Общие сведения о двигателе Рисунок 1 — Двигатель ЗМЗ-24 (402) 1 — Маслоприемник. 2 — Крышка коренного подшипника коленчатого вала. 3 — Поршень. 4 — Блок цилиндров. 5 — Прокладка гильзы цилиндра. 6 — Гильза цилиндра. 7 — Задний сальник …
Периодичность регулировочных работ
Несмотря на то, что двигатель ЗМЗ 402 снят с производства, он остается довольно популярным среди российских автомобилистов. Связано это с тем, что он не сильно много расходует топлива и прост в техническом обслуживании.
Периодичность регулировки напрямую зависит от манеры езды, загруженности транспортного средства, и правильности использование бензина конкретной марки. Если автомобиль эксплуатируется без резкой езды, сильно не нагружен, тогда период регулировки составляет 15 тысяч км пробега, если транспорт используется для грузоперевозок, тогда 10 тысяч км. Ну а если используется не соответствующий тип топлива для головки блока цилиндров (ГБЦ), вне зависимости от настроек системы зажигания, зазоры клапанов регулируется через 5-6 тысяч км пробега.
Семейство автомобилей ГАЗ комплектуется следующими моделями ДВС: 402, 405 и 406 двигатель. 402 двигатель устанавливается как на Волги, так и на ГАЗели. Теперь стоит перейти к показателям допустимых норм.
Источник: http://hybmotors.ru/remont-i-obsluzhivanie/zmz-402-inzhektor.html
Установка гильз в блок змз 402
Осмотр и дефектация шатунно-поршневой группы рассмотрена в статье – «Ремонт шатунно-поршневой группы».
Еще раз кратко пройдемся по основным особенностям:
Перед установкой гильз в блок цилиндров, если это требуется, блок хорошо промывается и сушится.
При замене гильз новые гильзы вставляют в блок цилиндров так, чтобы буква, обозначающая группу гильзы, располагалась в поперечной плоскости.
Гильза должна входить в блок совершенно свободно.
Гильза, установленная с медной прокладкой в блоке, должна выступать над поверхностью блока на 0,02–0,1 мм.
Разница выступания гильз по цилиндрам должна быть не более 0,055 мм (это обеспечивается подбором гильз по длине или их осаживанием с деформацией медной прокладки).
Перед установкой гильзы место, на которое опирается гильза в блоке нужно промазать герметиком (раньше при сборке использовали масляную краску).
После вставки гильзы в блок цилиндров, легкими ударами допрессовываем гильзы.
После установки гильз их нужно зафиксировать с помощью подходящих втулок, шайб и гаек.
Фиксация нужна, чтобы при перевертывании блока и вставки поршней с кольцами гильзы не вылезли из блока
По дефектации блока была рассмотрена соответствующая статья.
Переходим к сборке шатунно-поршневой группы.
На днище поршня выбито два обозначения. На блоке нанесена буква краской. По этой букве поршень подбирается к цилиндру.
Конечно если менялась цилиндропоршневая группа, то уже эта маркировка не учитывается.
На днище поршня римская цифра указывает группу поршня. На поршневых пальцах номер группы указывается краской на внутренней поверхности или на торцах. Он конечно должен совпадать с группой поршня.
На шатуне номер группы тоже обозначается краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.
Поршневой палец, смазанный моторным маслом должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее
Нагреваем поршень до температуры примерно 80˚ С (можно в водяной ванночке) и запрессовываем поршневой палец.
Запрессовывать палец можно медным или обычным молотком, через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.
После сборки выступ на нижней головке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись «Перед» на поршне.
Ориентировочный выступ шатуна двигателя ЗМЗ-402 расположен не на стержне шатуна, а на его крышке
Ставим стопорные кольца в поршень.
Проверяем поршневые кольца. Установленные в цилиндр на глубину 20-30 мм компрессионные кольца должны иметь зазор в замке – 0,3-0,6 мм, маслосъемное – 0,5-1 мм.
Надеваем кольца на поршень. Раздвигаем замок расширителя маслосъемного кольца, надеваем его на поршень в нижнюю канавку и сводим замок.
Надеваем нижнее компрессионное кольцо надписью «ВЕРХ» к днищу поршня
Последним, надеваем верхнее компрессионное кольцо. Кольца разворачиваем так, чтобы замки верхних компрессионных колец находились с противоположных сторон поршня, а замок маслосъемного кольца под 90˚ к замкам компрессионных колец.
При замене изношенных или дефектных гильз новыми и отремонтированными следует вставлять их в блок так, чтобы метка, имеющаяся на нижней центрирующей части гильзы, указывающая ее группу, была расположена в поперечной плоскости блока.
В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока, их необходимо маркировать порядковыми номерами, а также пометить положение в блоке, чтобы при сборке обеспечить их постановку в прежнее положение.
В случае замены поршней, гильз, поршневых пальцев или шатунов подбор сопрягаемых пар следует производить при температуре деталей 20±3°С. (см. таблицу размерных групп ниже).
При установке на поршень новых колец, но сохранении прежних гильз, следует удалить на станке или шабером выступающий буртик в верхней части гильзы.
Для мало изношенных гильз цилиндров без их расточки предусмотрен комплект луженых компрессионных и стальных маслосъемных колец.
Устанавливаем блок двигателя на стенд в перевернутом положении.
источник
Источник: http://motorchina-online.ru/remont/sborka-zmz-402.html
ГАЗ 31 Eazy29 › Бортжурнал › Замена шестерни распредвала ЗМЗ 402
Долгое время меня беспокоила проблема не ровной работы двигателя на холостых оборотах, а именно вибрации двигателя, передающиеся на кузов. Настройка карбюратора, зажигания, клапанных зазоров, переборка привода и трамплера ощутимых результатов не давали — на низких оборотах двигатель трясся как эпилептик, притом с повышением оборотов вибрации пропадали. Ну а раз я полез менять поддон, то решил снять переднюю крышку и заменить шестерню распредвала. Каких-либо особых премудростей в замене шестерни нет. Снимаем шкив с коленвала, откручиваем болт-храповик, съемником стягиваем ступицу шкива, стараясь не потерять шпонку, откручиваем переднюю крышку, снимаем маслоотражатель и наблюдаем наши шестерни.
Накручиваем обратно храповик и крутя его ключом на 46 заранее выставляем метки на шестернях. Это нужно сделать что бы было легче устанавливать новую шестерню. Откручиваем болт крепления шестерни распредвала и съемником снимаем ее. А теперь настает момент истины: берем новую шестерню и старую и сравниваем положение меток на них, совместив пазы под шпонки. Новую шестерню я купил производства фирмы АДС, черную, армамид, п/н 42000.0417-00-1006020-02
.
К чести фирмы АДС, могу сказать, что это единственный производитель запчастей, которому я на 100% доверяю и детали их производства не нуждаются в доработке напильником, в отличии от всех других известных мне производителей запчастей на 402 моторы. Данная шестерня так же показала себя с лучшей стороны. К ее качеству никаких претензий. Приложив старую и новую шестерни друг к другу, я увидел что метки расходятся ровно на один зуб. Данное обстоятельство меня очень смутило, пришлось порыться в своих ящиках и найти еще одну б/у шестерню с 402 мотора. Итогом оказалось, что на моей старой шестерне, которая стояла на моторе, метка выставлена не верно, либо же это шестерня предназначалась для УАЗов или ЗМЗ 21. Поставив новую шестерню на мотор, я решил его завести, не собирая переднюю крышку дабы проверить правильность установки. Надо сказать что результат меня очень порадовал — моментальный старт двигателя от поворота ключа, тихая и ровная работа мотора, и полное отсутствие вибраций. Моей радости не было предела, я наконец-то поборол тряски мотора на холостых. Мотор стал работать так хорошо, что не хотелось его глушить) Правда за это время работы без передней крышки маслом, подающимся на шестерни успело залить всю подкапотку.
Убрав брызги масла я занялся передней крышкой. Отмыл ее и заменил передний сальник коленвала. Сальник использовал Victor Reinz п/н 803697800
, к слову сказать аналогичный сальник от Erling
446.602 не имеет металлической оправки и поэтому болтается в посадочном месте как г-но в проруби.
Затем я заменил все шпильки и болты крепления передней крышки и занялся ее установкой. Тут важно не упустить один момент — сальник, а с ним и вся крышка центруется относительно ступицы шкива коленвала. Т.е. сначала наживляем крышку на свое место, но не притягиваем, напрессовываем ступицу, выставляем по ней крышку и только после этого производим затяжку гаек, ее крепящих к блоку. Пару слов о напрессовке ступицы шкива: бить по ней молотком, а значит и по коленвалу крайне не рекомендую. Я напресовывал с помощью болта М24х2х80 и набора шайб. Подробнее о методике напрессовки ступицы можно почитать у Mortis’а. Только от себя отмечу, что греть ступицу вовсе не обязательно, посадка там не такая жесткая, я горячей ступицей можно запросто повредить сальник.
Подведя итог, хочу заметить, что наибольшее влияние на поведение двигателя оказывает работа системы ГРМ. Поэтому есть смысл потратить несколько дней на замену шестерни, мотор ответит вам благодарностью и тихой работой)
источник
Источник: http://drajver.ru/vidy-i-marki/metki-grm-402-dvigatel.html
Технические характеристики
ЗМЗ 402 инжектор стал логическим продолжением легендарного карбюраторного мотора. В связи с популярностью и высокими техническими характеристиками двигателя, его не стали снимать с производства, а просто модернизировали.
При переделке, были внесены значительные конструктивные изменения. Но, даже самые сложные изменения не смогли устранить извечные причины неисправности движка.
Так, сальниковая набивка, как текла на карбюраторе, так и продолжает течь на инжекторе, а клапаны, как гремели, так и продолжают греметь.
Итак, рассмотрим, основные характеристики двигателя ЗМЗ 402, а также устройство работы:
| Наименование | Описание |
| Изготовитель | ЗМЗ |
| Модель | ЗМЗ 402 |
| Модификации | ЗМЗ 4025, ЗМЗ 4026 |
| Тип мотора | Бензиновый |
| Тип впрыска | Инжектор |
| Конфигурация | 4-цилидровый рядный продольный ДВС |
| Мощность двигателя | 95 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Диаметр поршня | 92 мм |
| Ход поршня | 92 мм |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Материал блока и головки | Алюминий |
| Ресурс | 250 000 км |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Маркировались моторы, инжектор на 402 следующим образом:
- ЗМЗ 4025.10 — аналог ЗМЗ 4021.10, но для автомобилей семейства Газель.
- ЗМЗ 4026.10 — аналог ЗМЗ 402.10, но для автомобилей семейства Газель.
Источник: http://andresanda.ru/motory/zmz-402-shema.html
Описание (конструкция, модификации, неисправности, обслуживание)
Двигатель ЗМЗ 402 классифицируется на отдельные модификации по степени сжатия топливной смеси.
Поскольку турбомодификаций таких моторов не существует, то все они делятся на три основные типа:
Соответственно, степень сжатия у них варьируется от 6,7 до 8,2.
На ЗМЗ 402 регулировка клапанов осуществляется согласно установленному регламенту. Для лучшей герметичности блок двигателя, отлитый из алюминиевого сплава, обрабатывается специальным веществом.
Основным преимуществом этого мотора является простота конструкции: он неприхотлив в обслуживании и достаточно вынослив. Несмотря на это, существует и минус – высокая вероятность перегрева во время работы.
Простота конструкции силового агрегата позволяет осуществлять его ремонт в обычных гаражных мастерских, не прибегая к помощи профессиональных квалифицированных специалистов. Эксплуатируется такая модификация двигателя на протяжении длительного времени.
Минусом конструкции принято считать задний сальник коленвала, который представляет собой веревку, пропитанную графитовой смазкой, держит она до 2500 об/мин. Соответственно, он не способен выдерживать нагрузку при работе на высоких оборотах коленчатого вала. Приводило это в большинстве случаев к выходу мотора из строя по причине нехватки смазочного материала в общей системе.
Помимо этого, в двигателе ЗМЗ 402 имелись и существенные недоработки. С такими можно было столкнуться, к примеру, в навесном оборудовании: карбюратор не был корректно настроен на подачу топлива. Последствием этого становился перерасход топливной смеси и неровная работа мотора на холостых оборотах. В результате это приводило к тому, что некоторые автовладельцы подвергали силовой агрегат тюнингу, устанавливая на него карбюратор от «Жигулей».
Нередко можно столкнуться с тем, что некоторые автовладельцы устанавливали на подобный двигатель инжектор. Впрочем, подобное изменение не нашло широкого распространения: конечный результат не оправдывал вложенных в процесс средств.
Источник: http://hybmotors.ru/remont-i-obsluzhivanie/zmz-402-inzhektor.html
Подвеска двигателя
Двигатель установлен на шасси на трех резиновых подушках: две расположены в передней части двигателя (по одной с каждой стороны), одна — сзади, под удлинителем коробки передач
Передние подушки расположены наклонно в поперечной плоскости двигателя. Сверху и снизу подушки имеют стальные пластины. В верхнюю пластину ввертывается болт, соединяющий подушку с кронштейном на двигателе. С кронштейном шасси подушка соединяется двумя болтами, заделанными в арматуру подушки. Кронштейны шасси привернуты (каждый двумя болтами) к поперечине передней подвески. Для усиления связи болтов с поперечиной в конусные отверстия поперечины установлены конические разрезные втулки, плотно охватывающие болт при его затяжке.
Задняя подушка имеет снизу и сверху стальные пластины, в которых закреплено по два болта. Подушка крепится к площадке удлинителя коробки передач и к поперечине. Между подушкой и удлинителем установлены Г-образные пластины- ограничители. Ограничители препятствуют чрезмерному перемещению двигателя в продольном направлении при торможении и разгоне автомобиля. Для правильной работы ограничителей необходимо, чтобы зазор между кромкой вертикальной поЖи и поверхностью подушки (у каждого ограничителя) был 3 мм. Зазор устанавливается перемещением поперечины на болтах, креплениях ее к кронштейнам рамы.
В процессе эксплуатации автомобиля следует периодически проверять состояние деталей подвески двигателя, подтягивать при необходимости болты и гайки, а также очищать подушки от грязи и попавшего на них масла.
Источник: http://gaz31.com/directory/zmz-24.php
Снятие ГБЦ
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.
То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Источник: http://motorchina-online.ru/remont/sborka-zmz-402.html
Как правильно собрать двигатель ЗМЗ-402
Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений.
Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок и головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.
Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 10,0 г
Каустическая сода (NaOH) – 25,0 г
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 8,5 г
При сборке двигателя соблюдать следующие условия:
— протереть все детали перед сборкой чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом;
— осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, отколов, забоин в других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в нее деталей, дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;
— все резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцера), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных на натуральной олифе.
Все неразъемные соединения, например заглушки блока цилиндров и т. п., должны ставиться на нитролаке.
К постановке на двигатель не допускаются:
— шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
— пружинные шайбы, потерявшие упругость;
— детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;
— болты и шпильки с вытянутой резьбой; болты и гайки с изношенными гранями.
Болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинными и специальными шайбами и контргайками).
Сборку двигателя производить в следующем порядке:
— очистить все привалочные поверхности блока цилиндров от прилипших и порванных при разборке прокладок;
— закрепить блок цилиндров на стенде, вывернуть с заднего торца пробку масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробку на свое место;
Источник: http://motorchina-online.ru/remont/sborka-zmz-402.html
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Источник: http://motorchina-online.ru/remont/sborka-zmz-402.html
Подготовительный процесс
Прежде чем приступать к регулировочным работам своими руками, нужно приготовить необходимый инструмент и расходные материалы, к числу которых относятся:
- комплект щупов для замера;
- набор ключей (торцевых или накидных);
- новая прокладка клапанной крышки;
- ключ храповика коленвала;
- свечной ключ . Понадобится для выкручивания свечей зажигания;
- крестовая и плоская отвертки ;
- чистая ветошь .
По завершении подготовки, когда весь требующийся инструмент приготовлен, можно приступать непосредственно к регулировочным работам.
Источник: http://hybmotors.ru/remont-i-obsluzhivanie/zmz-402-inzhektor.html
Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.
Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.
Источник: http://dvsoff.ru/remont/kak-samomu-sdelat-remont-dvigatelya-zmz-402
Реальные возможности двигателя ЗМЗ 402 — разрушение мифов
Ни один другой отечественный движок не породил такого количества дремучих предрассудков, упорно передаваемых из поколения в поколение, как старый добрый двигатель ЗМЗ 402 . Все бы ничего, но слепая вера во все эти измышления перекрывает рукастому волговоду дорогу к ряду несложных, но эффективных усовершенствований, способных превратить старичка во вполне пригодный для современной динамичной езды агрегат. Стоит этим заниматься или нет — отдельный вопрос, но возможность, я считаю, как минимум должна быть. Поэтому приступим к поискам истины.
1. ЗМЗ-402 древнее мамонтовых экскрементов, ведет родословную от Доджа 30-х годов!
5. Единственный реальный способ взбодрить 402-й — внедрить в него 100мм поршневую, превратив в 410-й.
6. Хороший способ повысить мощность 402-го — убрать ступеньки на стыке ГБЦ с коллектором и отполировать каналы до зеркала.
7. ЗМЗ-402 не в меру прожорлив.
8. Если из 402-го не течет масло, значит оно кончилось.
9. В 402-й нельзя лить синтетику, набивка ее не держит.
10. После капиталки 402-й живет не больше 50 тыс.км.
11. Если головку фрезернуть до высоты меньше 94мм ездить можно будет только на 98 бензине.
12. Для перевода 4021 2401 на АИ-92 обязательно нужно фрезеровать голову, иначе прогорят клапана.
13. Наилучший способ улучшить топливную экономичность — поставить карбюратор от Жигулей.
Источник: http://avtoremont-shop.ru/remont/402-dvigatelya.html
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:
Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Источник: http://motorchina-online.ru/remont/sborka-zmz-402.html
Обкатка
Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.
Источник: http://motorchina-online.ru/remont/sborka-zmz-402.html
Работа над ошибками
Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ.По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средствомдля мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулокнашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка,там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор.В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итогеполучится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — этоулучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкойзазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меняустановлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазорсо стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих.При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачкипоказали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпываниетарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.
Источник: http://zmz402.ru/capital.htm