Ремонт Лада Приора своими руками в гараже. Пошаговые руководства по ТО, замене, настройке, калибровке и ремонту Lada Priora своими силами с фото.
Руководство по ремонту ВАЗ-2170 Lada Priora
В этом разделе представлено руководство по ремонту, обслуживанию, диагностике Lada-Priora, взятое из проекта «Своими силами». Доступ к разделу свободный и бесплатный.
Это же руководство можно, кроме того, приобрести в pdf-формате в полиграфическом качестве, а также в виде бумажной книги.
Книга на бумажном носителе в интернет-магазине «За рулем»
Электронная книга в магазине Ozon.ru
Электронная книга в магазине ЛитРес
- Общие сведения
- Эксплуатация автомобиля
- Оборудование и органы управления
- Техника безопасности при обслуживании и ремонте
- Техническое обслуживание
- Диагностика неисправностей
- Ремонт автомобиля
- Двигатель
- Сцепление
- Коробка передач
- Приводы передних колес
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Рулевое управление
- Тормозная система
- Электрооборудование
- Кузов
- Система отопления и вентиляции
- Приложения
- Оглавление полностью
Источник — «
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%90%D0%97-2170-Priora&oldid=37185
»
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
Источник: http://wiki.zr.ru/Ремонт_ВАЗ-2170-Priora
История автомобиля ВАЗ Priora
Начало продаж Lada Priora произошло в 2007-м году. Первыми стали модели в кузове “Седан”. Уже через год в магазинах появились модификации в кузове “хэтчбек”, а за вслед за ними и “универсалы” и “купе” (выпускались малыми сериями).
Популярность автомобиля настолько озадачила производителя, что параллельно выпуску стандартных моделей велись активные работы по созданию версии в кузове “кабриолет”.За все время существования Lada Priora постепенно предлагала покупателям различные варианты двигателя от 1,6 л до 1,8 л. При этом, мощность варьировалась от 81 л.с. и до 120 л.с.Первые изменения в автомобиле произошли в 2011-м году. Они затронули задний бампер, рулевое колесо, функции и, конечно же, коснулись комплектации, добавив еще один двигатель в ряд возможных.
В 2013-м модель автомобиля претерпела более серьезные изменения. Рестайлинг коснулся не только внешности автомобиля, благодаря ему улучшилась безопасность машины в целом, повысилась комфортабельность салона, повысилось качество ходовой, усилилась шумоизоляция и многое другое.
2014-й год принес Приоре новую роботизированную коробку передач, которая была доступна в версии автомобиля с индексом AMT.
Несмотря на информацию из различных источников о снятии с производства автомобиля в конце 2015-го года, он и по сей день не сходит с конвейера и является популярным транспортным средством, как в России, так и за ее пределами.
Источник: http://etlib.ru/auto/vaz-60/priora-1143
Замена ремня ГРМ на Лада Приора — когда менять и стоит ли ориентироваться на пробег?
- Полезно знать / Ремонт Лада Приора
- 27.12.19 |
1178
Замена ремня ГРМ производится на двигателях DOHC, которые устанавливаются на Приоры, как правило, выполняется после 60 тыс. км. пробега. При том, что производитель рекомендует менять ремень ближе к 200 тыс.
Источник: http://vaz-remont.ru/category/remont-lada-priora-svoimi-rukami/
Как снимается генератор
В помещении предпочтительно иметь крановую балку, на крайний случай можно воспользоваться домкратом на колесиках, специальным для вывешивания двигателя. Действовать следует следующим способом.
- Отсоедините клеммы аккумулятора.
- Вывесить мотор.
- Снять ремень привода.
- Ослабить патрубки на гидроусилителе или кондиционере.
- Снять с генератора крепления.
- Теперь генератор можно отсоединить и подать. Сначала в сторону, потом вверх.
- Когда все проводки будут отсоединены, генератор можно снимать.
Замена ремня генератора на Приоре 16 клапанов проводится в обратном порядке, просто установите новую деталь, следуя по инструкции.
Источник: http://abakan7m.ru/drugoe/remont-priory-svoimi-rukami-video.html
Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия
Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.
127 мотор — выглядит так
Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.
Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.
126 двигатель для Приоры получил следующие характеристики: 98 л.с. (72 Квт при 5600 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 сек (с МКПП), расход по городу 9,1 л — 100 км (МКПП), максимальный крутящий момент – 145 Нм.
127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.
Разница может показаться не такой заметной, но это очень маленький, но сильный шаг в проектировании со стороны автоВАЗа (на этом закончилось изменение шестнадцатиклапанных«движков» с объемом 1,6 л). Для машины класса Лада Приора мощность двигателя была достаточной.
В том же блоке необходимо сказать про рабочую температуру. Абсолютно нормальной, рабочей температурой считается диапазон от 90 до 95 градусов по Цельсию. Дальше, когда автомобиль толкается в пробке, греется на солнце, или по иной причине, но все еще может работать – от 97 до 110 градусов. Мотор«тупит» местами, сильно изнашивается, но доехать до места назначения все-таки можно. Температура ниже 90 градусов – это прямой знак, указывающий на то, что машина еще не прогрелась, и лучше подождать на месте, пока стрелка не укажет на заветную отметку 80-90.
Эксплуатация автомобиля при температуре выше 110 градусов опасна тем, что ресурс работы мотора заметно снижается – горячие детали проходят очень сильный износ, преодолевая силу трения.
Вообще ресурс двигателя Лада Приора при нормальном стиле езды и бережном отношении составляет 200 000 км – после этой отметки наступает время, когда «движку» требуется капитальный ремонт. Про ремень ГРМ в рекомендательном характере автоВАЗ упомянул отдельно, сказав, что его нужно проверять каждые 100 000 км (многие автолюбители говорят о цифре 50 000 км).
Во всех двигателях Лада есть проблема, и она связана с клапанами, о чем и пойдет речь дальше.
Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/remont-dvigatelya-priora.html
Самостоятельная замена глушителя на Лада Приора
- Ремонт Лада Приора
- 7.09.19 |
278
Глушитель — является частью выпускного тракта автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Постоянные температурные перепады, а также расположение непосредственно под авто вблизи с дорожным покрытием приводит к тому, что глушитель служит…
Источник: http://vaz-remont.ru/category/remont-lada-priora-svoimi-rukami/
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.
Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем.
Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.
Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Источник: http://autogrm.ru/vaz/remont-dvigatelya-21126-priora.html
Технические характеристики Lada Priora
Начать нужно с того, что автомобиль предлагается в нескольких кузовах: хэтчбек, седан, универсал. Габариты автомобилей отличаются:
- Приора седан — длина 4350 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм, объём багажника 430 л.
- Приора хэтчбек — длина 4210 мм, ширин 1680 мм, высота 1435 мм, объём багажника 360 л.
- Лада Приора универсал — длина 4340 мм, ширин 1680 мм, высота 1508 мм, объём багажника 444 л.
Колёсная база во всех версиях составляет 2492 мм, а объём топливного бака — 43 л. Дорожный просвет в седане и хэтчбеке — 165 мм, в универсале — 170.
Приора получила новый 1,6-литровый двигатель с электронным управлением, выдающий 106 сил. Этот двигатель разгоняет автомобиль до сотни за 11,5 секунды и обеспечивает максимальную скорость 183 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,9 литров на сотню.
Также можно приобрести версию со старыми бензиновыми двигателями, мощностью 87 и 98 л.с. Коробка передач едина для всех версий автомобиля — 5-ступенчатая механика, выпускаемая под индексом ВАЗ-2112. По технической части Лада Приора показала себя вполне резвым и свежим авто. Двигатель Приоры проверен годами и без шуток, заслуживает доверия.
Источник: http://abakan7m.ru/drugoe/remont-priory-svoimi-rukami-video.html
Ходовая часть
Производители модернизировали стойки передней подвески с бочкообразными пружинами. Задняя подвеска усилена новыми амортизаторами.
Источник: http://bezsto.ru/vaz/priora/
Иногда подводит электрика Приоры
По части электрооборудования зачастую возникают поломки:
- электроусилителя руля;
- привода дворников;
- ламп головного освещения.
На первых этапах продаж Lada Priora возникали проблемы с новой функцией — электроусилителем руля. Это был пробный шаг для АвтоВАЗа, и логично, что сбои в работе были. Наблюдались рывки при вращении баранки, а также заклинивание и тугое движение. Электросхема, приведенная в руководстве по эксплуатации, помогает отследить цепь привода руля и выявить неисправности. Иногда проблема решалась при помощи банальной зачистки контактов и укреплении проводки. Но зачастую поломки были куда серьёзнее, решение их было под силу только работникам СТО.
Со временем завод выработал оптимальную технологию сборки. А поэтому проблемы с усилителем возникают значительно реже. В случае ухудшения работы привода, открываем раздел «Электрооборудование» руководства по эксплуатации ВАЗ. Проверяем всю цепь привода на целостность и замыкание, а также чистим контакты.
На уже «немолодых» Приорах прослеживаются проблемы с катушкой зажигания. Также со временем возникают сбои в работе привода стеклоочистителей, перегорают лампы фар головной оптики. Ремонт этих деталей можно выполнить своими силами, следуя указаниям руководства.
Штатный аккумулятор на Приоре — не совсем удачный. Часто поступают жалобы, что батарея служит год—полтора. Нормальный срок службы — до трёх лет. Аккумулятор на Ладе стоит неразборного типа, поэтому приходится только заменять.
Источник: http://abakan7m.ru/drugoe/remont-priory-svoimi-rukami-video.html
Тормозная система
Тормозная система Лада Приора оснащена ABS и BAS (BOSCH 8. 1). Автомобили Приора оборудуют задним стабилизатором поперечной устойчивости.
Источник: http://bezsto.ru/vaz/priora/
Ремонт двигателя Приора своими руками | Автомобильный журнал pol-z.ru
Капитальный ремонт двигателя Лада Приора включает в себя этапы разборки, поиска и замены изношенных деталей и последующей сборки.
Обычно во время ремонта мотора Приоры производится замена поршней, в некоторых случаях требуется дополнительная расточка цилиндров. Достаточно распространенным поводом для капитального ремонта является перегрев двигателя.
Мотор может перегреваться из-за неисправной системы охлаждения, негерметичной прокладки, нарушений в работе термостата и т.д. В легких случаях бывает достаточно просто заменить прокладку. Но иногда перегрев мотора может потребовать серьезного ремонта, с которым самостоятельно справиться не удастся.
Какие инструменты понадобятся?
В процессе разборки и сборки двигателя вам понадобятся:
- Монтажная лопатка
- Отвертка
- Набор ключей
- Устройство для установки поршней
- Мягкий молоток
- Динамометрический ключ
Последовательность действий
Разборка двигателя не вызывает затруднений, поэтому ее описание мы опустим и приведем здесь лишь операции по ремонту и последующей сборке мотора:
- Избавьтесь от нагара, скопившегося в блоке цилиндров. Удалите нагар из масляных канавок в постелях цилиндров.
- Вставьте вкладыши подшипников, ориентируясь на метки, которые вы сделали при разборке мотора. Следите за тем, чтобы стопорные усики вкладышей вошли в позы постелей.
- После этого смажьте вкладыши маслом.
- Поставьте в блок цилиндров коленвал и смажьте полукольца маслом. Убедитесь, что полукольца установлены таким образом, что их канавки направлены к щекам коленвала
- Произведите установку полукольца, выполненного из сплава стали и алюминия (оно имеет белый цвет), на переднюю сторону центральной постели.
- С другой стороны постели установите полукольцо из металлокерамики (оно имеет желтоватый цвет).
- Поверните установленные полукольца таким образом, чтобы их концы находились заподлицо с торцами постели цилиндров.
- Установите в крышки коренных подшипников вкладыши. Опять же, ориентируйтесь на метки, которые сделали во время разборки двигателя. Проследите за тем, чтобы стопорные усики вошли в паз и смажьте вкладыши.
- Установите крышки в соответствии с нанесенными на них номерами цилиндров.
- Смажьте торцы и резьбу болтов, которые будут крепить крышки, моторным маслом
- Заверните болты третьей крышки. Тоже самое проделайте с болтами второй, четвертой, первой и пятой крышек (именно в такой последовательности).
- Затянув болты, проверьте легкость хода коленвала. Проверните его несколько раз.
- Поставьте и закрепите масляный насос, а также держатель заднего сальника
- Установите в поршень шатун и вставьте поршневой палец. Не забудьте смазать маслом и палец, и шатун.
- По обеим сторонам пальца установите стопорные кольца. Проследите за тем, чтобы они располагались в канавках поршня.
- После этого установите на поршень маслосъемное кольцо и поршневые кольца. Для этого лучше воспользоваться специальным инструментом, который так и называется – «съемник».
- Убедитесь, что кольца легко вращаются в канавках.
- Аккуратно протрите шатунные шейки коленвала и зеркала цилиндров.
- Вставьте вкладыш в шатун, следя за тем, чтобы его усик точно попал в проточку шатуна. Смажьте поршень и вкладыш. Установите на поршень оправку для сжатия колец и опустите шатун в цилиндр.
- Прижмите оправку к блоку. Используя ручку молотка, протолкните поршень.
- Затем установите на шейку коленвала нижнюю головку шатуна.
- Вставьте в крышку шатуна вкладыш и установите ее, следя за тем, чтобы маркировка на нижней головке шатуна и на крышке располагались с одной и той же стороны.
- Заверните болты крышки. Аналогичным образом поставьте оставшиеся поршни.
- Закрепите маслоприемник
- Установите стопорную пластину и маховик, предварительно смазав болты крепления анаэробным фиксатором.
- Нанесите на блок цилиндров тонкий слой консистентной смазки и поместите сверху прокладку картера.
- Установите и закрепите масляный картер.
Источник: https://pol-z.ru/remont-dvigatelya-priora-svoimi-rukami/
Источник: http://abakan7m.ru/drugoe/remont-priory-svoimi-rukami-video.html