Когда включать пониженную передачу

Впервые сел за руль автомобиля с механической трансмиссией и не знаешь, как вообще начать движение? Не умеешь вовремя переключать скорости на механике? Ответы на все эти, а также другие вопросы, которые очень часто интересуют начинающих водителей, вы сможет найти в нашей сегодняшней статье. Почему

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора 🙂

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Источник: http://kaminsky.su/blog/kak-ponizhat-peredachi

Для чего нужна пониженная передача

Пониженная передача для чего

Итак, остановимся на примере внедорожника. В данном случае понижающая передача позволяет значительно повысить проходимость машины. Простыми словами, наличие понижающей передачи позволяет такому автомобилю проехать там, где машины с обычной КПП не имеют возможности преодолеть препятствие и продолжить движение.

Если просто, пониженная передача в трансмиссии позволяет вращать колеса с меньшим количеством оборотов, при этом двигатель работает в диапазоне стандартных оборотов. Такая возможность появляется благодаря тому, что в

трансмиссиях подобных авто используется раздаточная коробка

(раздатка). В раздатке крутящий момент распределяется по осям ведущих мостов внедорожного автомобиля.

Чтобы было понятнее, нужно обратить внимание на следующее. Обычно силовой агрегат выдает максимальную мощность при определенном количестве оборотов. Также на определенных оборотах, причем отличных от оборотов максимальной мощности, достигается и максимум крутящего момента, который передается посредством трансмиссии на ведущие колеса.

Так вот, обычно коробки передач выполняются так, чтобы двигатель отдавал максимум момента и мощности достаточно равномерно на различных скоростях. Первая передача позволяет трогаться с места, причем на такой передаче «упор» сделан на максимальный крутящий момент, тогда как на 5-ой автомобиль может двигаться с высокой скоростью на оборотах максимальной мощности.

Для стандартных дорожных условий таких особенностей работы КПП вполне достаточно, однако если необходимо преодолевать препятствия, возникают сложности. Дело в том, что, например, при попытке заехать на подъем, причем покрытие скользкое или рыхлое (снег, лед, грязь, песок, размякший грунт), на первой передаче крутящий момент слишком высокий.

Результата — при нажатии на педаль газа машина «зарывается» колесами в снег или грязь, буксует и не может продолжить движение. Если же переключиться на вторую скорость и выше, двигатель попросту заглохнет, так как ему недостаточно оборотов и мощности для преодоления сложного участка.

Получается, в ситуации, когда нужна высокая мощность двигателя (высокие обороты), однако также необходима плавная езда с невысокой скоростью и небольшой частотой вращения колес, обычная КПП бессильна. Именно с учетом данных особенностей внедорожники получают раздаточную коробку с пониженной передачей.

Так вот, активная пониженная передача имеет высокое передаточное отношение. Это позволяет снизить частоту вращения колес и одновременно раскручивать двигатель до оборотов максимальной мощности. В результате машина получает возможность двигаться с низкой скоростью на оборотах максимальной мощности. Такая особенность незаменима на бездорожье, при движении на подъем, на крутых спусках и т.д.

Источник: http://krutimotor.ru/ponizhennaya-peredacha-v-avtomobile/

Пример, когда может понадобиться экстренное переключение «вниз»

Умение переключаться на низкую передачу может пригодиться в нештатной ситуации, например, при отказе тормозов. Нередко такая необходимость возникает и при поезке в гололед.

Приведем довольно распространенный пример из жизни: хорошо известная вам дорога, лето, нет ни намека на дождь. Вы едете по ровной трассе на скорости 90 км/ч, приближаетесь к повороту, который с легкостью не раз проходили.

Однако при вхождении в поворот с ужасом замечаете на асфальте рассыпаный песок. На четвертой передаче автомобилю не хватит мощности для безопасного виража, машина может слететь на обочину. Вот в такой ситуации и понадобится экстренное переключение.

Источник: http://carnovato.ru/kogda-i-kak-perekhodit-na-ponizhennuyu-peredachu/

Как правильно переключатся «вниз»

Мой водительский стаж перевалил уже за 10 лет, но вот недавно, от своего друга, работающего инструктором в автошколе, я узнал, что всё это время неправильно переключался на пониженную передачу.

Если просто, то я включал нижнюю передачу на той же скорости, на которой до этого ехал. А оказывается, нужно обязательно ее сбрасывать.

Мой друг объяснил это так. Представь, что ты едешь со скоростью 160 км/час на четвертой передаче и собираешься включить пятую, но ошибаешься и попадаешь в третью. В результате двигатель, работающий в режиме 6500 об/мин, резко превышает максимально допустимое значение для третьей скорости и выходит из строя.

При такой поломке, ему может уже не помочь капитальный ремонт. Чаще всего агрегат в таком случае нужно менять. Именно поэтому, при переходе на пониженную передачу, нужно понижать скорость и количество оборотов, до приемлемых, именно для той, на которую вы собираетесь переходить.

Для каждого автомобиля рекомендуемая скорость для каждой передачи своя, но определить её довольно просто. Со слов моего друга, нужно включить первую скорость и разогнать автомобиль, до максимума – допустим это 50 км/час. Затем нужно включить вторую и повторить процесс, определяя максимальную скорость, для этой передачи – предположим это 90 км/час.

Тоже самое нужно сделать для третьей. Этого будет достаточно. При переходе впоследствие на пониженную передачу, например, с третьей на вторую, нужно сбросить скорость до установленной предельной – 90км/час, но лучше до 80-70 км/час. По такому же алгоритму, следует переходить со второй скорости на первую.

Источник: http://carextra.ru/obuchenie/kak-nuzhno-perekhodit-na-ponizhennuyu-peredachu.html

Почему нужно уметь водить машину на механике

Вы никогда не знаете, в какую ситуацию попадёте в ближайшее время. Возможно, вам придётся одолжить чужой автомобиль, который будет оснащен механической коробкой передач. Или ваш друг захочет выпить, и обратится к вам с просьбой доставить его домой на его же авто с МКПП? А что с прокатом автомобилей за рубежом? Машины на механике встречаются намного чаще, нежели авто с АКПП.

Если вы научитесь ездить на механике, вас ничто не застанет врасплох. Человек, который понимает, как ездить на автомобиле с механической трансмиссией, с легкостью сядет за руль машины с «автоматом», но не наоборот.

Машины с ручной трансмиссией, в большинстве случаев, стоят меньше, чем аналогичные версии с АКПП. Вы сэкономите деньги не лишь при покупке автомобиля. Вождение на механике – это серьезная экономия средств в течение многих лет эксплуатации транспортного средства, поскольку расход топлива таких автомобилей очень часто является меньшим, по сравнению с автоматическими трансмиссиями.

Поскольку цены на топливо неумолимо растут, выгода будет очевидной.

Если аккумулятор вашего автомобиля с МКПП разрядился, вы сможете начать движение. Один из вариантов – воспользоваться проводами для прикуривания. Если их под рукой не оказалось, всегда можно завести машину “с толкача”. Забудьте об этой идее, если вы используете автомобиль с автоматической трансмиссией.

Многие спорткары доступны исключительно с механической трансмиссией. В особенности это касается многих моделей, выпущенных несколько десятков лет назад. В большинстве случаев производители таких машин понимают, что получить истинное удовольствие от вождения мощного авто можно лишь с механической КПП.

Водить машину на механике гораздо веселее! Если вы всю жизнь проездите на АКПП, вы так и не узнаете, что такое настоящий контроль над автомобилем. Езда на машине с «автоматом» очень искусственная и пассивная. А вот механика позволяет вам стать с автомобилем одним целым.

Источник: http://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43074560469/Vozhdenie-na-mehanike—osnovnyie-momentyi

Chevrolet Niva

У любой «Нивы», будь она хоть «Шевроле», в арсенале есть две дополнительные возможности трансмиссии. Водитель сам волен решать, блокировать межосевой дифференциал или нет, и может выбрать один из двух рядов раздаточной коробки. Однако, чем больше вариантов выбора, тем больше шансов ошибиться.

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

Вот, например, весьма распространенная рекомендация — межосевую блокировку всегда включать на обледенелых и заснеженных дорогах. Многие полагают, что благодаря ей улучшается поведение автомобиля на скользкой дороге. Проверим, замерив разгон автомобиля на льду и снегу, прохождение ледяного круга и скорость успешного выполнения переставки на укатанном снегу. Торможение юзом исключили, поскольку состояние межосевого дифференциала на тормозной путь не влияет. Попутно оценили удобство управления автомобилем и проходимость в глубоких сугробах.

Экзамен держала «Шевроле-Нива» на шинах-липучках Nokian HKPL R размерностью 205/70R15. Выписка из зачетной книжки — в приведенных таблицах.

Источник: http://zr.ru/content/articles/124674-rezhimy_transmissii_4_4_vse_vklucheno/

Автомобиль без коробки переключения передач

Представьте себе ненадолго машину, у которой вообще отсутствует какая-либо коробка переключения передач — МКПП или АКПП. Есть только двигатель и ведущие колёса, крутящий момент между которыми передаётся через механизм сцепления. К слову, примерно так и были устроены первые автомобили. О коробках передач тогда даже не задумывались, так как в них не было нужды.

Машина без коробки переключения передач

Следует отметить, что просто подключить напрямую двигатель к колёсам нельзя. Нужна, как минимум, понижающая передача. Это такая, которая уменьшает скорость вращения приводных валов. Дело в том, что двигатель даже на холостых оборотах крутится довольно быстро. Если его напрямую подключить к ведущим колёсам, машина не стронется с места. Скорость вращения ведущего вала будет большой, но крутящий момент — маленький.

Теперь попробуем поездить на нашем воображаемом автомобиле без полноценной трансмиссии. Это не так просто, как кажется. Во-первых, начинать надо не с запуска двигателя, а с выжима педали сцепления. Помним о том, что ведущие колёса напрямую подключены к мотору. Нет даже нейтральной передачи. Выжали сцепление. Далее запускаем двигатель. Отпускаем плавно педаль сцепления и начинаем движение.

Хотим ускориться — жмём на педаль акселератора. Чтобы замедлится — сбрасываем «газ». Всё крайне просто, но есть один нюанс. Заключается он в том, что наш двигатель имеет ограниченный диапазон оборотов. Когда будет достигнут верхний его предел (допустим 6000 об/мин) автомобиль без коробки переключения передач будет двигаться со скоростью всего каких-то 40 км/ч. Быстрее, к сожалению, мы поехать не сможем.

Источник: http://a6s.info/ru/transmissiya/38-kak-ezdit-na-mekhanike

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки 🙂

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую??? Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто 🙂 Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»