда маховик от Нивы 2121. 2108 комплектуется маховиком от «девятки». Более современные Гранта, Калина и Приора используют маховик от «десятки».

Отметим, что маховик для нашей «классики» делается из чугуна. В результате этого он бывает довольно тяжелый, но и одновременно прочный. Его венец с зубьями закаливается в несколько этапов, чтобы выдержать работу длительное время, и для того, чтобы пуск автомобиля со стартера происходил максимально быстро.

Фиксация «классического» маховика осуществляется с помощью 6-и болтов, тем самым, обеспечивается надежность соединения. Под болты в обязательном порядке ставятся шайбы.

Интересный момент. Центрирование маховика Вазов осуществляется при помощи подшипника, а за основу берется его диаметр.

Некоторые особенности имеет установка маховика на коленвал, ведь процедура основывается на ориентировке по метке. Выемка в форме конуса и есть та самая риска, которая должна быть расположена около венца маховика.

Грамотная установка подразумевает также совпадение осей коленвала и шатунной шейки, безусловно, проводящаяся по 1-му цилиндру ДВС.

Обычный маховик или элемент сплошной конструкции, используемый на вазовских моделях, выделяется своей безупречной работой и несложной конструкцией. Как и было сказано, изготовлен он бывает из чугуна, поэтому довольно тяжел. Различают его внутреннюю и наружную части: первая расположена впритык к коленвалу, а вторая – отводится под венец с зубьями.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/zamena-mahovika-vaz-2110.html

Балансировка деталей кривошипно-шатункого механизма

После ремонта коленчатого вала, а также устанавливаемого на него маховика, сцепления или шкива необходимо провести их балансировку. До ремонта коленчатого вала нужно заварить имеющиеся в его противовесах сверления, выполненные при предыдущей балансировке. Динамическую балансировку деталей, устанавливаемых на коленчатый вал (маховик, шкив, нажимной и ведомый диски сцепления), проводят на специальных станках.

Балансировку коленчатого вала, а также коленчатого вала с установленным на него маховиком и сцеплением следует проводить в динамическом режиме с грузами на шатунных шейках, заменяющими шатунно-поршневую группу на шатунной шейке. Балансировочный груз состоит из двух одинаковых полуколец, соединенных двумя болтами. Наружную внутреннюю поверхности и торцы груза окончательно обрабатывают после соединения полуколец болтами. Смещение осей болтов относительно торцов и внутреннего диаметра груза должно быть не более 0,05 мм.

Рис. Станок для статической балансировки маховика, шкива, нажимного и ведомого дисков:
1 — прибор для определения места дисбаланса; 2 — измерительная линейка для определения дисбаланса; 3 — уровень; 4 — стрелка для определения угла поворота лимба; 5 — лимб; 6 — оправка для статической балансировки шкива коленчатого вала; 7— балансируемый шкив; 8,9 и 10 — оправки для статической балансировки соответственно маховика, нажимного и ведомого дисков сцепления

Болты должны быть одинаковой массы. Груз подгоняют по массе при уменьшении наружного диаметра с точностью +1 г и балансируют статически на оправке с точностью 0,0002 Нм так, чтобы центр масс груза находился на оси груза и на середине его ширины. После этого на наружную поверхность груза наносятся риски для обеспечения сборки полуколец в одном положении.

Источник: http://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/sborka-kolenchatogo-vala/

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

НУ что давайте приступим.

Сбиваем

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Натягиваем

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/zamena-mahovika-vaz-2110.html

ДТП в России

Источник: http://carmanuals.ru/vaz/vaz-2110/dvigatel/snyatie-defektovka-i-ustanovka-mahovika

Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

осуществляет ремонт сцепления в СПб на отечественных и импортных легковых автомобилях. Наши опытные квалифицированные мастера проведут данному узлу починку любой степени сложности, будь то полная замена сцепления в сборе либо ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

При этом мы гарантируем всем автовладельцам безупречное качество всех производимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

Главное назначение сцепления – это регулировка крутящего момента, в части его передачи от маховика двигателя на трансмиссию. Говоря простым языком, этот элемент позволяет в нужные моменты плавно разъединять и состыковывать маховик мотора с трансмиссией.
Данное устройство бывает двух основных типов:

• Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство легковых автомобилей;
• Многодисковое – оно чаще встречается в грузовиках и спецтехнике.

Кроме того, сцепление может быть:

• Сухим или «влажным» (когда основные механизмы погружены в своеобразную масляную ванну);
• С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
• С конструкцией нажатия на прижимной диск в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.

Цены на ремонт сцепления

Наименование работ	Отечественные авто:	Иномарки:	Внедорожники, микроавтобусы
Снять / поставить КПП	от 3 000 руб.	от 4 500 руб.	от 5 300 руб.
Регулировка троса сцепления	300 руб.	300 руб.	300 руб.
ЗАМЕНА:
— Подушки КПП	от 500 руб.
— Привода троса спидометра	от 300 руб.	от 500 руб.	от 1 200 руб.
— Сальника штока выбора передач	от 500 руб.	от 500 руб.	от 800 руб.
— Сальника привода	от 1 300 руб.	от 1 500 руб.	от 1 500 руб.
— Сальника первичного вала (на снятой КПП)	от 350 руб.	от 350 руб.	от 350 руб.
— Троса спидометра	от 800 руб.	от 800 руб.	от 1 600 руб.
— Троса сцепления	от 700 руб.	от 800 руб.	от 1 100 руб.
— Датчика скорости	от 300 руб.	от 500 руб.	от 600 руб.
— Датчика включения задней передачи	от 300 руб.	от 500 руб.	от 600 руб.
— Комплекта сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник)	от 3 300 руб.	от 4 800 руб.	от 5 600 руб.
— Кронштейна сцепления	от 350 руб.	от 350 руб.	от 450 руб.
— Крепежных / направляющих элементов подшипника (на снятой КПП)	от 150 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.
— Главного цилиндра сцепления	от 500 руб.	от 600 руб.	от 800 руб.
— Рабочего цилиндра сцепления	от 550 руб.	от 700 руб.	от 900 руб.
— Вилки сцепления (на снятой КПП)	от 150 руб.
— Опоры вилки сцепления (на снятой КПП)	от 150 руб.	от 300 руб.	от 300 руб.
— Маховика	от 3 300 руб.	от 4 800 руб.	от 5 600 руб.

Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут свидетельствовать, что замена сцепления не за горами:

• Затруднение переключения передач заднего и переднего хода.
• Пробуксовка (неполное включение) сцепления, включая отсутствие надлежащего при данной передаче ускорения и заметную потерю мощности на подъёмах.
• Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
• Скрип и подёргивание педали сцепления при нажатии на неё.
• Ярко выраженный запах горелого пластика при эксплуатации машины.

Что касается цены замены сцепления, то она, разумеется, зависит от степени тяжести поломки и от количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены сцепления в сборе).

Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

Конечно, это не самая дешёвая сервисная услуга – замена сцепления, и цена на неё по определению не может быть символической, ведь процедура эта весьма трудоёмкая и ответственная, так как неисправное сцепление способно спровоцировать серьёзную аварию при движении автомобиля.

Однако не всегда требуется полная замена сцепления в сборе, порой ситуация позволяет ограничиться обновлением какого-то его отдельного элемента, как то:

• Замена корзины сцепления, жестко соединённой с маховиком двигателя и с выжимными пружинами в центре, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
• Замена диска сцепления (ведомого) строго показана при ослаблении или полной поломке его демпферных пружин или торцевом биении и почти наверняка позволит устранить сильный шум при включении сцепления и эффект «ведения» устройства при его выключении.
• Замена тросика сцепления может избавить автовладельца от буксования и ведения устройства при эксплуатации, нередко замена троса сцепления сопровождается и заменой всего ведомого диска или его накладок.
• Замена цилиндра сцепления тоже спасет от пробуксовки и ведения данного устройства при его работе.
• Замена кулисы (или по-научному тяги привода КПП) позволит обойтись малыми силами без трудоёмкого разбора узла всего сцепления, а признаком её неисправности обычно служить потеря контроля над одной или несколькими передачами в коробке.
• Замена вилки сцепления (точнее, вилки выключения сцепления) выправит ситуацию с пробуксовкой при переключении скоростей.

Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать собственные силы в починке своего «железного коня», однако сцепление – это не тот агрегат, с которого можно начинать свои автослесарские эксперименты, ведь на кону безопасность Вашей езды на этой машине! Потому такие ответственные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, его вилки, тросика и кулисы лучше поручить нашим квалифицированным мастерам, которые точно установят причину неисправности и быстро ликвидируют её.

А напоследок хотим дать несложную рекомендацию, следуя которой Вы существенно продлите рабочий ресурс Вашего сцепления, и его не придётся менять каждый год: старайтесь не держать всё время ногу на его педали, даже, если Вам кажется, что Ваша ступня не касается её поверхности. Ведь даже самое лёгкое давление на педаль изнашивает ведомый диск. Но даже самое аккуратное обращение с системами автомобиля не продлит их ресурс до бесконечности, и рано или поздно понадобится замена сцепления целиком или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

В наших сервисных центрах осуществляется ремонт и замена сцепления для автомобилей всех марок и моделей, включая и ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Форд Фокус 2, Пежо, Шевроле, Тойота, Ниссан, Киа, Опель, VW Гольф и многие другие!

Источник: http://andresanda.ru/kalina/kak-snyat-mahovik-na-vaz-2109.html

Общие рассуждения про маховик

Если просто вспомнить, для чего нужен маховик, то сразу приходит на память четырехтактный цикл работы ДВС, поршни в мертвых точках и вывод их из этого положения. Ну и обеспечение выполнения вспомогательных тактов при работе мотора. Есть и другие задачи, в которых задействован маховик, но на улучшение динамики движения они не влияют, поэтому касаться их сейчас не будем. Стоит только иметь в виду, что они должны быть сохранены.

Масса диска, повешенного на коленчатый вал, составляет шесть-семь килограммов в зависимости от модели машины. За счет этого, используя накопленную кинетическую энергию, маховик демпфирует неравномерности вращения коленвала, но и сам отбирает некоторую часть мощности мотора на свое вращение. Вот уменьшение энергии, затрачиваемой на его раскручивание, и имеется в виду, когда говорят про облегчение маховика.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/zamena-mahovika-vaz-2110.html

2-массовый маховик

2-массовая модель балансира существенно разнится от 1-массового, самое малое тем, что состоит из разборных частей. Кроме того, он (маховик) включает в себя 2 диска, закрепленных между собой пружинами. Благодаря демпферной системе удается целиком оградить КПП от вибраций, отрицательно сказывающихся на салонном комфорте.

2-массовый маховик имеет множество преимуществ. Самыми главными из них считаются: избавление от вибраций, повышение комфорта переключения скоростей, уменьшение износа синхронизаторов.

Однако, несмотря на это, 2-массовый маховик имеет минусы. Это в первую очередь дороговизна ремонта. Такой вариант маховика приходится менять целиком, так как ремонт практически невозможен, а замена стоит 1000 долларов и даже больше.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/zamena-mahovika-vaz-2110.html