Простой и проверенный способ, как проверить реле регулятор ВАЗ. Для наглядного теста и проверки взято самое типичное реле регулятор от ВАЗ 2101
Три стадии зарядки
Фаза насыщения
Графики работы регулятора постоянного тока и напряжения. Регулятор постоянного напряжения снижает зарядный ток во время первой стадии зарядки и из-за этого заряжает аккумуляторы медленней
Во время этой стадии регулятор поддерживает максимальную мощность генератора, до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не поднимется до предустановленного значения (для 12 вольтовых генераторов это обычно 14,2-15,1 вольт). В отличии от автомобильных генераторов, которые заряжают при постоянном напряжении, зарядка в стадии насыщения идет при постоянном токе.
Понять разницу между двумя типами зарядки помогает аналогия с насосом, который накачивает воду в резервуар, состоящий из нескольких отсеков, соединенных между собой полупроницаемыми мембранами. Генератор в системе с постоянным напряжением работает как центробежный насос. По мере того как давление в баке растет, объем воды перекачиваемой насосом снижается, даже если он еще не достиг своего максимального давления.
В отличии от него, генератор с регулятором напряжения постоянного тока работает как насос с постоянным расходом, который перемещает одинаковый объем воды вне зависимости от давления в системе до тех пор, пока датчик давления (регулятор напряжения) не выключит его. Расход насоса постоянен пока не сработает датчик.
Регулятор напряжения постоянного тока не допускает падения тока зарядки, так как регулятор постоянного напряжения и поэтому заряжает аккумуляторы быстрее
Чем больше отношение емкости аккумуляторной батареи к постоянному току зарядки, тем быстрее повысится напряжение аккумулятора. Но тем меньше он окажется заряженным. Увеличивая поверхностное напряжение пластин аккумулятора, генератор не дает их внутренним областям времени «усвоить» ток.
Во время быстрой зарядки напряжение окончания первой стадии должно быть выше, чтобы аккумулятор достиг того же состояния, что при медленной зарядке низким напряжением. При зарядке током в 10% от емкости стадия насыщения заканчивается напряжением 14,2 вольта, а при зарядном токе 25% от емкости напряжение окончания первой стадии 14,4 вольта.
Однако необходимо избегать крайностей. Ток зарядки с многоступенчатым генератором должен быть равен нагрузке при работающем двигателе плюс 10-40% емкости аккумулятора. Для аккумуляторов с жидким электролитом это значение ниже, для AGM батарей – выше.
Стадия абсорбции
Слишком долгая зарядка постоянным током опасно увеличивает напряжение аккумулятора и грозит ему выходом из строя. Чтобы не допустить этого, во время второй стадии регулятор поддерживает постоянным напряжение на котором закончился первый этап зарядки (14,2-15,1 вольт для 12 вольтовых систем). При постоянном напряжении ток определяется скоростью проникновения заряда во внутренние области пластин.
Чтобы заряд распространился по всей толщине аккумуляторной пластины, продолжительность второго этапа задают заранее или заканчивают зарядку, когда потребляемый аккумулятором ток снижается до 2% от емкости.
Поддерживающая зарядка
Если продолжать стадию абсорбции для полностью заряженного аккумулятора, он пострадает от перезарядки. Чтобы не допустить этого, по окончании второй стадии регулятор переключается на низкое поддерживающее напряжение (13.2-13.6 вольт), которое защищает аккумулятор при продолжительной работе двигателя.
Источник: http://advanced-power.ru/knowledge/vneshnie-regulyatory-napryazheniya/
Выносной регулятор
Нередко случается у водителей такое. Запаливаются щётки генерирующего устройства. Регулятор встроен вместе с щётками. Приходится менять всё вместе. И тут совет от знатоков: лучше поставь внешний регулятор, чем встроенный. Уж больно не хвалят модели, выпущенные в последнее время.
Хорошо, думаешь, поставлю внешний, только как его подключать? Оказывается, есть удобная схема, которая позволяет легко всю эту модернизацию осуществить.
Некоторые важные моменты:
- нельзя путать фишки на регуляторе под номерами 67 и 15 (первая должна соединяться с генерирующим устройством, а вторая – идти на предохранители);
Вот как выглядит схема подключения
Схема подключения выносного и встроенного реле
На нижнем фото видим схему, которая показывает подключение уже встроенного реле регулятора.
Она подходит для подключения на «пятёрки», «семёрки», ВАЗ 2104, если ГУ установлено от ВАЗ «копейки». Как видим, реле регулятор выносного типа подключается посредством двух выводов. 15-й вывод идет на предохранитель.
Второй вывод 67 соединяется с генератором. Провод соединяется с фишкой от щёток.
Также реле выносного типа должно соединяться с массой – любой частью кузова.
Реле – это не что иное, как выключатель, служащий для смыкания и отключения отдельных зон электрической цепи, происходящих при конкретных показателях электровеличин. Реле машины иначе называют коммутатором нагрузочного напряжения, и это верно на все 100 процентов. Когда ГУ, вентилятор или стартер потребляет тока больше, чем нужно, реле срабатывает.
Каким бывает регулятор напряжения
Реле состоит из магнита электрического типа, якоря и переключателя. Электромагнитом выступает в данном случае трос, обвитый вокруг индуктора с магнитным стержнем, а якорем – особая пластина, управляющая контактами.
Как только электрическое напряжение проходит сквозь обмотку магнита, возникает электрическое поле. Специальный толкатель прижимает якорь к сердечнику и, тем самым, переключаются контакты.
Внимание. Известно два типа реле, применяемых на автомобилях ВАЗ. Это неконтактное реле-регулятор и МЭР (электрический). Именно схема последнего реле показана на картинке ниже.
Неконтактное реле или НЭРР представляет собой достаточно новый агрегат, не требующий никаких дополнительных корректировок или регулирования. Что касается МЭР, то это прибор старого образца, изготовление которого в настоящее время приостановлено.
Итак, ВРН или регулятор встроенный представляет собой устройство, состоящее из микросхемы, транзистора и корпуса с щётками. Если выходит из строя встроенный регулятор, то его заменяют на новый, либо устанавливают выносной.
Внешний регулятор легко инсталлировать, если следовать строго инструкции.
Модернизация подразумевает демонтаж и разбор генерирующего устройства.
Источник: http://auto-self.ru/kak-podklyuchit-rele-regulyator-k-generatoru-avtomobilya/
Установка внешнего регулятора напряжения
Не секрет, что недостаточная зарядка АКБ не сулит ничего доброго для последнего. Нередко виновником недостаточной зарядки являеться ИРН (интегрированный регулятор напряжения), а не генератор. Более того, цепь подводящая ток на обмотку возбуждения генератора в наших машинах (речь идёт о АЗЛК 2141), мягко говоря — непродуманная.
Сразу хочу подметить, что оценивать работу генератора и ИРН следует с помощью тестера, замеряя напряжение непосредственно на аккумуляторе и клемме “+» генератора, с нагрузкой и без неё, а не ориентироваться на показания вольтметра комбинации приборов, которые могут существенно отличатся от истинных.
Мысли сменить штатный встроенный РН на внешний, у меня были давно, уж очень плавало на моём 41-м напряжение бортсети — при нагрузке дальний свет + печка, напряжение падало до 12.2В, да и без нагрузки оно не всегда было в норме. Наступил момент когда я твёрдо решил избавиться от «шоколадки » (так называют ИРН у нас в Закарпатье) и поставить внешний РН. Порывшись в Инете, накопал несколько статей «как там и чего», но все статьи касались двигателей УЗАМ, а на моей машине ВАЗ, а следовательно и другой гена. Но всё же решил попробовать.
Итак, посетив ближайший автомагазин, был приобретён внешний РН от ГАЗа (131 .37.02) двосезонный, в режиме «макс .» регулируемое напряжение выше, что полезно зимой. Этот РН был выбран именно из-за «двосезонности ». Также я купил несколько обжимаемых контактов ( «папы » и «мамы “), провод, обычное 4-х контактное реле и щёточный узел от генератора ВАЗ 2105 старого образца в зборе с ИРН (в алюминиевом корпусе).
Щёточный узел пришлось переделать, а именно избавиться от ИРН. Вместо встроенного РН была вырезана пластина из пластмассы по форме регулятора (очень классно подходит передняя заглушка от компютерного корпуса) и установлена в щёточный узел. В приобретённом щёточном узле от одной из щёток отходит проводок, который штатно крепится на плюсовую клемму генератора. Этот проводок был использован для соединения этой щётки с клеммой “+» регулятора (именно регулятора напряжения, а не генератора ( !)). Контакт «15 » щёточного узла был соединён с другой щёткой посредством припаянной перемычки из короткого проводка. Суть проделанного в том чтоб сделать щёточный узел двухконтактным: один контакт соединён с одной щёткой (уже изначально), а другой — со второй щёткой (мы его соеденили перемычкой). В процессе работы надо следить чтоб щётки не замыкали между собой и не коротили на корпус (тоесть на «массу »). Второй контакт щёточного узла (контакт «15 ») соединяем с клеммой «Ш “ регулятора (получилось что одна из щёток соединяется с контактом “+» регулятора напряжения, а вторая — с контактом «Ш » того же РН).
Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/vynosnoj-regulyator-napryazheniya-generatora.html
Для чего нужен регулятор напряжения в автомобиле
Это небольшое простое устройство выполняет важную функцию — регулировка напряжения. То есть, если напряжение больше положенного, регулятор должен уменьшать его, а, если напряжение меньше положенного, регулятор должен поднять его.
Какое напряжение регулирует реле генератора?
Заведенные двигатель обеспечивает работу генератора, который вырабатывает и передает напряжение электрического тока аккумулятору.
При неправильной работе регулятора напряжения, аккумулятор автомобиля быстро сажает свой ресурс. Регулятор называют иногда таблеткой или шоколадкой.
Источник: http://autostuk.ru/proverka-rele-napryazheniya.html
Архив объявлений
Смотрите все объявления в архиве
Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/� 2107/
Особенности проверки
При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:
- Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
- Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
- В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
- Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.
В процессе проверки запрещено:
- накоротко замыкать провода;
- соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
- диагностировать генератор без подключенных потребителей.
Источник: http://ilifia-club.ru/sovety/proverka-regulyatora-napryazheniya-generatora-vaz-2110.html
Основные неисправности
Главной предпосылкой поломки генераторных щеток является их износ, который дает о для себя знать плохим зарядом аккумулятора. Замена рычага переключения передач ваз 2107 — отправлено в классика двигатель и трансмиссия господа подскажите что делать? Обломился рычаг переключения передач на ваз 2107 (5-ти ступенчатая. Замена щеток генератора ваз 2108 своими силами. Обнаружить вышедшую из строя деталь можно по следующим неполадкам:
- сбои в напряжении;
- быстро разряжается или совсем не заряжается аккумулятор;
- фары начинают гореть гораздо слабее или моргают;
- моргают приборные лампочки;
- не хватает напряжения для работы электроники и она отключается (магнитола, например).
Источник: http://sto-tolyatti.ru/drugoe/rele-zaryadki-vaz-2107-inzhektor.html
Причины отказа реле-регулятора
Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:
- короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
- выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
- переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
- проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
- механические повреждения узла;
- естественный износ узла, в том числе, щеток;
- плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.
Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.
Источник: http://etlib.ru/blog/717-proverka-rele-napryazheniya
Какой ТРН подходит на LADA
| Генератор, артикул | Автомобиль | ТРГ, артикул |
| 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701 | ВАЗ-2107, -2108, -2109, -2110, ОКА | 67.3702-01 |
| 3002.3771, 332.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701, 3740.3771-38, 3743.3771-61, 3747.3771-93, eld-a-21214, LG01214 | ВАЗ, ГАЗ | 67.3702-02 |
| 4052.3701, 409.3701, ПРАМО “ISKRA» 5102.3771, -10, 5112.3771, -10, 5122.3771, -10, -30, 5142.3771, AAK 5727 | ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО «ISKRA» 5102.3771, 5122.3771 | 67.3702-04 |
| Г222 | ВАЗ-2104, -2105, -2107 | 67.3702-09 |
| 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701 | ВАЗ-2107, -2108, -2109, -2110, ОКА | 67.3702-11 |
| 3002.3771, 332.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701, 3740.3771-38, 3743.3771-61, 3747.3771-93, eld-a-21214, LG01214 | ВАЗ, ГАЗ | 67.3702-12 |
| генераторы с дополнительной тройкой диодов, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь | 673.3702 |
Где купить
: в нашем интернет-магазине (категория Реле).
Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/vynosnoj-regulyator-napryazheniya-generatora.html
Тесты исправного реле регулятора после ремонта
Напряжение 13,05В. Контролька светит ярко. Все ок.
Напряжение 14,15В. Контролька почти потухла. Реле уже начинает сильно ограничивать ток.
Напряжение 14,4В. Контролька совсем потухла.
Как видно, данный тест показал, что это реле после ремонта отлично работает, а режим его работы полностью входит в диапазон 14 – 14,4 В.
comments powered by HyperComments
Источник: http://diodnik.com/kak-proverit-rele-regulyator-generatora-vaz/
Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора
Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:
- Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
- Запустить двигатель.
- Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000…1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2…14 В.
- Увеличить обороты до значений 2000…2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
- При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.
Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.
Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.
Источник: http://etlib.ru/blog/717-proverka-rele-napryazheniya
Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто
Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя.
Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше.
Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …
Для начала определение
Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.
По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.
Типы реле – регулятора
Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.
- Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.
- Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.
Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.
Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.
Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.
Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?
Косвенные признаки
Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.
При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.
Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/vynosnoj-regulyator-napryazheniya-generatora.html
Инструкция по установке и подключению
Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY)
, автор фото :
1.
Снять генератор.
2.
Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ «на 10») и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе.
3.
Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ «на 8») и отсоединить провод.
Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/vynosnoj-regulyator-napryazheniya-generatora.html
Рекомендации по увеличению срока службы регулятора
Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:
- не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
- проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
- контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
- проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
- выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.
Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.
Итоги
Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.
В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Источник: http://etlib.ru/blog/717-proverka-rele-napryazheniya