Самоблокирующиеся дифференциалы на ВАЗ – ВАЗоригинал.ру

Купить самоблокирующиеся дифференциалы на все модели ВАЗ можно в интернет-магазине ВазОригинал.ру без предоплаты и доставкой по всей России.

Лада 2109 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Источник: http://drive2.ru/l/477569852941271588/

Lada 2109 2005, engine Gasoline 1.5 liter., 78 h. p., Front drive, Manual — tuning

Источник: http://drive2.com/l/513604972152095076/

Дифференциал — что это? Для чего нужен? Как устроен?

Автомобильный дифференциал представляет собой механизм, который служит для передачи мощности от коробки переключения передач на ведущие колеса и относится к ходовой части автомобиля. Он перераспределяет крутящий момент, который идет на колесо, исходя из того, какая нагрузка на него приходится. Проще говоря, когда машина поворачивает, то на колесо, которое движется по маленькому радиусу, приходится меньше мощности и соответственно колесо, идущее по большому радиусу, получает больше мощности.

Перераспределение крутящего момента дифференциалом в некоторых случаях наоборот мешает. Рассмотрим пример, когда одно из ведущих колес попадает в яму или на скользкую поверхность, то дифференциал на это колесо станет передавать больше вращательного момента, а на другое колесо, которое стоит на твердой поверхности, дифференциал не передаст крутящий момент, и она будет просто стоять на месте. Конечно такой вариант совершенно неэффективен.

Для решения проблемы эффективного перераспределения мощности двигателя в автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ начали ставить самоблокирующийся дифференциал (самоблок), где дифференциал блокируется самостоятельно.
Принцип работы этого механизма довольно простой. Рассмотрим на том же примере, когда одно колесо попало в яму, а второе стоит на твёрдой поверхности. В этом случае больше момента силы получит колесо, которое находится на твердой поверхности, тем самым поможет авто выехать из трудного положения и продолжить движение.

Источник: http://vazoriginal.ru/product-category/transmissiya/samoblokiruyushhiesya-differentsialy

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Источник: http://iqracing.ru/blokirovka-differenciala-2108-2190-t34

Что нужно знать автовладельцу

Водителям крайне необходимо:

• не забывать активировать блокировку дифференциала перед отправкой в дорогу;
• дабы проходимость была максимальной, оснастить колеса шинами с глубоким протектором;
• помнить, что при постоянном использовании система быстро изнашивается и требует замены, стоимость которой не самая привлекательная.

Также отметим, что применение блокировки дифференциала негативно влияет на управляемость и оказывает дополнительные нагрузки на трансмиссию, хотя достоинств у этой системы достаточно много. Если ваш автомобиль попал в труднопроходимую зону, то при наличии данной системы он быстро и незаметно «проскочит» через препятствия.

В любом случае, если вы никогда не пользовались этой возможностью, вам придется какое-то время к ней привыкнуть, так как ее наличие при управлении машиной ощутимо. Подводя итоги, отметим, что блокировка дифференциала значительно помогает машине преодолеть бездорожье, но эта система имеет свои минусы, поэтому использовать ее или нет зависит от личных предпочтений водителя.

Источник: http://ladaautos.ru/vaz-2109/poshagovaya-blokirovka-differenciala-na-vaz-2109.html

ДТП в России

Источник: http://carmanuals.ru/vaz/vaz-2109/transmissiya/differencial/razborka-differenciala

Кому может пригодиться это устройство

• Любителям охоты, рыбалки, туризма и бездорожья.
• Любителям автоспорта.
• Тем кто живет за городом или в сельской местности.

В нашем интернет-магазине можно найти самоблоки для переднеприводных, заднеприводных и полноприводных автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ по привлекательной цене и доставкой без предоплаты по всей России транспортной компанией или почтой РФ.

Источник: http://vazoriginal.ru/product-category/transmissiya/samoblokiruyushhiesya-differentsialy

Преднатяг дифференциала винтовой блокировки. Нужен?

1 827 человек прочитали этот пост

Преднатяг нужен!А зачем, я постараюсь объяснить в этой статье. Небольшая мат.часть. Усилие преднатяга создаёт набор стальных тарельчатых пружин:

Установлены пружины преднатяга в центральной части блокировки и распирают левую и правую шестерни полуосей в противоположные стороны, создавая их трение об корпус: Располагаются пружины преднатяга друг относительно друга у разных производителей по-разному: Многие Российские производители винтовых блокировок в результате так и не дали внятного ответа о правильном расположении пружин преднатяга, у остальных зачастую они стоят верно, но не в каждой выпущенной блокировке. Есть умельцы, располагающие в блокировках шайбы преднатяга таким образом: что точно приведёт к быстрой поломке крайних шайб преднатяга, они раскрошатся и осколками со стружкой выведут из строя сателлиты или главную пару. Преднатяг соответственно исчезнет. Потребуется полная дефектовка редуктора и ремонт, замена тарельчатых пружин на новые с длительной работой по регулировке преднатяга. По таблице видно, как работают тарельчатые пружины преднатяга в зависимости от расположения друг относительно друга:

При грамотном выставлении пружин по типу, форме, толщине и материалам возможно получить прогрессивную характеристику пакета пружин преднатяга, примерно как на последнем примере. Высокий преднатяг, от 7 кг/м и выше сильно перенапрягает пружины и с течением времени они начинают ослабляться тем быстрее, чем выше изначальный преднатяг. Сильное трение шестерён об корпус повышает температуру масла в редукторе выше допустимых 150 градусов, это может лишить масло его свойств, особенно смазывающих. Ну и соответственно заметно выше становится расход при высоком преднатяге, особенно при езде в населённых пунктах.

Правильно подбранные по виду, форме, толщине и расположению пружины преднатяга обладают колоссальным эффектом: блокировка мягко и быстро срабатывает, не перегревает масло, не издаёт лишних звуков, не повышает расход, преднатяг держится годами и пружины не могут сломаться по определению. Такое расположение пружин гарантирует малое падение преднатяга со временем и составит от 2 до 5% в год, как и предписывает их производитель. Кстати от производителя пружин преднатяга многое зависит, бывают Российские, Немецкие, Американские, Японские, Китайские. Бывают разных видов, толщин, размеров, типов исполнения, из разных сталей и материалов, углепластика например: Выбрать наиболее подходящие возможно лишь долгими испытаниями, тестами и изучением рекомендаций производителей. Как оказалось высокая цена не показатель высокого качества.

Известно, что максимальный крутящий момент двигателя НИВЫ в зависимости от модели составляет до 150 H/m = 15 килограмм / метр (кг/м). Не большое значение, но! С учётом передаточного числа первой передачи, момент вырастает х4 и равняется 60 кг/м. Проходя раздаточную коробку, он увеличивается в 4 раза и равняется 240 кг/м. И, наконец, главная пара в зависимости от передаточного числа увеличивает момент в 3,9-4,3 раза, итоговый максимальный момент на ведущем колесе может достигать 1032 кг/м! А это без преувеличения одна тонна, приложенная на рычаг длиною в 1 метр.

Теперь становится понятным, почему сворачиваются и ломаются полуоси…

Тронутся автомобилю по идеально ровной асфальтированной дороге на накачанных шинах возможно имея момент, равных примерно 70-80 H/m, это 7-8 кг/м, проверял лично динамометрическим ключом. А тронуться на песке или из небольшой ямы в грунте на подспущенных колёсах, потребуется 200-600 H/m, равно от 20 до 60 кг/м. Теперь предлагаю сделать небольшой вывод по поводу необходимости высокого преднатяга — можно «спрыгнуть с домкрата» на гладеньком асфальте и доказать окружающим, что высокий преднатяг — круто! Сомнительное удовольствие если учесть все возможные последствия и недостатки. Винтовая блокировка хорошо работает и без пружин преднатяга, коэффициент блокирования даёт исключительно угол наклона зубьев сателлитов. Чем угол шестерни сателлита круче, тем больший коэффициент блокирования, но это контент для следующего поста.

Недостатки у блокировок без преднатяга неоспоримо есть: звонкое дребезжание деталей внутри блокировки при езде по кочкам и большее время срабатывания, т.к. детали заранее не прижаты к рабочим плоскостям. Непосредственно о пружинах преднатяга и о самом преднатяге внедорожное общество узнало в своё время силами одного именитого производителя блокировок посредством одного не менее имениторго журнала об автомобилях. Преднатяг позиционировался как ключевой параметр, от которого зависит степень блокировки. В связи с тем, что не многие пользователи подкованы технически, все поверили «на слово». Сейчас этот производитель признал это и отказался от термина «Преднатяг», заменив на «Муфта комфорта», а коэффициент блокирования регулируется углом наклона зубьев. Можете проверить на оффициальном сайте. Это решение правильное и честное по отношению к покупателям, мы с командой его единогласно поддерживаем. В итоге.Преднатяг обязательно нужен для: 1- подготовки рабочих элементов блокировки к рабочему состоянию, максимально приближая к ответным рабочим поверхностям — моментальное включение сателлитов в работу гарантированно и лишнее масло не попадёт под привалочную рабочую плоскость. 2- реализации «преднатянутого» состояния деталей в корпусе исключает дребезжание элементов на кочках или при изменении направления вращения дифференциала в поворотах. Оба пункта повышают комфорт пользования блокировкой, поэтому правильно называть не «Преднатяг», а «Муфта комфорта».

Подобрать идеальный преднатяг муфты комфорта вопреки ожиданиям возможно. Доказано на винтовых блокировках Doctor Drive. Возможно реализовать плюсы преднатяга в полном объёме и не допустить негативных нюансов. Чтобы достичь целей требуются долгие тестовые испытания винтовой блокировки и муфты преднатяга, длительные диалоги с производителями пружин и кропотливые расчёты вибронагруженности элементов над которыми думаю редкие производители заостряют внимание, просто делают блокировку дешевле, чтобы выиграть в конкурентной гонке по цене. Но есть ещё много факторов, которые сильнее чем цена влияют на привлекательность блокировки. Читайте о них в следующих постах блога. Статья защищена авторским правом. При копировании указать источник. Doctor Drive

Источник: http://roomavto.ru/drugoe/zamena-differenciala-vaz-2109.html

Как самостоятельно отремонтировать дифференциал?

Внимание! Для успешного ремонта и замены данного узла ВАЗ 2110 и 2112 необходимо приобрести инструкцию, схему и комплект дополнительных инструментов. Если в вашем распоряжении нет этих 2 составляющих, доверить ремонт лучше всего профессионалам в автосервисе.

Для регулировки и ремонта вам будут необходимы:

• Комплект торцовых ключей (головок),
• Универсальные круглогубцы,
• Специальный вариант клещей для снятия системы стопорных колец,
• Тонкое зубило,
• Обычный молоток.

Источник: http://lada-avia.ru/drugoe/differencial-vaz-21010.html

Russia Cars

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса упорные бруски.

2. Подцепите отверткой и снимите защитный колпак гайки ступицы.

3. Отверните гайку ступицы, предварительно расконтрив ее. При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! 4. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Отверните болты и снимите колесо. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м).

5. С помощью отвертки снимите упорную шайбу.

6. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

7. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

8. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

9. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага передней подвески от поворотного кулака.

10. Оттяните поворотный кулак со стойкой…

11. …и выньте шлицевой хвостовик наружного шарнира из ступицы.

12. С помощью монтировки выдавите хвостовик внутреннего ШРУСа из коробки передач (см. примечание 1).

Примечание 1 Если вы предполагаете снимать оба привода, после снятия одного из приводов вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС) и только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала сместятся и при сборке будет невозможно вставить ШРУСы.

13. Снимите вал привода.

14. Для замены сальника внутреннего шарнира (см. примечание 2) извлеките его с помощью отвертки из картера коробки и запрессуйте новый сальник до упора рабочей кромкой внутрь коробки.

Примечание 2 Если во время эксплуатации были замечены следы подтекания масла в местах подсоединения приводов передних колес к коробке передач, необходимо заменить сальники внутренних шарниров.

Смотрите также

Проверка распределительного вала ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Поверхности опорных шеек распределительного вала и поверхности кулачков должны быть хорошо отполированы и не должны иметь повреждений. Если имесютя следы заедания, глубокие риски …

Проверка деталей Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости …

Замена оттяжной пружины и втулок оси педали сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выполните операции подраздела 3.1.5, пункты 1-5 , и отогните чехол в сторону, чтобы получить доступ к креплению наконечника троса к педали сцепления. 2. Отсоедините от …

Источник: http://alanspb.ru/drugoe/regulirovka-differenciala-vaz-2109.html

Виды неисправностей и их причины

Для того чтобы правильно определить неисправность и ее причину, необходимо не только знать принцип работы механизма, заметить все симптомы неладного.

«Вылетающая» передача – износился блок шестерен относящийся к этой самой передаче. Еще подобным проявляют себя состарившиеся замки на муфте и шестерне.

https://www.youtube.com/watch?v=BEIUSRpM2Qo

Происходит быстрый износ некоторых элементов из-за нарушений в эксплуатации транспортного средства, которые четко прописаны инструкции производителя авто. Переключение передач при неправильном скоростном режиме губительно сказывается на многих системах машины, в том числе и на КПП. Специалисты рекомендуют делать это в районе 3000-3500 оборотов.

Мгновенные смены скоростей без соблюдения необходимого временного интервала в 2 с, особенно при сломанном или неправильно настроенном сцеплении тоже вызывают очень быстрый износ элементов коробки передач. Получается чрезмерная нагрузка на синхронизаторы, которая сказывается на блоке шестерен и приводит к их поломке.

Во время ремонта некомпетентным специалистом или нерадивым хозяином часто допускается одна и та же ошибка – не выполняется замена муфты включения.

Достаточно легко определить сменили ли вам муфту в КПП после ремонта в салоне или нет. Незамененный элемент начинает выдавать довольно отчетливый «хруст» во время переключения не работающей до ремонта передачи. Если же состояния механизма очень запущено, то минимальная переборка уже не спасет ситуацию.

Допустимый предел шумности есть у каждой КПП. Если издаваемые механизмом звуки превышают привычный предел, значит, что-то не так. Основываясь на этом, можно с уверенностью сказать, что абсолютно бесшумно не работает ни одна коробка переключения передач в автомобиле.

ГОСТ уровня внешнего шума стандартной КПП – максимум 96 дБ, а внутреннего – 78 дБ.

Источник: http://lada-avia.ru/drugoe/differencial-vaz-21010.html