В статье подробно рассмотрен процесс разборки двигателя на автомобиле Ваз 2106. Даны советы и рекомендации по проведению ремонтных работ своими руками. Пошаговое руководство.
Стоит ли делать капремонт двигателя
Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.
Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.
Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/dvigatel/sborka-dvs-vaz-2106.html
Подготовка к сборке двигателя
В интернете легко можно найти видео по сборке двигателя ВАЗ 2106, которое позволяет практически любому водителю научиться самостоятельно обслуживать силовой агрегат своего автомобиля.
Такие технологические операции, как сборка/разборка двигателя ВАЗ 2106, предполагают, наряду с наличием полного комплекта слесарных инструментов, комплекта обновленных запчастей, наличие определенных навыков слесарных работ и помощь специалиста.
Источник: http://limuziny-fantom.ru/dvigateli/kak-sobrat-dvigatel-vaz-2106-zhiguli-pravilno.html
Overview
- Market your business
- Communicate internally
- Collaborate on video
- Monetize your videos
Источник: http://vimeo.com/81586316
User type
- Enterprise
- Small business
- Creative professionals
Источник: http://vimeo.com/81586316
Тест
Дерзкий малый
Что делать, если закипела машина Последовательность действий
Этот отечественный «переднеприводник» и сейчас выглядит вызывающе и агрессивно
Внимание привлекает стремительный профиль кузова с заостренной передней частью (по этой причине 2108 получил народное прозвище − «зубило»), низкая крыша, подтянутая корма, а также длинные боковые двери. Оптика головного освещения объединена в моноблоки, а бамперы выполнены из ударопрочного пластика
Преимущество − в простоте
Относительно Жигулей классического семейства салон «Восьмерки» менее роскошный и более аскетичный. Однако, эргономика у 2108 на порядок выше − основные органы управления находятся в непосредственной близости от водителя, а маленькое рулевое колесо с пухлым ободом обладает удобным хватом.
Приборный щиток с минимумом информации читается отлично. Его подсветка регулируется вращающимся тумблером, что расположен слева, на корпусе «инструментария». Что касается центральной консоли, то вверху находится гнездо для установки магнитолы, тогда как блок климатической установки расположился под прикуривателем.
Водительскому креслу немного недостает более обширной регулировки по продольной плоскости, что может вызвать неудобства у рослых пилотов.
Во всем остальном, сиденье удобно и обеспечивает телу неплохую фиксацию. Задний диван относительно комфортен для человека ростом 170 сантиметров, если не считать неудобной посадки на него. А вот, багажный отсек маловат − всего 270 литров.
Азартный характер
Оптимальным с точки зрения динамики можно считать мотор 1.5 литра, который выдает 70 лошадиных сил и комплектуется пятиступенчатой механической трансмиссией. Его возможностей вполне хватает для автомобиля массой 900 килограмм.
Можно выделить неплохую тягу на низких оборотах, а также выраженный подхват на средних. При этом, в высоком диапазоне оборотов двигатель не «сдувается» и продолжает уверенно докручиваться.
На этом фоне несколько разочаровывает коробка. Есть проблемы с четкостью переключений, а 4 и 5 ступени излишне растянуты.
ВАЗ 2108 воспринимается на дороге одним целым и на фоне «классики» настройки его шасси − это настоящее откровение. Несмотря на то, что руль не очень отзывчив, у него хорошая обратная связь. При совершении резких маневров раскачка минимальна, а в виражах крены умеренные. Более того, характер поворачиваемости близок к нейтральному, даже на пределе возможностей шасси.
Подвеска жестковата. Однако, длинные ходы стоек амортизаторов дают возможность относительно комфортно преодолевать дефекты дорожного полотна.
Фото ВАЗ 2108:
Источник: http://toyota-chr2.ru/servis/remont-dvigatelya-vaz-2108.html
Монтаж сальников и масляного насоса
Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.
Порядок монтажа сальников и насоса.
-
- С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
- Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
- Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
- Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.
Замена сальника в масляном насосе
- После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
- Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
- Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
- Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
- Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
- Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
- Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.
Вернуться к оглавлению
Источник: http://expertvaz.ru/2108/sistema-dvigatelya-sborka-kapremont-video.html
Инструмент для ремонта
Нам потребуется:
- универсальный набор головок и ключей;
- отвертки;
- динамометрический ключ;
- зажим для поршневых колец;
- кран для демонтажа и монтажа мотора;
- молоток.
Из технических жидкостей и смазок:
- масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
- тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
- паста медная 1 тюбик (5$);
- герметик Victor Reinz (5$).
Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/dvigatel/sborka-dvs-vaz-2106.html
Industry
- Fitness
- Faith
- Education
- Ecommerce
- Real estate
Features
Источник: http://vimeo.com/81586316
Установка двигателя ВАЗ 21083
Фото. Пыльник коробки ВАЗ 21083
Сразу можно смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или перемешанным с литолом, его можно вдавить шприцом через щель показанную на фото ниже.
Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.
Ставим двигатель так как и снимали через низ без головки, это можно легко сделать в домашних условиях вдвоем. Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, положите толстую тряпку на передок машины и при помощи трубы или ломика можно не напрягаясь натянуть движок на коробку, как показано на фото ниже. Наживите коробку болтами поднимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель поставлен остается поставить головку.
Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через низ.
Источник: http://make-1.ru/1g/5_vaz3.php
Услуги
Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.
Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.
Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/dvigatel/sborka-dvs-vaz-2106.html
Двигатель «шестерки»: проблемные места
Всех интересуют неисправности, точнее, почему что-то не так, как это устранить и сколько это будет стоить. Сразу нужно сделать ссылку на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень похожи на 2103 и 2101, из чего следует, что неисправности предшественников присущи и «шестёрке».
Вообще вазовские двигатели «музыкальные»: стук слышен часто, разной интонации и из разных мест. Например, если на холостом ходу при закрытом капоте вы слышите громкий стук с места водителя — клапаны точно нужно регулировать. Кстати, регулировать их надо не реже чем через7–10 тыс. км.
Если вы слышите металлический звук, вам срочно нужно на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук похож на керамический — дело в поршнях (до сервиса можно добраться самостоятельно). Звук, доносящийся из нижней части мотора при падении давления масла, говорит, что вам нужен буксир — неисправности в коренных подшипниках.
Неверная установка зажигания, нагар в камере сгорания либо некачественный низкооктановый бензин приводят к детонации двигателя, которая после устранения причин тоже исчезает. Автолюбители, которые раньше не имели дел с «жигулями», часто задаются вопросом: почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если сильно — проблема в маслосъемных кольцах или в сальниках клапанов. Если так, исход один: СТО и капремонт.
Если у вас карбюратор, при этом даже неважно 2106 или другой (их устройство одинаковое), троит он всегда по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:
- свеча отработала своё;
- высоковольтный провод спробоил;
- крышка или бегунок трамблера не в порядке;
- сырость на изоляторе катушки зажигания и т. д.
Ещё двигатель троит при неотрегулированном карбюраторе, если захватывается слишком богатая смесь, при наличии во впускном коллекторе лишнего воздуха или при отсутствии в каком-либо цилиндре компрессии. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной чему может быть неисправность прокладки головки блока.
Источник: http://avtosotka.ru/motor/razbor-dvigatelya-vaz-2106.html
Create
- Live stream
- Screen record
- Create from templates
- Hire a video pro
- License stock footage
Источник: http://vimeo.com/81586316
ДТП в России
-
07.30.19
-
07.30.19
-
07.30.19
-
07.29.19
-
07.29.19
-
07.29.19
Источник: http://carmanuals.ru/vaz/vaz-2101/dvigatel/sborka-dvigatelya
Сборка
Вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.
| ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке поршня с шатуном двигателей, выпущенных до 1990 г., поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна. На двигателях, выпущенных после 1990 г., отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении. |
| ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку. |
| 1. Наденьте поршневой палец 2 (см.
|
| 2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Запрессовывайте палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца. |
| 3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их. |
| ПРИМЕЧАНИЯ Могут применяться два типа маслосъемных колец: 1 – состоящее из расширителя и двух колец; |
| 2 – состоящее из расширителя и одного кольца. |
| Снятие кольца второго типа рассмотрено выше в подразделе «Разборка». Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца. |
| Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). |
| 4. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Кольца сориентируйте следующим образом: – замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30–45° к оси поршневого пальца; – замок нижнего компрессионного кольца – под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; – замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) – под углом 30–45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец; – замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) – под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца; – замок расширителя – между замками колец. |
| 5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками). |
| ПРИМЕЧАНИЕ Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки). |
| 6. Смажьте вкладыши моторным маслом. |
| 7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров. |
| 8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши. |
| 9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала. |
| 10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала. |
| 11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки. |
| 12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Упорные полукольца устанавливайте выемками… …к опорным поверхностям коленчатого вала. |
| 13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1. |
| 14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06–0,26 мм. Максимально допустимый зазор – 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм. |
| 15. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно. |
| 16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне. |
| 17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши. |
| 18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры. |
| ПРИМЕЧАНИЕ При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя. |
| 19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке. |
| 20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала. |
| 21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке. |
| 22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов. |
| 23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1. |
| 24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов. |
| 25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крпления моментом, приведенным в приложении 1. |
| 26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в два приема в определенной последовательности (
|
– предварительно моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) – болты 1–10;
– окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н·м (3,13–3,99 кгс·м) – болт 11.
| 27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (
|
| 28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала. Установите ограничительный болт. |
| 29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите). |
| 30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления. |
| 31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников. |
| 32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку. |
| 33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки. |
| 34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию. |
| ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений. |
| 2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу. Частота вращения коленчатого вала, мин1 |
Время работы, мин |
| 820-900 | 2 |
| 1000 | 3 |
| 1500 | 4 |
| 2000 | 5 |
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
| 3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов. |
| 4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину. |
| 5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля. |
Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/dvigatel/sborka-dvs-vaz-2106.html
Какие запчасти нужны
- поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
- вкладыши шатунные и коренные (15уе);
- распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
- разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
- клапана, направляющие и сальники (20уе);
- пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
- рокера в зависимости от состояния;
- болты ГБЦ (3уе);
- автоматический натяжитель цепи (11уе);
- комплект прокладок и сальников (10уе);
- масляный насос в сборе (30уе);
- башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
- термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
- БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
- ремкомплект карбюратора (4уе);
- фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);
Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.
Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/dvigatel/sborka-dvs-vaz-2106.html
Manage
- Video Library
- Ad-free player
- Hosting
- Privacy
- Collaboration
Источник: http://vimeo.com/81586316
Установка зажигания
После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.
Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/porjadok-sborki-dvigatelja-vaz-2103
Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103
Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут. Тем не менее, по народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.
Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/dvigatel/sborka-dvs-vaz-2106.html
Grow
- Customize player
- Publish everywhere
- Analyze
- Monetize
Источник: http://vimeo.com/81586316
Learn
- Vimeo blog
- Video School
- Customer stories
- Investor Relations
Источник: http://vimeo.com/81586316
ВАЗ 2106 | Порядок разборки двигателя
Порядок разборки двигателя
Проще всего производить разборку двигателя на портативном монтажном стенде. Такой стенд обычно недорого можно арендовать в мастерской автосервиса или специальном пункте проката. Перед тем как устанавливать двигатель на стенд с него необходимо снять маховик/приводной диск.
Если возможность воспользоваться стендом отсутствует, можно произвести разборку двигателя после установки его на деревянные блоки прямо на полу рабочей площадки. Соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не опрокинуть двигатель на пол в ходе такой разборки.
Если Вы решили приобрести и установить восстановленный двигатель, в первую очередь необходимо снять со старого все навесные агрегаты и вспомогательное оборудование — они должны быть затем перенесены на новый блок — как если бы Вы собирались приступить к капитальному ремонту старого двигателя. Сюда входят:
- Генератор с кронштейнами
- Компоненты систем снижения токсичности отработавших газов
- Распределитель, свечные провода и свечи зажигания
- Термостат и крышка кожуха
- Водяной насос
- Компоненты системы впрыска топлива
- Впускной трубопровод и выпускной коллектор(ы)
- Масляный фильтр
- Опоры двигателя
- Сборка сцепления и маховик/приводной диск
| При снятии с двигателя навесных агрегатов и внешних компонентов уделяйте пристальное внимание деталям их установки, которые могут оказаться полезными и важными при переносе их на новый/восстановленный блок. Запоминайте установочное положение прокладок, сальников, дистанционных втулок, штифтов, кронштейнов, шайб, болтов и прочих мелких деталей. |
Если Вы собираетесь произвести установку сокращенного набора блока (см. Раздел Варианты восстановления двигателя), то со старого двигателя должны быть сняты головка(и) цилиндров, поддон картера и масляный насос.
Если планируется проведение полного капитального ремонта, двигатель должен быть разобран и из него извлечены все внутренние компоненты. Придерживайтесь следующего порядка снятия внутренних компонентов двигателя:
- Крышка(и) головки(ок) цилиндров
- Впускной трубопровод и выпускной коллектор(ы)
- Коромысла и штанги толкателей
- Гидравлические толкатели клапанов
- Головка(и) цилиндров
- Крышка привода газораспределительного механизма (цепи)
- Распределительная цепь со звездочками
- Распределительный вал
- Поддон картера
- Масляный насос
- Шатунно-поршневые группы
- Коленчатый вал и коренные подшипники
Перед началом разборки двигателя и выполнением процедур его капитального ремонта удостоверьтесь в наличии перечисленных ниже компонентов (см. также списки инструментов, приведенные в Разделе Порядок сборки двигателя после завершения его капитального ремонта):
- Стандартный набор слесарного инструмента
- Комплект маленьких картонных или пластмассовых коробочек для хранения компонентов
- Прокладочный скребок
- Зенкер для удаления ступенчатого износа верхней части цилиндров
- Съемник демпфера крутильных колебаний
- Микрометры
- Телескопические нутромеры
- Циферблатный измеритель плунжерного типа
- Инструмент для сжатия клапанных пружин
- Хон для обработки зеркал цилиндров
- Инструмент для прочистки канавок поршневых колец
- Электродрель
- Набор лерок и метчиков
- Проволочные щетки
- Щетки (ершики) для прочистки масляных галерей
- Растворитель
Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/dvigatel/sborka-dvs-vaz-2106.html
Connect
- Developer tools
- Partner program
- Help center
Watch Pricing
- Log in
- Join
-
Upload
-
Create a video
-
Record screen
-
Go live
- Join
- Login
-
Overview
- Market your business
- Communicate internally
- Collaborate on video
- Monetize your videos
User type
- Enterprise
- Small business
- Creative professionals
Industry
- Fitness
- Faith
- Education
- Ecommerce
- Real estate
-
Create
- Live stream
- Screen record
- Create from templates
- Hire a video pro
- License stock footage
Manage
- Video Library
- Ad-free player
- Hosting
- Privacy
- Collaboration
Grow
- Customize player
- Publish everywhere
- Analyze
- Monetize
-
Learn
- Vimeo blog
- Video School
- Customer stories
- Investor Relations
Connect
- Developer tools
- Partner program
- Help center
- Watch
- Pricing
- Search Search
- Terms of Service
- Privacy Policy
- Copyright
- Cookies
- Desktop site
- Language
- FAQ
- Help
TM + © 2021 Vimeo.com, Inc.
Watch in our app
Open in app
Источник: http://vimeo.com/81586316
Замена масла
Ремонт двигателя 21099 начинается с операции обслуживания, а именно — замены масла и масляного фильтра. Это, наверное, самая несложная операция, которая под силу даже начинающим автомобилистам. Рассмотрим последовательность действий направленных на смену смазочной жидкости в силовом агрегате:
- Начинается замена масла с того, что необходимо снять клемму «минус» с АКБ.
- Поскольку двигатель расположен поперечно, то необходимо найти сливную пробку на картере.
- Откручиваем сливную пробку и, подставив тару, сливаем смазочную жидкость.
- Когда масло слито, закручиваем сливную пробку, при этом, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
- Откручиваем масляный фильтр при помощи специального съемника. Устанавливаем новый фильтрующий элемент.
- Заливаем новое масло. Даем силовому агрегату немного поработать. Меряем по помощи щупа уровень смазочной жидкости. При необходимости доливаем до уровня.
Источник: http://toyota-chr2.ru/servis/remont-dvigatelya-vaz-2108.html
Операция «К» – ремонтируем карбюратор
Карбюратор ВАЗ 21099 находится под крышкой воздушного фильтра автомобиля. Если вы покупаете новый карбюратор, то не стоит его пробовать разбирать или регулировать, так как с завода он уже выставлен на нужную работу. Каждый раз после того, как вы снимаете или ставите карбюратор на место, стоит его промывать, так как грязь может попадать во внутренние каналы карбюратора.
Чтобы достать карбюратор, необходимо с помощью ключа на 10 открутить крышку воздушного фильтра и сдвинуть четыре защелки, которые придерживают её. Далее стоит ослабить хомуты, которые прикреплены к воздушному фильтру, и открутить четыре шпильки, которые придерживают корпус фильтра и карбюратора. После этого нужно ослабить хомуты топливной системы карбюратора и аккуратно их снять. Далее отключаем контактный провод электромагнитного клапана и откручиваем крышку карбюратора. Снять её нужно таким образом, чтобы не зацепить стенки поплавковой камеры.
Все открученные винтики складывайте в отдельную коробку – поиски утерянных крепежей займут много времени, да и не в каждом магазине они есть в свободном доступе. После разборки карбюратора нужно проверить положения поплавков в камере и по возможности их отрегулировать. Поплавки камеры должны быть параллельны отпечатку стенок камеры, эту параллельность хорошо видно на картонной прокладке крышки. Если её нет, то нужно развести или свести поплавки до нужного результата.
После выполнения данной процедуры поплавки должны свободно перемещаться в камере и не задевать её стенки. Расстояние между выступами на поплавках и картонной прокладкой должно быть в среднем 1 мм, лучше всего замерять это расстояние штангенциркулем.
Если имеются значительные отклонения, значит уровень топлива в камере неправильный. Уровень топлива должен соответствовать красным полоскам, которые есть в камере, лучше всего смотреть на них сразу после снятия, чтобы бензин не успел испариться. Можно также ориентироваться по ребрам в топливной камере, для этого нужно подгибать или отгибать язычок поплавка и подкачивать топливо в камеру вручную. Данный метод также очень хорош и зарекомендовал себя на практике.
Источник: http://toyota-chr2.ru/servis/remont-dvigatelya-vaz-2108.html