Нет массы на стартере симптомы

«Пропала «масса!» — именно это заклинание чаще всего мы слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины.

Что может быть на машине из-за плохого контакта «массы».

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума.

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Источник

Источник: http://osandroids.ru/net-massy-na-startere-simptomy/

Причины и симптомы плохого заземления двигателя

Неисправность двигателя может быть вызвана:

• Свободные, ржавые или поврежденные клеммы или провода заземления
• Слабая, поврежденная или корродированная клемма заземления аккумулятора
• Плохая установка или ремонт компонентов

Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:

• Тусклые огни
• Мерцающие огни
• Электрические устройства работают беспорядочно
• Неисправный топливный насос
• Буксующая или сгоревшая муфта компрессора кондиционера
• Прерывистый отказ датчиков
• Повреждены дроссельные или передающие кабели
• Жесткий старт
• Разряженная батарея АКБ

Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.

Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon. Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.

Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/kalina/massa-dvigatelya.html

Пару слов об электролите

Главный параметр, который определяет уровень напряжения в аккумуляторной батарее – это плотность электролита, что есть внутри этого устройства.

При разрядке АКБ расходуется кислота, доля которой в этом составе равна 35 — 36%. В результате этого снижается уровень плотности этой жидкости. В процессе зарядки осуществляет обратный процесс: расход воды приводит к образованию кислоты — результатом чего является возрастание плотности электролитического состава.

В стандартном состоянии при 12,7 В плотность данной жидкости в батарее равна 1,27 г/см3. В случае уменьшения любого из этих параметров снижается и другой.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/kalina/massa-dvigatelya.html

Признаки неисправности стартера автомобиля

Стартер – это устройство, обеспечивающее запуск двигателя при повороте ключа в замке зажигания или нажатии кнопки запуска. В процессе работы устройство сильно изнашивается и, в конечном итоге, выходит из строя.

Принято считать, что неудачные попытки запустить двигатель – это последствия разрядки аккумуляторной батареи. В некоторых случаях так и есть, причем батарея нередко разряжается из-за неисправности генератора. Однако, чаще всего проблема заключается именно в стартере.

Когда он выходит из строя, появляется несколько предупреждающих признаков.

Источник: http://osandroids.ru/net-massy-na-startere-simptomy/

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Источник: http://alanspb.ru/drugoe/massa-ebu.html

Масса эбу ваз 21124

Наткнулся на статью McSystem Собственно вот она ниже

В январе — о Январях. Снова и подробно о массах ЭСУД-ЭБУ

Одной из достаточно серьезных проблем, влияющих на стабильную работу двигателей под управлением ЭБУ Январь (7.2, 7.2+, М73, 7.9.7) является «проблема масс» контроллера ЭСУД. Причем дело не столько в плохих (или необжатых) контактах и их креплениях, сколько в достаточно некорректной разводке самого жгута ЭСУД. И решение — никак не в «протяжке модного кабеля (КГ-25 или 50)» к ЭБУ. Потому этот материал будет посвящен технически грамотному подходу к решению этой проблемы. Описанное ниже – своеобразная компиляция, или попытка «разжевать» уже не единожды опубликованное, в частности на ChipTuner.ru и донести читателям специфику решения этой проблемы. Наиболее полными и информативными оказались статьи И.Н. Скрыдлова, (aka Aktuator) «Про массы», «МАССА: НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ГЛЮКОВ» «ЕЩЕ РАЗ ПРО МАССЫ» ©Олег Братков . Много лет назад прочитав и осмыслив написанное — реализовал на своей машинке. Полностью согласен с выводом автора (aka Aktuator): «Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2, можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля».

Итак, к теме! Классическая ЭСУД 21124 с ЭБУ Январь 7.2(+) или М7.9.7 Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 21124. 21124-1411020-30, 21124-1411020-31,32

Рис.1 ЭСУД 21124 Январь 7.2, М7.9.7 Замеченные, часто описываемые и характерные проблемы – нестабильный ХХ, подвисания оборотов, «передергивание» двигателя при старте и работе вентилятора охлаждения, необоснованные скачки электрических параметров ЭСУД при диагностике. И это далеко не весь перечень. А вся проблема в довольно некорректной разводке масс жгута, причем не по отношению к кузову, а к ЭБУ. Потому в этой статье Вы не увидите рекомендаций по затяжке «шлангов» дополнительной массы к ЭБУ, ввиду ее полной бесполезности. Это не новомодная «размассовка», или «разминусовка»… Не надейтесь!

Основная мысль, озвученная авторами – неверная в корне разводка силовых линий ЭБУ и вентилятора и слаботочных масс датчиков. Рис. 1, 2

Рис.2 Соединения масс ЭСУД. S6, S7, S8

Датчики должны быть соединены с шиной масс платы ЭБУ, и не иметь контакта с кузовом! В цепи масс датчиков не должно быть протекания импульсных и постоянных токов ЭБУ и ИМ. А уже ЭБУ надежно соединяется с кузовом. Обоснование – устранить влияние токов ЭБУ (импульсных и постоянных) и тока вентилятора на достоверность показаний датчиков. Классический подход с системах сбора и обработки данных! Но не у конструкторов АвтоВАЗа, как обычно… Теперь по порядку

Рис.3 Массы по АвтоВАЗовски, или как не нужно делать

1. Массы ЭБУ сведены в три скрутки-обжимки S6, S7,S8 которые объединены между собой и уже с них сделаны ДВА отвода на шпильки кузова В3, В4. 2. К S6 подведен коммутируемый минус вентилятора с номинальным током 12А, а в пике при старте — все 20А ! ! ! Что само по себе ужасно! 3. Все это подключено (привинчено) к кронштейну ЭБУ, который в свою очередь очень хлипко соединен с кузовом. ЭСУД двигателя состоит из датчиков и Исполнительных Механизмов (ИМ). Датчики можно смело подразделить на аналоговые и дискретные. Аналоговые – ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДД. Выходной сигнал этих датчиков — напряжение в определенном небольшом диапазоне, обычно 0 – 5В. Для этой группы любые (даже малые) помехи оказывают серьезное влияние на результат. Дискретные – ДК (в некотором приближении), ДФ, ДС (Датчик Скорости) – менее критичны к помехам, т.к. выходной сигнал имеет два фиксированных уровня высокий и низкий, а промежуточные уровни не интересны для ЭБУ. Исполнительные механизмы – катушки зажигания, форсунки, клапан адсорбера, подогрев ДК, РХХ, реле и др источники больших импульсных и постоянных токов по минусовой (массовой) шине ЭБУ. Чтобы понять, что же «начудили» разработчики — рассмотрим схему на рис.3 — это фрагмент основной схемы ЭСУД в развернутом виде. Сразу бросается в глаза — массы наиболее чувствительных и ответственных датчиков ДМРВ и ДТОЖ заведены на скрутки, хотя для них есть отдельные выводы 36 и 35 соответственно. Зачем? Тишина в ответ! S6-S7-S8 соединены перемычками, что еще более ухудшает ситуацию.

Рис.4 Эквивалентная схема в стоке

Небольшое теоретическое обоснование. Замечание – сопротивление линий подключения ЭБУ имеет вполне реальные значения и складывается из собственно сопротивлений провода, переходного сопротивления контакта в разъеме, клеммы и т.д. И размерность этих величин — миллиОмы (1000 мОм = 1 Ом) На схеме это обозначено в виде эквивалентного резистора Rм, Rм1, Rм2. Для справки: Сопротивление 1м медного провода сечениями 0.35 мм² — 45 мОм, 0.5 мм² — 35 мОм, 0,75 мм² — 25 мОм. Ну не бывает «проводов нулевого сопротивления»! (кому все же удалось их купить — промолчите, пожалуйста)

При функционировании работе ЭБУ ток потребления самого ЭБУ Iэбу складывается из токов потребления самого ЭБУ и его ИМ, в особенности катушек и форсунок. Его импульсная составляющая достигает 10А, постоянная — порядка 1.5-2,5А. Стекает этот ток по «массовым выводам» ЭБУ «массы ЭБУ» и «массы датчиков», что в корне не верно. Рис.4 На вполне реальных сопротивлениях Rm образуется падение напряжения между точкой подключения к кузову и минусовой шиной (корпусом) ЭБУ — Uсм1 Кроме того, протекающий ток создает падение напряжения смещения Uсм2 между минусовой шиной (корпусом) ЭБУ и точкой подключения датчиков. Вот это напряжение и является первопричиной всех проблем! Оно суммируется с полезным напряжением, идущим с датчика и поступает в измерительный узел ЭБУ — АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь). Uизм=Uдатч + Uсм2 А затем программа обрабатывает уже оцифрованный «ложный» результат. Со всеми вытекающими последствиями. Т.е проблема не столько в надежности подключения ЭБУ к кузову, а в некорректной разводке масс в жгуте.

Источник: http://avtopark78.ru/drugoe/massa-ebu-vaz-2109.html

Скрежещущий звук

Если приводная шестерня (бендикс) изношена она начинает издавать скрежещущий звук. Он похож на звук, который доносится при попытке запустить уже работающий двигатель. Если игнорировать такой скрежет, через некоторое время может быть поврежден маховик мотора, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Источник: http://osandroids.ru/net-massy-na-startere-simptomy/

Обратите внимание на технологические нюансы

Хороший выключатель снабжается предохранителями и служит для обесточивания аккумулятора автомобиля. Именно это обстоятельство является дополнительной проблемой для потенциальных угонщиков. Если вы решили приобрести выключатель массы, следите, чтобы он был новым. Не стоит пользоваться бывшим в употреблении! В таком состоянии ВМ легко нанесёт вред электросистеме машины.

Когда проводится обесточивание аккумулятора, существует большая вероятность отключения автомобильного компьютера. Это, в свою очередь, грозит сбоями, такими как стирание из памяти информации, необходимой для полноценной работы. Как предотвратить подобное развитие событий, какой источник энергии купить и каким образом его подсоединить – эти вопросы следует обсудить с профессионалами.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/massa-eto-minus.html

Стартер продолжает работать после запуска двигателя

Когда мотор запустился, и вы отпускаете ключ зажигания, подача питания на тяговое реле прекращается и бендикс под действием пружины возвращается в исходное положение.

Если же питание продолжает поступать это с высокой вероятностью свидетельствует о спаивании главных контактов в соленоиде.

Первое, что нужно сделать, – исключить аккумуляторную батарею и генератор из перечня возможных причин.

Не забывайте, что стартер нормально работает только при условии, что батарея полностью (или достаточно) заряжена.

Следовательно, если двигатель не запускается, попробуйте запустить его от внешнего источника питания при помощи специальных соединительных проводов или воспользуйтесь пусковым устройством.

При удачном запуске становится понятно, что проблема заключается в электрической системе.

Источник: http://osandroids.ru/net-massy-na-startere-simptomy/

Колен вал не проворачивается

Если мотор не запускается и коленвал не проворачивается, проверьте, не заклинило ли его.

Попробуйте прокрутить двигатель вручную на шкиве коленчатого вала. Для современных переднеприводных авто, поддомкратьте передок, включите 4 или 5 передачу и вращайте колесо. Если не получается, то бендикс может закинуть в маховике или поймал клин мотор.

Источник: http://osandroids.ru/net-massy-na-startere-simptomy/

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

• выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
• отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
• открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
• закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/kalina/massa-dvigatelya.html

Где находится масса ЭБУ на ВАЗ 2114

Для работы автомобиля жизненно необходимо электричество. Питание поступает от аккумулятора через положительный и отрицательный провода. В первом из них обеспечивается 12 В. Второй соединён с корпусом автомобиля. Его называют массой или нулевым проводом.

Аккумуляторная масса

Для исправной работы электронного блока управления, датчиков, приборов, фар и многого другого важно, чтобы масса на мозги ВАЗ 2114 была надёжной. На практике речь идёт о том, что на корпусе в некоторых местах к приваренным шпилькам прикручены гайками клеммы нулевых проводов.

Хотя на первый взгляд кажется, что масса ЭБУ на ВАЗ 2114 должна быть надёжной, на самом деле это не так. Если массовому проводу не уделять должного внимания, то онон постепенно перестаёт нормально функционировать. У этого может быть несколько причин:

1. При покраске может нарушиться контакт клеммы с корпусом.
2. Постепенно гайка раскручивается.
3. Контакт нарушается из-за окисления или загрязнений.

Присоединение к корпусу имеется в нескольких местах. Необходимо знать, где находится масса ЭБУ на ВАЗ 2114 и регулярно проверять наличие контакта. Для того, чтобы сделать его более надёжным, рекомендуют использовать корончатую шайбу между клеммой и корпусом. Благодаря наличию острых участков, она обеспечивает качественный контакт.

Корончатая шайба Расположение массы зависит от модели используемого двигателя. Если речь идёт о модели с объёмом 1.5 то используется следующее расположение:

1. Под приборной доской на креплении руля находится первый вывод.

   

1. Второй расположен на корпусе отопительного двигателя с левой стороны.

Чтобы знать, где находится масса ЭБУ на моделях, где используется двигатель на 1.6 л, нужно запомнить следующее:

1. Если заглянуть внутрь панели приборов, то в левой части можно увидеть первый вывод. Он находится выше блока реле/предохранителей.

Масса внутри приборной панели

1. Второй расположен над левым экраном центральной консоли приборов. Он находится на приварной шпильке.

Масса ничем не защищена от загрязнения или ржавчины. Её необходимо регулярно осматривать, при необходимости очищать и подтягивать гайку.

Источник: http://alanspb.ru/drugoe/massa-ebu.html

Чем отличаются снаряженная и полная масса автомобиля

Если разбираться в отличиях этих двух понятий, то дело заключается в том, что именно входит и суммируется в общий показатель массы. В отличие от показателя снаряженной массы авто, в показателе его полной массы ещё учитывается и вес водителя, и вес пассажиров машины, и масса тех грузов, которые в ней находятся (перевозятся).

Абсолютно естественным является то, что люди все разные — каждый человек имеет различный вес. То же относиться и к багажу автомобиля — некоторые водители машину могут «затарить» так, что и с места она сдвинуться не может, а некоторые — относятся более бережно и перевозят грузы в пределах разумного. В связи с этим чаще всего среди автомобилистов применяется такое понятие, как «допустимая полная масса машины». У каждого автомобиля есть собственная высшая разрешимая отметка, всё зависит от компании-производителя, тех материалов, которые были использованы в процессе производства машины, а также структуры автомобильного кузова и иных несущих деталей машины

Важно не загружать собственный автомобиль так, чтобы показатель этот был превышен. Если же этого не придерживаться, то постепенно в процессе эксплуатации автомобиля будет деформироваться его кузов, мостовые системы, а также многие другие детали, которые закрепляются к подвеске автомобиля

Также необходимо учитывать то, что при полной снаряженной массе авто — топлива она будет поглощать существенно больше.

автомобиля — для легковых автомобилей — масса снаряжённого автомобиля (с заправкой топливом, маслом и водой и снаряжением — запасным колесом, инструментом) с водителем, пассажирами и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место); для остальных автомобилей — масса снаряж. автомобиля, полезной нагрузки, водителя и пассажиров.

Большой энциклопедический политехнический словарь . 2004 .

Смотреть что такое «ПОЛНАЯ МАССА» в других словарях:

Полная масса — автотранспортного средства состоит из снаряженной массы, массы груза (по грузоподъемности) или пассажиров, водителя, другого обслуживающего персонала. При этом полная масса автобусов (городских и пригородных) реально должна определяться для… … Википедия

полная масса — – масса снаряженного авто + обслуживающий персонал + груз + пассажиры. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь

полная масса — Масса собранного трансформатора, включая все узлы, устанавливаемые на нем и на отдельных фундаментах, и всю заполняющую жидкость Тематики трансформатор Классификация >>> Обобщающие термины данные масс трансформатора … Справочник технического переводчика

Полная масса ПА — 2.33. Полная масса ПА сумма снаряженной массы автомобиля и перевозимого им боевого расчета, включая водителя, огнетушащие вещества, пожарно техническое вооружение, заявленная предприятием изготовителем пожарного автомобиля в нормативно… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

полная масса G — 162 полная масса G Масса базового шасси подъемника с рабочим оборудованием, полностью снаряженного (запасным колесом, инструментом и т.п.) и заправленного (топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и пр.), а также с учетом массы машиниста (80 кг)… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Полная масса автомобиля — Полная масса снаряжённая масса автомобиля вместе с полным багажником и максимальным числом пассажиров (предусмотренных конструкцией). Другими словами это максимально допустимый вес автомобиля. Отняв от полной массы снаряженную, можно… … Википедия

полная масса АЛ (АПК) — полная масса АЛ (АПК), кг Масса АЛ (АПК) в полностью заправленном состоянии, укомплектованных пожарно техническим вооружением, инструментом и запасным колесом с боевым расчетом и водителем. Тематики пожарная техника Обобщающие… … Справочник технического переводчика

полная масса арбалета — Масса арбалета со всеми установленными на нем механизмами, устройствами и приспособлениями. Тематики оружие холодное … Справочник технического переводчика

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/massa-eto-minus.html

Кротко о клеммах.

Клеммы АКБ предназначены для соединения токоведущих проводников бортовой сети автомобиля с контактными выводами батареи. Производители выпускают несколько типов, соответствующих используемым в аккумуляторах стандартам:

• Европейский стандарт «Тип А». Выводы АКБ представляют штыри в форме усеченного конуса, с диаметром верхней части 17.9 мм для отрицательного токовывода, 19.5 мм – для положительного.
• Азиатский («японский») стандарт «Тип В», кроме незначительных нюансов конструкции, отличается диаметром токовыводов: 11.1 мм — отрицательного, 12.7 мм – положительного.
• Американский стандарт включает выводы «Тип F» и «Тип G», соответственно, винтовые и «под болт».
• Встречаются аккумуляторы с токоотводами «под болт», соответствующие российскому стандарту «Тип Т» и европейскому «Тип Е».

Наибольшее распространение получили первые 2 типа, аккумуляторных токовыводов, поэтому клеммы соответствующей конструкции составляют значительную часть ассортимента производителей.

Конструктивно изделие выполняется в виде тяжелого металлического хомута, форма которого позволяет обеспечить плотный контакт с выводами АКБ.

Улучшить его позволяет затяжка при помощи болта, пропущенного в отверстия на губках, и гайки. Присоединение токоведущих проводников бортовой сети осуществляется:

• Съемной прижимной пластиной;
• Сваркой (пайкой) при изготовлении проводника с несъемной клеммой в заводских условиях;
• Запрессовкой в разрезной или цельный обжимной металлический патрон (оконцеватель).

Последний вариант нашел в автомобилестроении широкое применение.

Наиболее важная характеристика контактной группы – сопротивление, которое должно быть минимальным. Требование относится непосредственно к детали и к переходной области в районе соединений с токовыводами батареи, проводниками бортовой сети. Поэтому при изготовлении применяют материалы, обладающие высокой электропроводностью: свинец, медь, медные сплавы — бронзу, латунь (последние — реже).

Другие требования к аккумуляторным клеммам включают:

• Значительную массу, что позволяет, за счет инерционности, не нарушать соединение при вибрациях во время движения автомобиля;
• Механическую прочность, достаточную, чтобы выдержать без разрушения множество операций затягивания и ослабления болта на губках ;
• Устойчивость к износу;
• Незначительный уровень остаточных деформаций (после стягивания губок должна оставаться возможность для повторения в дальнейшем);
• Простота и быстрота установки соединения и снятия со штырей аккумулятора.

Но даже качественные контактные детали при выполнении правил эксплуатации и исправном электрооборудовании автомобиля могут греться.

Источник: http://prometey96.ru/obsluzhivanie/provod-massy.html

Отсутствие массы на двигателе

Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.

Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.

Источник: http://andresanda.ru/ustrojstvo-motora/massa-startera.html

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Источник: http://motorchina-online.ru/test-drajv/massa-eto-minus.html

Симптомы неисправности стартера

Хорошо, аккумулятор у нас исправный и накануне мы его зарядили полностью, как узнать берёт ли на себя стартер, по каким признакам это определить? Самый наглядный симптом: если во время поворота ключа зажигания лампочки, которые запитаны от бортовой сети, теряют в яркости, а иногда и гаснут — это звоночек к тому, что в системе имеется просадка тока, то есть стартер берёт лишнюю энергию на себя. Подобная ситуация может возникнуть не только в холодное время года, и говорит она о неисправности стартера. Однако это лишь один внешний симптом, с помощью которого мы можем лишь предположить неисправность. Но откуда она взялась, почему это происходит?

Источник: http://osandroids.ru/net-massy-na-startere-simptomy/

Что предпринять, если стартер берёт на себя

Для того чтобы начать что-то предпринимать (это не касается поездки в автосервис), необходимо не просто перечисление возможных причин неисправности, мы уже знаем, что стартер берёт на себя; как исправить это — вот в чём главная задача. А для этого необходимо разобрать конкретную причину, тщательно изучая все элементы стартера.

На самом деле, в большинстве случаев хватает банальной прочистки контактов по всей цепочке, начиная клеммами АКБ и заканчивая, собственно, самим стартером. Проверили, почистили, однако проблема не ушла, значит, ищем глубже. Имейте в виду, что и в самом стартере может быть засорение контактных групп (на втягивающем или на щёточном узле), что также может стать причиной неисправности.

Используем вольтметр

Если АКБ в норме, начинаем проверять стартер, пока ещё не демонтируя его с автомобиля, для этого нам понадобится вольтметр.

Подключаем красный провод вольтметра к положительной клемме аккумулятора (этот провод идёт к крупному болту реле стартера), чёрный (это отрицательный контакт) давим к массе (можно к кузову). Если на дисплее измерительного прибора показываются цифры, ненамного отходящие от 12 вольт, и стартер характерно щёлкает, то с батареей у нас всё отлично; если же цифры менее 10 вольт, то причину следует искать в зажигании.

Пускаем ток напрямую

Для этой операции нам понадобится длинная отвёртка (только обязательно ручка должна быть прорезинена). Отсоединяем от втягивающего тот провод, который идёт к зажиганию, «коротим» плюсовую клемму с помощью отвёртки с реле. А на что показывает этот тест? Если двигатель автомобиля запустился, то это говорит нам о том, что неисправность либо в самом реле, либо в замке зажигания. В противном случае (машина не завелась) нам придётся демонтировать стартер и уже разбираться конкретно с ним.

Проверяем реле

Перед проверкой обязательно очистите весь прибор от пыли, грязи и масляных пятен. Снятый стартер подключаем к АКБ: плюсовой — к выводу реле, а минусовый контакт — к корпусу. Если стартер щёлкнул и его шестерни пришли в движение, значит, наше реле исправно, в противном случае лучше поменять реле на новое, оно стоит совсем недорого. Только обязательно покупайте такое же, лучше в магазин идти со старым.

Проверяем стартер

Однако тот факт, что стартер не зашевелился, не всегда означает, что дело в реле, и после его проверки следует проверку углубить. На месте, откуда было снято реле, осталась клемма, к которой мы подключаем плюсовой «крокодил» от АКБ, минусовой давим на корпус. Шестерня задвигалась? Значит, причина всё же в реле, если этого не произошло, то, вероятно, причина в якоре. Просто так якорь не выходит из строя, это значит, что проверке придётся подвергнуть обмотку на предмет замыкания. Для этого необходим тестер, с помощью которого мы проверяем напряжение между корпусом ротора и обмоткой. Если показатели на тестере меньше 1 млн Ом, то якорь подлежит замене.

По опыту многих автовладельцев, кто пытался ремонтировать систему зажигания самостоятельно, способов, как определить, что стартер берёт на себя, не так много, важнее не зарыться в проблеме, а чётко для себя прояснить, нужна ли нам помощь профессионалов и насколько будет полезнее и выгоднее разбираться в проблеме самостоятельно.

И ещё раз, если вы меняете детали стартера, то не берите аналоги, если не хотите повторения проблем, заменяемые элементы должны полностью соответствовать вышедшим из строя.

Источник

Источник: http://osandroids.ru/net-massy-na-startere-simptomy/

Заказ

В общем, найдя этот сайт я прекратил поиски и решил заказать тут. Менеджер в чате на сайте ответил очень быстро, заверил, что все цвета, которые есть в списке на странице, имеются в наличии в количестве от километра и больше. Отлично. Оформил заказ на 8 цветов провода ПВАМ 0.35 мм по 100 метров каждого, получил на мыло счет, оплатил его через свой интернет-банк (как частное лицо) и отправил скриншот оплаты. Дополнительно со мной связался менеджер для уточнения деталей доставки (выбрал DPD до пункта выдачи). И в этот же день я уже получил накладную, по которой заказ был отправлен! Я слегка офигел от такой расторопности отечественного интернет-магазина, если честно Тем более, торгующего промышленными товарами. Через несколько дней провода уже ждали меня на пункте выдачи и вот сегодня я их получил 26-го октября заказал, и 31-го или 1-го числа товар уже был готов к выдаче в моем городе.

Источник: http://prometey96.ru/obsluzhivanie/provod-massy.html