Многорычажная подвеска создает ощутимый комфорт при передвижении, но иногда приходит в негодность, видео подскажет, как вовремя и грамотно провести ее ремонт.
Многорычажная подвеска – что это?
Первым серийным автомобилем, на котором установили подвеску нового типа, был Jaguar E-type 1961 года выпуска. Со временем ее с успехом стали применять и на передней оси автомобилей, как, например, на некоторых моделях Audi. Применение многорычажной подвески придает автомобилю изумительную плавность движения, превосходную управляемость и способствует снижению шума.
В данной конструкции крепление ступиц колес осуществляется при помощи четырех рычагов, что позволяет регулировку в продольной и поперечной плоскостях. Конструкция многорычажной подвески состоит из следующих узлов и деталей:
- продольные рычаги;
- поперечные рычаги;
- подрамник;
- опора ступицы;
- амортизаторы;
- пружины.
Основным несущим элементом подвески выступает подрамник, к нему фиксируются поперечные рычаги, соединенные с опорой ступицы, что в свою очередь обеспечивает ее поперечное положение. Многорычажная задняя подвеска, которую устанавливают на современных автомобилях, состоит из трех или пяти поперечных рычагов.
Источник: http://carnovato.ru/nezavisimaja-podveska-svoimi-rukami/
Конструкция независимой подвески
Типовая подвеска любого транспортного средства состоит из упругих и направляющих элементов, а также амортизаторов. Упругие сегменты служат для восприятия и передачи вертикальных возмущений, формирующихся в процессе передвижения по неровному покрытию. Направляющие компоненты подвески связывают колёса с несущей конструкцией и определяют характер их перемещения. Плюс к этому они гасят боковые и продольные колебания. Амортизаторы предназначены для сглаживания возмущений, возникающих из-за различных неровностей на дороге.
Как правило, на современных автомобилях применяются сложные системы, в которых каждый элемент может реализовать сразу несколько функций. Они комплектуются механическими, пневматическими, электрическими и гидравлическими механизмами, взаимодействие и управление работой которых может осуществляться с помощью электронных блоков.
Источник: http://vipwash.ru/podveska/nezavisimaya-podveska
Назначение
Задача любой подвески автомобиля – обеспечена упругой связи между кузовом и колесами. Она входит в состав ходовой части. Обычно в легковых автомобиля используется пружинная подвеска. При наезде на неровность, витки пружины сжимаются и разжимаются относительно амортизатора. Но отличие винтовой подвески в том, что ходы ее могут быть изменены.
В основе ее лежат койловеры. Это амортизационная стойка, которая позволяет менять высотку дорожного просвета и жесткость амортизатора. Изначально такие механизмы были разработаны западными профессионалами и применялись в соревнованиях по дрифту. Койловер состоит из пружины и опоры, что обвивает ее шток.
Источник: http://7road.ru/novosti-avtovaza/nastrojka-vintovoj-podveski.html
Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками
Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.
Источник: http://otdelka-remont.ru/remont-podvesti-svoimi-rukami/
Независимая подвеска с качающимися полуосями
В устройство этой подвески входят 2 полуоси с шарнирными элементами с внутренней стороны, а с внешней стороны полуоси жестко прикреплены к ступице. Упругими элементами в этом типе независимой подвески выступают либо рессоры, либо пружины. Отличительной чертой данной конструкции является то, что положение колеса относительно оси не меняется, остается перпендикулярными даже при проезде каких-то неровностей. Также в данной конструкции могли применяться продольные или поперечные рычаги. Такой тип подвески чаще ставился на российские заднеприводные машины ВАЗ. Сейчас эту подвеску уже не устанавливают, т. к. ее главный недостаток в том, что при езде по плохой дороге, развал колес и ширина колеи могут изменяться в широких пределах, что сильно снижает управляемость. К достоинствам можно отнести ее несложное устройство и вполне недорогой ремонт.
Источник: http://carsup.ru/hodovaya-chast/nezavisimaya-zadnyaya-podveska-2.html
Передняя подвеска багги. Часть 1. Подготовка
Первое приближение
Для нашего багги мы решили делать независимую рычажную подвеску. Что понадобится сделать (алгоритм, план): 1. Изготовить нижний рычаг (фото ниже) 2. Изготовить верхний рычаг 3. Вставить амортизатор и подвеска готова. Ага, сто раз. Если все так просто как 1-2-3, почему ж все те, кто хотел, уже давно не построили себе свои шайтан-машинки?
Нижний рычаг:
Верхний рычаг:
Забегая вперед, сообщу, что статья про переднюю подвеску будет разбита на несколько частей. Это связано с большим количеством тем, по которым найти информацию не так-то просто. И без практики к таким вещам трудно придти сразу. Мы решили восполнить этот пробел и рассказать о процессе постройки подвески на свой манер.
Возвращаемся к алгоритму и смотрим чего не хватает.
Во-первых, в этом хитром плане отсутсвует нулевой пункт — чертеж. В тех чертежах, которые мы нашли и выложили, нет подвески! Поэтому нам пришлось изготавливать ее, что называется, «по месту». И все страхи и риски проявились во всей красе. Об этом чуть позже.
Во-вторых, есть куча мелких сопутствующих деталей, которые нужно изготавливать, а прежде отыскать нужные материалы, инструменты и расходники. Что, естественно, требует времени, денег и усилий.
Само собой, трубы и металлические пластинки тоже нужно закупать.
В-третьих, есть детали, которые нужно приобрести: болты, гайки, шайбы и прочие. Подробнее о том, какие гайки, запчасти приобретать чуть ниже. А вот как их соединять между собой — в следующих частях.
Теперь, когда поиск оправданий завершен, попытаемся создать более конкретный план.
План постройки передней подвески
Часть 1. Подготовка Подбор труб Сайлентблоки Пластины для нижнего рычага и для ушек Запасные части
Часть 2. Проектирование Нижний рычаг Верхний рычаг Расчет подвески: развал, клиренс Какие еще варианты подвески существуют?
Часть 3. Изготовление Ушки Кольца для сайлентблоков Рычаги
Пластина для нижнего рычага
Часть 4. Разборка и сборка Прессование сайлентблоков Снятие амортизаторов с ВАЗ 2109 Сжатие пружины амортизатора Доработка амортизатора
Часть 5. Тестирование Совпадает ли теория с практикой?
Перейдем к делу и посмотрим, что будет получаться.
Подбор труб
Для сбора рычагов понадобится достать трубы. Соответственно, надо знать за какими трубами охотиться. На ближайшей металлобазе находим два подходящих варианта: 1. Диаметр — 27 мм по наружке, шовная, стенка — 3 мм 2. Диаметр — 32 мм по наружке, шовная, стенка — 2 мм
Здесь диапазон диаметров и толщины стен оставляем на Ваше усмотрение под Ваши потребности. Чтобы хоть как-то сориентировать — предлагаем смотреть трубы от 25 мм диаметром. Чем больше и толще — тем крепче (спасибо, кэп!).
Если Вы эксперт по трубам, маркам металла, сплавам и знаете какие диапазоны диаметров, толщин использовать в разных случаях для багги — просьба поделиться с читателями в комментариях. А если Вы счастливый владелец собранного или купленного багги — также предлагаем не оставаться в стороне и смелее делиться своим счастьем с другими!
А мы же приобрели 10 метров трубы диаметром 27 мм. Пилим по 2.5 метра и погружаем в легковую машину. Выражаем благодарность продавцам магазина за предоставленную упаковочную бумагу. Если не хотите в автомобиле сцену «Салон. Ржавчина. Повсюду» — запаситесь перед поездкой оберткой из бумаги или полиэтилена.
Вот фронтальная фотография привезенной трубы:
Сайлентблоки
Для крепления рычагов передней подвески к раме багги понадобится закупить минимум 8 сайлентблоков семейства ВАЗ 2108. Для левой и правой стороны: 2 для нижнего рычага, 2 для верхнего (4+4).
Также сайлентблоки могут понадобиться для амортизаторов (в зависимости от его комплектации и типа). Может получиться так, что на каждом вашем амортизаторе уже будут стоять по паре подходящих сайлентблоков.
В нашем случае мы использовали амортизатор от ВАЗ 2109, где снизу был свой сайлентблок, а для верха его пришлось докупить. То есть нам понадобилось 10 сайлентблоков (на самом деле 11 — один мы испортили).
Размеры сайлентблока ВАЗ 2108:
Пластины для нижнего рычага и для ушек
Для нашего случая исходные размеры каждой пластины нижнего рычага: толщина — 6 мм ширина — 120 мм длина — 90 мм
Таких пластин для передней подвески нужно две.
Размеры ушек для нашего случая: толщина — 4 мм ширина — 110 мм длина — 70 мм
Минимальное количество ушек для передней подвески — 20. Еще 4 ушка будут особой конструкции — для амортизаторов.
Дополнительно нужны сверла по металлу — 12.5 мм для ушек, 8 мм — для нижней пластины. А также нарезные и шлифовальные диски к болгарке.
Соответственно, из инструментов понадобятся: дрель, маленькая болгарка.
Запасные части
На каждую сторону понадобятся:
Шаровая опора нижняя ВАЗ 2101 и 3 болта с гайками и стопорной шайбой для крепления шаровой
Поворотный кулак ВАЗ 2101
Наконечник рулевой тяги короткий ВАЗ 2101 + хомут рулевой тяги ВАЗ (наконечник вкручивается в резьбу хомута)
4 болта крепления задней стойки амортизатора ВАЗ 2108 + контргайки — для фиксирования рычагов к ушкам
Амортизатор с пружиной от ВАЗ 2109
Корончатая гайка наконечника рулевой тяги + шпилька 5 втулок заднего амортизатора ВАЗ 2108 (сайлентблоки)
Что дальше?
После того, как запчасти, материалы и расходники найдены и доставлены, переходим к
Части 2: проектирование передней подвески. Вы будете правы, если обозначите, что нужно делать сначала проектирование, а затем заниматься поставкой деталей.
Просто в нашем случае мы знали какие детали точно пригодятся в любом варианте проектируемой подвески. Поэтому не толпимся у входа, господа, и смело переходим ко второй части!
Источник: http://ravon82.ru/infobaza/rychagi-podveski-svoimi-rukami-2.html
Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками
Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.
Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.
По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.
Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.
Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».
Источник: http://otdelka-remont.ru/remont-podvesti-svoimi-rukami/
Сайлент-блоки
Сайлент-блок — простой (несмотря на загадочное название) элемент. Фактически это две металлические втулки (внутренняя и внешняя), между которым находится резиновая вставка. Такие блоки очень широко используются в подвесках любых типов: именно с их помощью крепятся рычаги, стабилизаторы, реактивные тяги. Другое название сайлент-блоков — резинометаллические шарниры.
Качественные сайлент-блоки изнашиваются, в среднем, за 40 000 – 60 000 тыс. км пробега. Сам шарнир обычно стоит недорого, но в последнее время автопроизводители все чаще решают интегрировать их в рычаги подвески. В таких случаях при выходе из строя одного сайлент-блока приходится менять весь рычаг. Гаражные умельцы предлагают удалить блок и запрессовать новый, но смысла в этом нет: довольно скоро замены попросят соседние шарниры.
- Слышны стуки при езде по неровной дороге.
- Машина хуже слушается руля.
- Заметны отклонения от траектории при движении прямо.
Источник: http://otdelka-remont.ru/remont-podvesti-svoimi-rukami/
Независимая подвеска – своими руками приводим ее в порядок
Основные дефекты подвески, которые проявляются после прохождения 40 000-80 000 км, – это стук и скрип, которые отчетливо слышны даже в салоне автомобиля во время езды по ухабистой дороге. С чем это связано? Стук возникает по нескольким причинам, они могут быть как серьезными, так и не очень. В любом случае должна срочно ремонтироваться независимая подвеска, своими руками сделать это можно, если починка заключается в замене деталей или подтяжке резьбовых соединений, в иных случаях не обойтись без посещения СТО.
Первым делом следует установить причину, провести визуальную диагностику подвески. Для этого автомобиль следует загнать на смотровую яму или воспользоваться домкратом, так как в разгруженном состоянии этот узел машины охотнее покажет свои дефекты. Да и вам подлезть под нее будет удобнее. Скажем наперед, если вы не слесарь высокого уровня, то вооружитесь руководством по устройству вашего автомобиля, которое всегда идет в комплекте при покупке.
Помните, что стук в области подвески может быть вызван не только неисправностью этой детали, но и поломкой других элементов вашего автотранспорта, например, рулевых тяг или ШРУСов.
Итак, вы расположились в удобной зоне для обследования передней подвески. Снимите амортизаторы и внимательно их осмотрите на наличие трещин. Проверьте следом на целостность шаровые опоры, рычаг, штангу, сайлентблоки. Обратите внимание на все крепежные болты и резиновые уплотнители. Нигде не должно быть трещин, разрывов, разрезов и прочих повреждений. Внимательно пройдитесь взглядом по периметру кузова: там, где детали касаются кузова, должна быть целая и невредимая резиновая прокладка.
Если какие-то «недуги» явно видны, оцените свои силы, сможете ли вы выкрутить поврежденную деталь и вставить новую, понятна ли последовательность сборки поврежденного узла, доходчиво ли изображена схема в книге по эксплуатации автомобиля. Если не сумеете, или внешне все оказалось целым, то пора наведаться на СТО.
Источник: http://carnovato.ru/nezavisimaja-podveska-svoimi-rukami/
Подвеска на продольных и поперечных рычагах
Это одна из видов подвески МакФерсон, она сложная по устройству и поэтому редко где встречается. Чтобы разгрузить брызговик крыла, пружины были расположены вдоль машины горизонтально. Чтобы усилие от амортизатора передать пружине, пришлось сделать дополнительный рычаг, который качается в вертикальной продольной плоскости. Один из концов рычага шарнирно соединен с верхней частью стойки амортизатора, а другой конец дополнительного рычага шарнирно соединен с перегородкой салона и моторного отсека. В центре рычага имеется упор под пружину. Эта подвеска встречается на некоторых моделях Rover. Она не обладает каким-то преимуществами перед другими видами подвесок, т. к. у нее целый ряд недостатков: технологически сложная, много шарнирных соединений и громоздкость.
Источник: http://carsup.ru/hodovaya-chast/nezavisimaya-zadnyaya-podveska-2.html
Самодельный цельнорамный вездеход на подвеске ЧЕБОКА
Какой красавец, не правда ли? Тогда давайте разберемся, как этот вездеход строил автор, на форуме Луноходов.нет его ник mishanya68
.
Характеристики и компоненты вездехода: полноприводный 4х4, цельнорамный на подвеске, двигатель и кпп от оки, раздатка от нивы, мосты с пневмоблокировками, колеса кразовские безкамерки ободрыши. Подвеска – А-образный + тяга панара, стойки с пружинами. Ход подвески в пределах 25 – 30 см, кузов открытый.
Эскиз крепления А-рычага к мосту
Рычаг крепится к мосту, как клюшки на пружинной подвеске, к раме через ШС. Пунктиром – панара.
Рисунок протектора шин был выбран следующий, т.к. вездеход будет ходить в основном по лесным дорогам, кустарникам. На воде будет держаться уверенно.
Вот такой профиле гиб сделал автор для гибки заготовок на бедлоки Заготовка для конусов
Конус с бедлоком в сборе
Готовый диск
Колесо в сборе
Довариваем остальные конусы и можно приступить к капиталке двигателя и коробки, переборке и перечулковке мостов. И только после этих действий приступаем к основному строительству.
Рама ЧЕБОКИ цельная и вот как он выглядит на колесах:
Ставим мотор
Немного конкретики: клюшки взяты от нивовских тяг, саленблок у рамы с задней стойки 2108. Чулок переднего моста пришлось переделать, чтобы сместить редуктор на сторону водителя — это дает возможность более удобно разместить раздатку и карданы.
Чтобы избежать спуска колес (напомню они у нас безкамерки) в каждое необходимо залить 2,5л логвея и 2,5л тосола, в вывешеном состоянии прокручиваем минут 5. После проделанных манипуляций, держат минимум 3 недели.
Ставим раздатку, на фото подвеска в среднем положении, для ориентира приставлена 1 метровая линейка.
Проверяем ход подвески – поднимаем колеса по диагонали на 220 м от земли и видим, что ход стоек почти исчерпан и ограничен штатными отбойниками.
Ставим все агрегаты на раму и занимаемся дальнейшим строительством корпуса Передние тормоза
Обшиваем листовым алюминием
Первый выезд ЧЕБОКИ
Подводим небольшой итог проделанной работы над созданием вездехода Агрегат получился довольно огромным, в гараж еле помещается, от верха до потолка 5 см.
ЧЕБОКА на просторах Здесь хорошо видна работа блокировок Еще автор сварил прицеп для перевозки вездехода:
Немного видео Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: http://ravon82.ru/infobaza/rychagi-podveski-svoimi-rukami-2.html
Основные отличия многорычажной подвески от МакФерсон и Балки
В соответствии со строением и способом эксплуатации, многорычажная подвеска существенно отличается от Балки и подвески МакФерсон.
| Основные отличия многорычажной подвески от Балки и МакФерсон | ||
| Многорычажная | МакФерсон | Балка |
| Полностью независимая подвеска | Простая конструкция и малые габариты | Надежная и простая конструкция |
| Подрессорная масса уменьшенная | Не дорогая в производстве и обслуживании | Не дорогая в производстве и обслуживании |
| Лучший комфорт и управляемость | Средний уровень комфорта | Простое обслуживание |
| Стабильное сцепление с дорожным покрытием | Универсальность (передняя или задняя ось автомобиля) | Легкость в монтаже |
| Независимость поперечной и продольной регулировки | Хороший запас хода подвески | Правильная кинематика колес |
| Дорогая в обслуживании | Сложность обслуживания (стойка амортизатора) | Плохой комфорт (вибрации и шум передаются на кузов) |
| Сложность ремонта и настройки | Постоянная нагрузка на стойку | Средний уровень управляемости |
| Сложная конструкция | Изменяемый развал-схождения и кинематика | Лучше устанавливать только на передний привод |
| Небольшой срок службы | Нагрузка на место крепление стойки | Подвеска тяжелая по весу |
Источник: http://fastmb.ru/auto_shem/3376-mnogorychazhnaya-podveska-multilink-ustroystvo-shema-i-foto.html
Передняя подвеска самодельного автомобиля | Рабочие моменты постройки автомобиля своими руками
|
Источник: http://ravon82.ru/infobaza/rychagi-podveski-svoimi-rukami-2.html
Как замаскировать реферальную ссылку
Среди читателей блогов и интернет-пользователей в целом реферальные ссылки пользуются сомнительной репутацией. Пользователи считают, что таким образом на них без их согласия получают прибыль. Поэтому частым явлением становится принципиальное игнорирование реферальных ссылок. Кроме того, идентификатор может быть удалён вручную модераторами. Поэтому участникам партнёрских программ приходится искать обходные пути, а именно шифровать реферальные ссылки. Это делается с помощью сервисов сокращения ссылок, например:
- tinyurl.com
- bit.ly
- u.to
Источник: http://carsup.ru/hodovaya-chast/nezavisimaya-zadnyaya-podveska-2.html