Квадроцикл своими руками: 6 вариантов сборки, подробная инструкция + видео

Квадроцикл самоделка 4х4 с двигателем от автомобиля Ока: фото и подробное описание изготовления квадроцикла

Квадроцикл из оки своими руками

Силовым агрегатом для моего самодельного квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикла должно было хватить с лихвой.

Рама машины — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

Трансмиссия вездехода — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.

Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса квадроцикла — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.

Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.

Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.

Источник: http://umeltsi.ru/samodelki-vezdehody/1495-camodelnyy-kvadrocikl.html

Как сделать квадроцикл своими руками

Спроектировать и собрать мотовездеход по силам только знающим дело механикам. Для этого потребуется не только опыт, но и подходящие комплектующие с инструментами. 

Для создания квадроцикла используют рабочие детали от автомобиля или мотоцикла: например, мотор от мотоцикла Урал, Минск, ИЖ Планета или Юпитер, основные узлы от ВАЗа или Оки. В ход могут пойти даже вышедшие из строя, но переработанные комплектующие. 

Источник: http://zen.yandex.ru/media/cfmoto/samodelnye-kvadrocikly-podrobnyi-gaid-5e16f0181e8e3f00b22583f1

Какой привод: передний, задний или полный?

Привод автомобиля определяет, на какие колеса передается тяга его двигателя. Все современные легковые авто имеют по четыре колеса – два передних и два задних, при этом мощность двигателя у автомобиля может передаваться либо на все четыре колеса, либо на одну пару колес – переднюю или заднюю. Чем же отличаются между собой передний, задний и полный привод?

• Передний привод – это когда тяга двигателя передается только на переднюю пару колес. Передние колеса, цепляются за дорогу и тянут за собой весь автомобиль, при этом задние колеса свободно катятся следом.

• Задний привод – это когда мощность двигателя передается только на задние колеса. Они вращаются, цепляются за грунт и как бы толкают автомобиль вперед.

• Полный привод – это когда крутящий момент от двигателя передается на обе оси автомобиля, то есть одновременно на все четыре колеса.

Вообще, полный привод не обязательно должен быть постоянным, и автомобильные конструкторы давно это поняли. Чуть ниже, мы с Вами, дорогие читатели, рассмотрим, какие бывают виды полного привода.

Источник: http://avtoekat.ru/obzory-i-rejtingi/perednij-privod-svoimi-rukami-2.html

Технические характеристики самодельного квадроцикла:

• Длинна — 2300 мм.
• Ширина (колеса крайние точки) — 1250 мм.
• Высота — 1250 мм.
• База — 1430 мм.
• Дорожный просвет — 300 мм.
• Двигатель — ОКА.
• максимальная скорость — 60 км/ч
• колеса — Coordiant Off Road R15, диски Нива.
• амортизаторы — ОКА.
• межколесные редуктора — ВАЗ классика.
• ступицы — ВАЗ 2109.

Источник: http://sam-stroitel.com/samodelnyj-polnoprivodnyj-kvadrocikl-4×4-svoimi-rukami.html

Обвес для квадроцикла своими руками

Обвес квадроцикла своими руками — стеклопластиковый. Вклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пенополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.

Источник: http://umeltsi.ru/samodelki-vezdehody/1495-camodelnyy-kvadrocikl.html

Виды полного привода

В разных режимах движения очень полезно перераспределять крутящий момент между колёсами для повышения экономичности с одной стороны, и проходимости с управляемостью с другой. При этом чем трансмиссия оказывается сложнее, тем она дороже обходится, поэтому на разных типах и классах машин используются разные схемы привода.

Постоянный

Наиболее логичным будет использование полного привода всегда и во всех дорожных условиях. Это обеспечит предсказуемость реакций и постоянную готовность машины к любым сменам ситуации. Но это достаточно дорого, требует дополнительных затрат топлива и не всегда оправдано.

Классическая схема постоянного полного привода (ППП) во всей её простоте использована на нестареющем советском автомобиле Нива. Продольный двигатель, затем коробка, к ней через короткий карданный вал подсоединена шестерёнчатая раздатка, откуда и отходят два вала к переднему и заднему мостам.

Для обеспечения возможности вращения передних и задних колёс с разной скоростью, что важно на сухом асфальте в поворотах, в раздатке стоит межосевой свободный дифференциал, который можно заблокировать, чтобы иметь на бездорожье хотя бы два ведущих колеса при пробуксовке двух других.

Там же имеется демультипликатор, увеличивающий тягу примерно вдвое с таким же снижением скорости, что очень помогает относительно слабому двигателю.

Момент на ведущих колёсах имеется всегда, пока одно из них не забуксует. В этом и есть основное преимущество такого типа трансмиссии. Не надо думать о её мобилизации вручную или создавать сложную автоматику.

Естественно, одной Нивой применение ППП не ограничивается. Его используют на множестве дорогих машин премиального сегмента. Там, где цена вопроса особого значения не имеет.

При этом снабжают трансмиссию массой дополнительного электронного сервиса, в основном для улучшения управляемости при избытке мощности, схема это позволяет.

Автоматический

Подключение дополнительного ведущего моста автоматикой имеет множество исполнений, можно выделить две конкретные схемы, применяемую на БМВ и многих других премиумах и типичную для массовых кроссоверов муфту в приводе задних колёс.

В первом случае всё возлагается на фрикционы в раздатке с электронным приводом. Зажимая или распуская эту работающую в масле муфту можно в широких пределах менять распределение моментов по осям.

Обычно при старте с мощным двигателем, когда основные ведущие задние колёса начинают пробуксовывать, им в помощь подключаются передние. Существуют и другие алгоритмы перераспределения, они зашиты в памяти управляющих блоков, считывающих показания многочисленных датчиков.

Второй случай похож, но основные колёса передние, а задние подключаются кратковременно через муфту между карданным валом и редуктором моста.

Муфта быстро перегревается, но долгой работы от неё и не ждут, просто иногда надо слегка подтолкнуть машину через задний мост на скользкой дороге или в сложном повороте. Так построены почти все кроссоверы в модификации 4×4.

Принудительный

Самый простой и дешёвый тип полного привода, используется в утилитарных внедорожниках, чьё постоянное место работы находится вне асфальта. Постоянно ведущим мостом служит задний, а при необходимости водитель может включить передний, жёстко, без дифференциала.

Надо прочитать: Как узнать машина в угоне или нет по Вин, Гос номеру и ПТС

Поэтому на твёрдом покрытии машина обязана быть заднеприводной, иначе трансмиссия будет повреждена. Зато такие машины имеют большой запас прочности, просты и недороги в ремонте.

Такие модификации имеют и многие импортные пикапы и внедорожники, иногда дорогие и сложные в более продвинутых опциональных версиях привода.

Источник: http://peugeot-world.ru/rejtingi-i-obzory/perednij-privod-svoimi-rukami-2.html

Квадроцикл своими руками чертежи

Нажимаем->увеличиваем

Источник: http://umeltsi.ru/samodelki-vezdehody/1495-camodelnyy-kvadrocikl.html

Преимущества и недостатки приводов автомобилей.

Преимущественные недостатки в переднеприводных,заднеприводных или полноприводных автомобилях. Ознакомимся с особенностью существующих: переднеприводных,заднеприводных и полноприводных автомобилей.Узнаем какой именно из этих привод более предпочтителен автолюбителям,какими обладают преимуществами и недостатками.
Содержание материала:

1. Преимущества и недостатки переднеприводных автомобилей.
2. Преимущества и недостатки заднеприводных автомобилей.
3. Преимущества и недостатки полноприводных автомобилей.
4. Разновидности систем полного привода.

Источник: http://autolions.ru/sovety/perednij-privod-svoimi-rukami.html

Описание модели

ВАЗовская «семерка» за свой экстерьер получила название «советский Мерседес», машина имеет радиаторную решетку весьма характерной формы. С технической стороны автомобиль для своего времени был неплохо оснащен:

1. вакуумный усилитель тормозов;
2. гидропривод сцепления;
3. мощный двигатель;
4. эффективную оптику.

Конструктивная схема автомобиля предусматривает привод на заднюю ось, изначально коробка передач была четырех ступенчатой. Модель ВАЗ 2107 является, по сути, логическим завершением всей классической линейки и дальнейшая модернизация потребовала бы существенной переделки всей конструкции. Разработка автомобилей, имеющих передний или полный привод, велась в рамках других линеек.

Источник: http://peugeot-world.ru/rejtingi-i-obzory/perednij-privod-svoimi-rukami-2.html

Вездеход с двигателем ВАЗ2108

Дата изготовления снегоболотохода 2012г.

Вездеход «Кабан» строился как полноценный всепроходимый полноприводный вездеход на шинах низкого давления. Это так сказать уже проффесионально изготовленный вездеход на продажу. На постройку было потрачено около 250000рублей. Еще 13000 потрачено на регистрацию и постановку на учет. Цена вездехода не маленькая в итоге, но это намного дешевле чем купить уже готовый вездеход такого класса и внутренней начинки.

Регистрировал я так: Предварительно созвонился с организацией, которая занимается сертификацией такой техники. Предварительно подготовил фотографии и видео вездехода, так как его самого только на прицепе можно туда доставить, а им для сертификации достаточно было и фото-видео подтверждения. В общем через четыре часа я заплатив 10000 рублей получил документ в котором написано что моя машина может передвигаться по дорогам общего пользования. А на следующий день заплатил за квитанции для постановки на учет, застраховал в ОСАГО предъявив документы на двигатель, заявление и пару чеков на узлы вездехода. И уже со страховкой предъявив все документы поставил на учет в Гос-технадзоре и получил номер.

Теперь о конструкции вездехода. Сухой вес получился 1350кг. Размеры машины: высота 2400 мм, длина 4300 мм, ширина 2450 мм, расстояние между осями 2300 мм, дорожный просвет 410 мм. Развесовка на переднюю ось 705 кг, на заднюю 645 кг. Грузоподъемность вездехода 400 кг. Каркас кузова сварен из профиля 20*30мм. Обшивка выполнена дюралюминиевыми листами толщиной 1мм. Листы закреплены на алюминиевые заклепки с шагом 5см, снаружи кузов выкрашен в бежевый цвет.

Источник: http://autolions.ru/sovety/perednij-privod-svoimi-rukami.html

Передние приводные валы – снятие и установка

Снятие

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

Рис. 9.1. Если ступичная гайка «законтрена», раскерните ее с помощью бородка и молотка (для ясности колесо снято)

2 «Строньте» (ослабьте затяжку) ступичной гайки с помощью торцевой головки и длинного прочного воротка (см. рис. 9.2).

Рис. 9.2. «Стронуть» гайку крепления приводного вала/ступицы получится только с помощью длинного мощного воротка

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком

Установка

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Источник: http://avtoekat.ru/obzory-i-rejtingi/perednij-privod-svoimi-rukami-2.html

Подключаемый вручную полный привод

Это самая старая и самая неудобная разновидность полного привода, а вот проходимость у нее, пожалуй, самая высокая. Такой авто, в обычном состоянии, имеет задний привод, а передние колеса можно подключить вручную, но для этого необходимо сделать остановку. Постоянно ездить с подключенным передним мостом, на таком автомобиле – нельзя, так как это создает нагрузки на раздаточную коробку и ускоряет износ шин. Также, недостатком этой схемы можно считать довольно большой расход топлива, независимо от того, включен полный привод или выключен.

Есть у этой разновидности полного привода и свои преимущества. Во-первых, такой привод очень хорош на бездорожье, а во-вторых, он еще и обладает очень высокой надежностью.

Плюсы подключаемого вручную полного привода:

• Высокая проходимость

Минусы подключаемого вручную полного привода:

• Неудобство включения полного привода
• Большой расход топлива

Источник: http://avtoekat.ru/obzory-i-rejtingi/perednij-privod-svoimi-rukami-2.html