Пїѕ пїѕ запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники , пїѕ 1111 пїѕ в Москве

Замена сцепления ВАЗ-2109 без разведение подштанники Даже если вы будете следовать всем инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля,

Как выбрать нужный диск сцепления?

ДИСК КОСНУЛСЯ НАКЛАДКИ…

Сегодня в продаже всевозможных дисков сцепления — что иллюминаторов на «Титанике». Как выбрать нужный?
НАЖИМНОЙ ДИСК (2101-, 2103-, 2121-, 2109-, 2110-, 2112-, 1111-1601085) Начнём с «классических» для «Жигулей» и «Нивы» (фото). От прочих отличить их легче всего — по упорному фланцу в центре нажимного диска (который в народе именуют «корзиной»). Есть и другое, менее заметное отличие — кожух соединяется с пружиной специальными заклепками-стойками.

«Классических» дисков ныне выпускается два: 2103-, предназначенный для двигателей до 1500 см3 включительно, и 2121- — для двигателей 1600 и 1700 смз. Различаются они усилием нажимной пружины. У последнего оно больше в среднем на 13%. Их легко перепутать — внешне они практически одинаковы и размерность имеют одну и ту же — 200 мм (наружный диаметр рабочей поверхности чугунного диска). Но хитрый отличительный знак есть. Диск 2121- можно узнать по выемкам в двух соседних лепестках нажимной пружины, образующим своеобразную «дырочку» (рис. 2). Ранее выпускали нажимные диски модели 2101-, которые отличались от 2103- одинарными соединительными пластинами между кожухом и чугунным диском. У 2103- и 2121- они двойные (рис. 3). Теперь о корзинах нового поколения — для переднеприводных моделей. Их количество больше вследствие расширения модификаций автомобилей.

2108 — выпуск корзины прекращен в 1987 году. Она отличается от всех остальных изогнутыми кончиками лепестков в зоне контакта с муфтой выключения сцепления (рис. 1). Плоские кончики лепестков нажимной пружины характерны для диска модели 2109-. С нее начались беззазорные муфты — в этой конструкции выжимной подшипник постоянного вращения. Размер этого диска (как и 2108-) 190 мм.

2110 — конструкция, аналогичная «девятой», но увеличенной до 200 мм размерности. Этот диск предназначен для использования с «десятой» коробкой передач (ее индекс 2110-1700010) с двухшпилечным вариантом крепления стартера. В «восьмерочный» картер сцепления «десятая» корзина не входит. Пока на автомобилях ВАЗ-2110 и 2111 (кроме 21103 и 2113 с 16-клапанными двигателями) временно используют гибридные варианты коробок передач 2108- с «десятыми» картерами сцепления. Такие КП имеют индексы 1700010-10 (главная пара 3,9) и 1700010-20 (главная пара 3,7).

2112- — диск той же размерности, что и «десятый», но способный передать более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Применяется на двигателях 2112-, устанавливаемых на модели ВАЗ-21103, 21113 и 2112. Отличается от «десятого» так же, как «двадцать первый» от «ноль третьего» — «дырочкой» в лепестках нажимной пружины. Нажимной диск 1111- для «Оки» не спутать с другими: его размерность 160 мм.

ВЕДОМЫЙ ДИСК (2103-, 2107-, 2121-, 21213-, 2108-, 2110-, 2112-, 1111-1601130) «Классические» диски легко отличить от «переднеприводных» по отгибам («крыльям»), слегка прикрывающим демпферные пружины (рис. 4). Сегодня эти диски выпускают двух размеров. Первый — 200 х 140 (наружный диаметр накладок 200 мм, внутренний — 140). Применяется на двигателях «классики» рабочим объемом до 1500 «кубиков» включительно. Диски такого размера бывают двух марок — 2103- и 2107-. Последний отличается накладками из безасбестового материала. Второй размер — 200 х 130. Этот диск специально разработан для «Нивы». Отличается, кроме размера, усиленным демпфером с более жесткими пружинами. Согласно документации, носит маркировку 2121-, но часто его называют 2106-.

А вот парочка внешне похожих дисков без «крыльев» на демпферных пружинах. Диск поменьше — 2108-. Применяется на всех «самарах» (с двигателями от 1100 до 1500 см3) и на первых «десятках» с «восьмерочными» коробками. Размер его — 190 х 140. Из цифр ясно, что этот диск используется с корзиной 2109- (ранее использовался с 2108-). Диск побольше — 21213- появился вместе с двигателем 21213-, имеющим рабочий объем 1700 см3. Размерность — как у «ноль третьего» диска (200 х 140), но отличается от последнего тем, что демпферная часть у него «восьмерочная» (на ней выбиты цифры «2108»). Однако две демпфирующие пружины из шести усилены, о чем свидетельствует маркировка их синей краской. Следующая пара — диски нового поколения для «десятки» (с двигателями 21083 и 2111) и «двенадцатого» мотора (автомобили 21103-, 21113- и 2112-). Принципиальное отличие этих дисков (рис. 6) от предыдущих (рис. 5) — наличие демпфера холостого хода. Две пружины из шести заметно меньшего размера и смещены ближе к центру. Оба диска — 2110- и 2112- одного размера 200 х 140. У диска для 16-клапанного мотора усиленная третья ступень демпфера, то есть две из четырех больших пружин усилены. Они маркируются красной краской. Только по красным пружинам и можно отличить «двенадцатый» диск от «десятого». Остается диск 1111-. Он заметно меньше всех остальных, его размер 160 х 110 мм.

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК (индекс — 1601180) Поставляется в запчасти в собранном с фланцем виде и называется муфтой выключения. В «классическом» варианте ее маркировка начинается с цифр 2101-. Легко отличить от остальных по проволочным скобочкам. Такой муфтой комплектуют все задне- и полноприводные ВАЗы (рис. 7). Она контактирует с упорным фланцем нажимного диска только в моменты касания (выключения сцепления) и только в это время подшипник вращается. Аналогичную конструкцию в 1987 году имела и «восьмерка» (нажимной диск с отогнутыми лепестками). Сегодняшний «переднеприводный» вариант носит маркировку 2110-. Конструкция состоит из фланца и подшипника с креплением, который контактирует непосредственно с лепестками нажимного диска, причем постоянно. Отсюда и термин «постоянное вращение». Это решение было отработано на «Оке», с нее перенесено на «Самару» и далее. Поэтому у муфты один и тот же упорный подшипник 1111- с внутренним кольцом. Муфту «Оки» от «десятой» можно отличить по трем признакам, касающимся тыльной части: 2110- имеет своеобразные «уши» из светлого металла, а 1111- — черные; «десятые» «уши» расходятся далеко в стороны в отличие от 1111-; «уши» у муфты «Оки» заканчиваются маленькими «усиками», загнутыми на 90Ё, то есть в плоскость вращения муфты (рис. 8).

Передняя, рабочая часть (зона контакта с нажимным диском) муфт для «Оки» и «десятой» практически одинаковая. Отметим, в 1987 году на «самарах» изменились не только нажимной диск и выжимной подшипник. Кроме них, были доработаны еще два изделия — трос сцепления и его педаль. Все они теперь имеют маркировку 2109-. Старые трос и педаль отличает способ соединения. Трос с серьгой на конце цепляли за «крюк» на педали. Нынешняя конструкция соединяется с осью на педали с помощью наконечника на тросе через антифрикционную втулку. Скорее всего, машин со старой конструкцией уже не осталось. Но на всякий случай предупреждаем, что при ремонте на них придется менять весь «комплект».

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ Диски, предназначенные для «Нивы», можно устанавливать на любую «классику». Они послужат дольше (при использовании «нивовской» корзины возрастет усилие на педали сцепления). А вот делать наоборот специалисты не советуют. Диски 2112- можно ставить на «десятку», мирясь с увеличением усилия на педали сцепления, но «десятые» диски на «двенадцатый» мотор — ни в коем случае!

ВНИМАНИЕ!

К сожалению, не существует однозначных признаков, по которым можно определить изготовителя сцепления для ВАЗов. Официальный поставщик для конвейера и в запчасти на «классику» — «ВАЗИнтерСервис» (ВИС), переднеприводные — только ВАЗ. Еще несколько заводов имеют право выпускать «классическое» сцепление в запчасти, например краматорский. Но рынок наводнен самодельщиной. Единственный совет — покупайте сцепление в солидных магазинах, требуйте сертификат или, на худой конец, накладную.

Источник: http://roomavto.ru/drugoe/podshipnik-vyzhimnoj-oka-2.html

Основные компоненты

Схема сцепления

Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:

• Картер;
• Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
• Ведомый диск (с фрикционными накладками);
• Выжимной подшипник с вилкой;
• Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Источник: http://remont-avtovaz.ru/sceplenie-oka/

Видео урок Трос сцепления от ОКА:

Учи ключевые слова: Сцепление у ОК! и НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! Регулируется всего только положение педали. Если будет стоять слишком низко — возможно, хода педали не хватит для полного расцепления дисков. Если слишком высоко — педаль дойдет до ограничителя, трос натянется, как будто при нажатии на педаль и возможна пробуксовка.

Пределы регулировки, в которых все работает нормально, в общем-то, довольно широки. Поэтому рекомендую следующий простой алгоритм: выставить гайками на тросе педаль сцепления вровень с тормозной, но, дернув ее рукой кверху до упора, убедиться, что у нее еще будет, куда подняться по мере износа диска. Ну, скажем, 2-3 см запаса.

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Источник: http://alanspb.ru/otzyvy-i-harakteristiki/oka-zamena.html

Комплект сцепления

Поиск

Источник: http://exist.ru/Catalog/Global/Parts.aspx?i=EA90002A&id=15C00000_479

Новости

18.01.19

13.12.17

19.10.17

15.11.16

31.08.16

Источник: http://iqracing.ru/usilennaya-korzina-stsepeleniya-oka

Сцепление ВАЗ 1111 ОКА

Сцепление ЛАДА ОКА 1111 защищает двигатель и коробку передач от преждевременного износа, гарантируя им долгую ровную работу и плавность переключения скоростей. Сегодня сцепление ВАЗ 1111 ОКА бывает нескольких видов, и все они в ассортименте представлены в интернет-магазине «Автомания-шоп.ру». Кроме того, в нашем каталоге можно выбрать не только готовый комплект, но и отдельные его части («корзину», диск сцепления, выжимной подшипник, главный и рабочий цилиндр, маховик).

Источник: http://automania-shop.ru/catalog/stseplenie/lada/oka-1111/

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/� 1111 �/

Как поменять диск сцепления на оке

У друга начало буксовать сцепление после 10тыс км. Замена в сервисе стоит 2500р., Комплект сцепления средняя цена 2300р. Было приняьо решение провести эту процедуру самостоятельно, не он не я этого еще сами не делали.

Угрохали на все про всё 6 часов, самое неприятное, что когда мы разобрали пол машины пошел проливной дождь, а до его дома, он планировал на ней вернуться ))))

Самым сложным оказалось, просунуть корзину и диск сцепления в образовавшуюся щель между двигателем и открученной коробкой.

Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем.

Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях — т.е. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.

Подрамник — труба. Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) — поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.

Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не мешает ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.

Следующая засада — это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за это. У меня есть специальный «особый» упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил. А головку там не хватает накинуть каких-то полмиллиметра! На болгарке упилил головку с одной стороны, чтобы стронуть гайку и после — открутил уже своим ключиком. После — доработал стартер чтобы больше не маяться — вот так:

Далее — откручиваем все болты коробки — доступ к ним уже свободный. Откручиваем кронштейн опоры от коробки! он гибкий и пожно будет подвинуть. Трос сцепления с вилки — и от коробки. В сторону. Снимаем левое колесо, откручиваем шаровую чтобы стойка могла «подвинуться» левее. И переднюю часть подрамника чтобы он чуть «провис». После этого можно оттаскивать коробку влево, подбивая правый привод. Приподняв коробку над подушкой примерно вот так:

Источник: http://alanspb.ru/otzyvy-i-harakteristiki/oka-zamena.html

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Источник: http://remont-avtovaz.ru/sceplenie-oka/

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Опять сцепление…

Давненько ничего не писал, да и хвастать особо было нечем. Но повод отписаться всё-таки появился…

В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. Т.е. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска.

Источник: http://roomavto.ru/drugoe/podshipnik-vyzhimnoj-oka-2.html

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Источник: http://remont-avtovaz.ru/sceplenie-oka/

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

• Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
• Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

• Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
• Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
• Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Источник: http://remont-avtovaz.ru/sceplenie-oka/

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

• Авто ставим на яму;
• Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
• Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
• Выводим из ступицы приводные валы;
• Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
• Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
• Демонтируем стартер;
• Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
• Демонтируем продольную балку подрамника;
• Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
• Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».

Как заменить сцепление на ОКА

Похожие статьи:

1. КПП «Ока»
2. Зажигание Ока
3. Устройство и ремонт стартера автомобиля Ока
4. Карбюратор «Ока»

Источник: http://remont-avtovaz.ru/sceplenie-oka/