Ремонт генератора ваз 2107 его неисправности, разборка и схема подключения

Замена диодного моста ваз 2107 Как самостоятельно заменить диодный мост на ВАЗ 2107 Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Диодный мост — это неотъемлемая часть генератора ВАЗ 2107. Генератор автомобиля вырабатывает переменный ток. А главная задача диодного моста сводится к тому, чтобы преобразовать переменный ток генератора в постоянный ток бортовой сети с последующей зарядкой аккумуляторной батареи. Именно поэтому автолюбители диодный мост обычно называют выпрямительным блоком. Особенность этого блока заключается в том, что он позволяет постоянному току проходить только в сторону аккумулятора. Ток, прошедший через диодный мост, в дальнейшем используется для обеспечения работы отопителя, фар ближнего и дальнего света, габаритных огней, аудиосистемы и т. д.

Зарядное напряжение в автомобиле ВАЗ 2107 колеблется в пределах от 13.5 до 14.5 вольта. Чтобы обеспечить необходимое напряжение, в диодных мостах этого автомобиля чаще всего используются диоды марки 2Д219Б.

А находится диодный мост внутри генератора ВАЗ 2107. И для того, чтобы добраться до моста, автовладельцу придётся сначала снять и разобрать генератор. Других вариантов нет.

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/diodnyiy-most-vaz-2107.html

Lada 2107 2003, engine Gasoline 1.6 liter., 74 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Источник: http://drive2.com/l/8965939/

Lada 2107 Шедевр › Logbook › Разборка генератор. Смена диодного моста.

Всё началось с того, что при включении электроприборов просаживаются обороты и очень сильно. После двухдневных раздумий пришли к выводу, что это или мост умер или щётки. С утра поехали в гараж делать того чего никогда не делали и врятли кто таким занимается, а именно разбирать генератор.

Когда сняли старый диодник я обрадовался т.к. был он в плохом состоянии и я подумал, что это стопудовая причина проблем с оборотами.

Поставили всё на место, прогрели и… нихера не то что надо было. В итоге всё сошлось к тому, что на неделе куплю и поставлю новый генератор. Этот похоже свои 13 лет отжил.

Жаль только что за мост деньги всё равно отданы

Price tag: 360 ₽ Mileage: 42,883 km

Источник: http://avto-club.su/stati/zamena-diodnogo-mosta-vaz-2107.html

Лучший способ повысить напряжение своими руками

Как повысить напряжение генератора ВАЗ 2114? Существует один вариант, которые можно назвать самым простым. Его главный недостаток заключается в высокой стоимости. В частности, придётся расстаться с большой денежной суммой только для того, чтобы приобрести генератор повышенной мощности.

Также придётся приобрести и произвести замену аккумуляторной батареи. Она должна быть более ёмкостная. В противном случае может возникнуть проблема с напряжением. В итоге это станет причиной полного разрушения внутренних сот.

Дополнительная информация. Несмотря на действенность данного способа, он очень дорогой, поэтому вряд ли подойдёт большинству владельцев автомобиля.

Источник: http://prometey96.ru/ustrojstvo/diodnyj-most-vaz-2107.html

Recommendations

Comments 12

В том и дело что карб стоит новый, настроен с газоанализатором, зажигание тоже гуд. Без гены, напрямую с аккумулятора просадки напряжения нет, именно гена напругу не держит.

И вся проблема в том что помпа находится аккурат над генератором. Инженеры от бога просто)))

Может дело в регуляторе? В контактах?

Врятли. тем более за время, что владею машиной реле напряжения меняли 2 раза. вот трёхуровневый регулятор поставили стало только лучше. Похоже и правда ему конец пришёл. Есть такой вариант, что его тосолом залило

трёх уровневый у себя в бж показывал, из-за чего выходит из строя.
А вообще если гену залило тосолом, то это сразу его надо промыть/менять мост, щетки, заодно и кондёр можно.
Дальше можно прочистить всю массу подкапотки, клеммы/вывод гены, притом, что обычно штатные таблетки больше 13,6-13,8 не выдают в принципе.
Кстати проседание оборотов незначительное, это нормальное явление, если генератор не может тянуть нагрузку в пределах оборотов.

500-600 оборотов это нифига не незначительное проседание учитывая, что карбы настраивают на 800 оборотов. А тосолом его залило видать давно и это осталось незамеченным. При включении фар ближнего света напруга падает с 14.7 до 13.2-13.4. Машина то стояла 13 лет время от времени катаясь до магазина и обратно. не удивительно если некоторые запчасти начинают ломаться после того как на ней в течении полугода ежедневно ездят

Ну генератор на 500-600 оборотах выдаёт 5-10А примерно, ближний свет условно 8-10А + работа двига, вот тебе и проседание, А так можно еще подшипники поменять за 13 лет они явно устали.

500-600 это проседание. т.е. от 800 отнять 500 остаётся 300 оборотов. я понимаю проседание в 150-200, но не 500

Завести машинку без ремня генератора и смотреть есть ли проседания оборотов, только дать ей остыть и 2-3 минуты теста будут безболезненными для движка холодного, если проседание осталось менять РХХ, как вариант чистить карб/дроссельный узел.
Провалы нет в первом пункте, значит проверить есть ли люфт у помпы, как живут подшипники генератора, возможно заменить ремень гены/помпу/подшипники гены.
Отец, помнится, настраивал карб в среднем на 850-900 оборотов.

500-600 оборотов это нифига не незначительное проседание учитывая, что карбы настраивают на 800 оборотов. А тосолом его залило видать давно и это осталось незамеченным. При включении фар ближнего света напруга падает с 14.7 до 13.2-13.4. Машина то стояла 13 лет время от времени катаясь до магазина и обратно. не удивительно если некоторые запчасти начинают ломаться после того как на ней в течении полугода ежедневно ездят

При заливании тосолом хватает полного разбора с промывкой, если только в этом проблема.

А чем промывать?

от тосола просто водой, а масляные загрязнения горячей водой с мылом) можно еще очистителем карбов пшикнуть. А так просто все промыть, просушить.

Источник: www.drive2.com

Источник: http://avto-club.su/stati/zamena-diodnogo-mosta-vaz-2107.html

Признаки и причины поломки диодного моста

Как уже говорилось выше, генератор, оборудованный диодным мостом, является важнейшим узлом автомобиля. Если генератор по какой-то причине выйдет из строя, аккумуляторная батарея перестанет заряжаться. И это является единственным признаком неисправности диодного моста. Без дополнительной подпитки аккумулятор проработает от силы несколько часов, после чего автомобиль будет полностью обездвижен. Диодный мост выходит из строя тогда, когда в нём перегорает один или несколько диодов. Вот причины, из-за которых это происходит:

• в генератор попала влага. Чаще всего это конденсат, образующийся на внутренних поверхностях генератора в осенне-весенний период, когда относительно тёплая погода чередуется с заморозками;
  

  Диодный мост сгорел из-за попадания влаги в генератор ВАЗ 2107

• диод просто выработал свой ресурс. Как и у любой другой детали, у диода есть свой срок службы. Производитель диодов 2Д219Б заявляет, что срок службы их изделий составляет около 10 лет, но по истечении этого срока автовладельцу никто ничего не гарантирует;
• диод перегорел из-за неосторожности автовладельца. Обычно это происходит тогда, когда автолюбитель-новичок пытается «прикурить» свою машину от другого автомобиля и при этом путает полюса аккумулятора. После такой ошибки обычно выгорает весь диодный мост и часть генератора в придачу.

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/diodnyiy-most-vaz-2107.html

Самостоятельно меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Современный автомобиль буквально напичкан сложной электроникой, починить которую не так-то просто. Именно по этой причине автовладельцы при малейших проблемах с бортовыми электрическими устройствами не морочат себе голову, а сразу обращаются в ближайший автосервис. Однако из этого правила есть исключения. Например, если на ВАЗ 2107 перегорел диодный мост, то от визита в автосервис вполне можно воздержаться, и поменять перегоревшее устройство своими руками. Разберёмся, как это делается.

Источник: http://lada-avia.ru/drugoe/zamena-diodnogo-mosta-generatora-vaz-2105.html

Как прозвонить диодный мост на ВАЗ 2107

Чтобы узнать, исправен ли диодный мост, автовладельцу не требуется обладать какими-то специальными навыками. Всё, что ему нужно — элементарные познания в электротехнике и пара приборов:

• бытовой мультиметр;
• лампочка накаливания на 12 вольт.

Проверяем диодный мост обычной лампочкой

Перед началом проверки следует убедиться, что аккумулятор заряжен. Желательно, чтобы уровень заряда аккумуляторной батареи был максимальным.

1. Основа диодного моста (т. е. тонкая пластина, в которую вкручены диоды) подключается к отрицательной клемме аккумулятора. Саму пластину необходимо крепко закрепить на корпусе генератора.
2. К лампочке подключаются два провода. Затем один из них следует присоединить к положительной клемме аккумулятора, а второй провод вначале подключается к выходу, предусмотренному для дополнительного диода, а потом этим же проводом следует дотронуться до болта положительного выхода диода и до точки подключения обмотки статора.
   

   Красным цветом показана схема проверки моста лампочкой, зелёным — схема проверки на обрыв, о которой говорится ниже

3. Если диодный мост исправен, то после сборки вышеуказанной схемы лампа накаливания гореть не будет. И при подключении провода к различным точкам моста лампочка тоже гореть не должна. Если же на каком-то этапе проверки лампочка загорелась, значит, диодный мост неисправен и нуждается в замене.

Проверяем диодный мост на обрыв

Этот способ проверки похож на тот, что изложен выше, за исключением двух нюансов.

1. Отрицательный контакт лампочки подключается к плюсовой клемме аккумулятора.
2. Второй провод лампочки подключается к минусовой клемме аккумулятора. Затем проверяются те же точки, что указаны выше, однако тут контрольная лампочка должна гореть. Если лампочка не горит (либо горит, но очень тускло) — налицо обрыв моста.

Проверяем диодный мост бытовым мультиметром

Прежде чем проверять диодный мост этим способом, его нужно будет полностью извлечь из генератора. Других вариантов нет. При этом способе проверки каждый диод придётся прозванивать по отдельности.

1. Мультиметр переключается на прозвон. В этом режиме при соприкосновении электродов мультиметр начинает пищать (а если конструкция мультиметра не предусматривает подачу звуковых сигналов, то в режиме прозвона на его дисплее должно высвечиваться сопротивление в 1 кОм).
   

   В режиме прозвона на дисплее мультиметра отображается единица

2. Электроды мультиметра подключаются к двум контактам первого диода в мосту. Затем электроды меняются местами и подключаются к диоду снова. Диод исправен тогда, когда при первом подключении сопротивление на дисплее составляет 400–700 Ом, а при втором подключении оно стремится к бесконечности. Если и при первом, и при втором подключении электродов сопротивление на дисплее мультиметра стремится к бесконечности — диод сгорел.
   

   Мультиметр показывает сопротивление в 591 Ом. Диод исправен

Здесь же следует отметить, что при обнаружении сгоревших диодов сегодня никто не морочит себе голову их заменой. Мост со сгоревшим диодом просто выбрасывается. Почему? Всё просто: во-первых, сгоревший диод придётся очень аккуратно выпаивать. А для этого необходимо иметь навык работы с паяльником, который есть далеко не у всех. А во-вторых, устанавливать в мост надо диоды марки 2Д219Б, и только их. Да, на рынке существует масса других диодов с аналогичными электротехническими характеристиками. Беда с ними только одна: они горят, причём очень быстро. А найти в продаже вышеуказанный 2Д219Б с каждым годом становится всё сложнее. Не знаю, почему это происходит, но это факт, с которым мне довелось столкнуться лично.

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/diodnyiy-most-vaz-2107.html

Процесс замены диодного моста на ВАЗ 2107

Перед тем как приступить к работе, подберём необходимые инструменты. Вот что нам потребуется:

• ключ рожковый на 17;
• ключ рожковый на 19;
• торцовая головка на 8;
• торцовая головка на 10 с длинным воротком;
• плоская отвёртка;
• новый диодный мост для ВАЗ 2107 (стоимость около 400 рублей);
• молоток.

Последовательность действий

Приступая к работе, следует понимать следующее: прежде чем снимать диодный мост, сначала придётся снять генератор и разобрать его практически полностью. Без этого до диодного моста добраться не удастся.

1. Рожковым ключом на 19 откручивается крепёжная гайка, удерживающая генераторную скобу. Генератор снимается.
   

   Крепёжная скоба генератора ВАЗ 2107 держится всего на одной гайке на 17

2. На задней крышке генератора есть четыре гайки. Они откручиваются торцовой головкой на 10 (причём лучше, если эта головка будет снабжена воротком-трещоткой).
   

   Гайки на задней крышке генератора ВАЗ 2107 лучше откручивать воротком-трещоткой

3. После откручивания гаек половинки генератора нужно разъединить. Для этого следует слегка постучать молотком по выступающему ободку на середине корпуса.
   

   При разъединении корпуса генератора ВАЗ 2107 без молотка не обойтись

4. Генератор разделяется на две половинки: в одной находится ротор, во второй — статор. Диодный мост, который мы собираемся заменить, находится прямо под катушкой статора. Поэтому статор тоже придётся снимать.
   

   Чтобы добраться до диодного моста, придётся разбирать статор

5. Катушка статора держится на трёх гайках на 10. Для их откручивания потребуется торцовая головка с очень длинным воротком, без неё до гаек не дотянуться.
   

   Чтобы снять статорную катушку, потребуется торцовая головка с очень длинным воротком

6. После выкручивания гаек статор извлекается из корпуса генератора. Открывается доступ к диодному мосту. Чтобы вынуть его следует слегка надавить пальцем на три выступающих болта.
   

   Болты диодного моста легко утопить в гнёздах. Достаточно просто нажать пальцем

7. Болты легко сдвигаются вниз, диодный мост полностью освобождается от крепежа, вынимается из корпуса генератора и заменяется новым.
   

   Диодный мост полностью освобождён от крепежа и извлекается из корпуса генератора

Видео: меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Один знакомый механик, разбиравший диодный мост «семёрки» на моих глазах, несколько раз заострял внимание на следующем нюансе: если уж разобрал генератор — изволь проверить не только диодный мост, но и всё остальное. А особое внимание нужно уделить генераторным подшипникам. Их обязательно надо проверить на предмет смазки и люфта. Если обнаружился даже очень незначительный люфт — подшипники пора менять. Причём именно «подшипники», а не подшипник. Это второй важный нюанс: ни в коем случае нельзя оставлять в вазовском генераторе один старый подшипник и один новый, потому что прослужит такая конструкция очень и очень недолго. Решил менять генераторные подшипники — меняй все. Или не трогай их вовсе.

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/diodnyiy-most-vaz-2107.html

Об установке дополнительного диода

Установка дополнительного диода — явление довольно редкое. Зачем это делается? Для того чтобы немного повысить напряжение бортовой сети. Необходимость этого повышения возникла из-за новых законов. Как известно, в 2015 году в ПДД были внесены изменения, заставляющие водителей постоянно ездить с включёнными ходовыми огнями. А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают. Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Если вышеуказанного диода не найдётся, можно выбрать любой другой. Главное, чтобы постоянный прямой ток был не менее 5 ампер, а максимально допустимое обратное напряжение было не ниже 20 вольт.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время. Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/diodnyiy-most-vaz-2107.html

Ремонт генератора Ваз 2107

Одна из причин, по которой отсутствует зарядка аккумулятора, является поломка генератора. Прежде чем самостоятельно осуществить ремонт генератора ВАЗ 2107, необходимо выяснить причины поломки и ознакомиться с технологией работ по его снятию, восстановлению и установке.

Источник: http://avto-club.su/stati/zamena-diodnogo-mosta-vaz-2107.html

Проверка работы генератора

Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

Схема проверки генератора

Строго не рекомендуется:

1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

Тут мне недавно пришел вопрос в предыдущей моей заметке (про шкив генератора) куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. Поискал в интернете … на фразу «повышающий диод на РН» можно найти тот самый текст. Но чтобы не отправлять читающих эту заметку (и себя тоже) в этот пусть и недалекий адрес, привожу конкретный отрывок здесь вместе с некоторыми найденными картинками : источник : 2126.ru/forum/index.php?topic=9799.0 или www.lsx1600.bos.ru/regylator1.htm (рисунок на исходном сайте исчезли, но они уже все давно тут) «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети? Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Источник: http://lada-avia.ru/drugoe/zamena-diodnogo-mosta-generatora-vaz-2105.html

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

Источник: http://rti-bsk.ru/elektrika/diodnyj-most-generatora-vaz-2107.html

Также ознакомьтесь

Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

Возможен другой способ снятия генератора ВАЗ 2107. Это происходит, если автомобиль новый или генератор установлен не так давно. В таких случаях опытным владельцам удастся достать его через правую колесную арку. Отличие этой процедуры от ранее описанной в том, что в этом случае не нужно извлекать радиатор, достаточно снять с него . В этом случае чтоб достать генератор, нужно вывернуть руль до упора, снять брызговик.

В процессе установки генератора ВАЗ 2107

выполнить все действия в обратном порядке.При этом важно, чтоб натяжка ремня позволяла проворачивать его на 90 ° вдоль продольной оси.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/diodnyj-most-2107.html