Сколько стоит капитальный ремонт двигателя ваз 2114

Как снять двигатель на ваз 2115 Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

1. Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
2. Подъемник.
3. Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
4. Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

1. 1. Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
   2. Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

1. 1. Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.

1. 1. Находясь там же, снимаем массу с картера.
   2. Отсоединяем систему охлаждения.

1. 1. Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.

1. 1. Отсоединяем подачу топлива.

ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

1. 1. Отключаем привод сцепления на КПП.
   2. Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).

1. 1. Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
   2. Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.

1. 1. Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
   2. Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
   3. Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.

1. 1. Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
   2. Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.

1. 1. Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
   2. Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
   3. Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
   4. Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).

1. 1. Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
   2. Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.

1. 1. На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
   2. После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.

1. Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
2. Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Источник: http://remontvazov.com/kak-snyat-dvigatel-vaz-2114

Описание узлов обеих систем и особенности работы системы с обратной связью

Нейтрализатор устанавливается в системе выпуска отработавших газов перед дополнительным глушителем. Он содержит два окислительных катализатора (ускорителя химической реакции) и один восстановительный. Окислительные катализаторы (платина и палладий) способствуют преобразованию углеводородов в водяной пар, а окиси углерода в двуокись углерода. Восстановительный катализатор (радий) способствует преобразованию окислов азота в безвредный азот. В связи с тем, что каталитическому нейтрализатору требуется кислород для нейтрализации углеводородов и окиси углерода, и одновременно он должен отнимать кислород для нейтрализации окислов азота, необходимо очень строго поддерживать баланс смеси воздух/топливо (примерно 14, 7:1), поступающей в двигатель.

Эту функцию выполняет электронный блок управления. Электронный блок управления (ЭБУ), расположенный под панелью приборов на левой боковине кузова, является управляющим центром системы впрыска топлива. Это специализированный компьютер. Он непрерывно обрабатывает информацию от различных датчиков и управляет системами, влияющими на токсичность отработавших газов и на эксплуатационные показатели автомобиля. ЭБУ выполняет также диагностическую функцию системы впрыска топлива. Он может распознавать неполадки в работе системы, предупреждая о них водителя через контрольную лампу «CHECK ENGINE». Кроме того, он хранит диагностические коды, указывающие области неисправности, чтобы помочь специалистам в проведении ремонта.

Воздушный фильтр установлен в передней части моторного отсека на резиновых фиксаторах. Фильтрующий элемент 9 бумажный, с большой площадью фильтрующей поверхности. При замене фильтрующего элемента его необходимо устанавливать так, чтобы гофры были расположены параллельно осевой линии автомобиля. Дроссельный патрубок 19 закреплен на ресивере. Он дозирует количество воздуха, поступающего во впускную трубу.

Поступлением воздуха в двигатель управляет дроссельная заслонка, соединенная с приводом педали акселератора. В состав дроссельного патрубка входят датчик 23 положения дроссельной заслонки и регулятор 24 холостого хода. В проточной части дроссельного патрубка (перед дроссельной заслонкой и за ней) находятся отверстия отбора разрежения, необходимые для работы системы улавливания паров бензина. Если последняя система не применяется, то штуцер для продувки адсорбера глушится резиновой заглушкой.

Регулятор 24 холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам ЭБУ.

Датчик 23 положения дроссельной заслонки установлен на корпусе 1 дроссельного патрубка и связан с осью дроссельной заслонки. Датчик представляет собой потенциометр, на один конец которого подается напряжение питания 5 В, а другой конец соединен с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к ЭБУ.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Какое лучше масло для ваз 2114, рекомендации завода изготовителя, процесс замены

Как слить бензин с гранты, несколько способов

Внутренний замок водительской двери ваз 2110, схема, снятие и регулировка

Как снять стеклоподъемник на ваз 2114, пошаговое описание с фото

Направляющие клапанов для ваз

Пороги на ваз 2110 от приоры

ВАЗ 2110 газы в расширительном бачке, основные причины, как устранить

Выхлоп на ваз 2110 8 клапанов

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/kak-snyat-dvigatel-vaz-2114.html

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

• Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
• Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
• Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
• Не бояться химических воздействий;
• Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.

Источник: http://abakan7m.ru/drugoe/snyatie-dvigatelya-vaz-2114.html

Экстерьер автомобиля ВАЗ 2115

Первоначально в планах модернизации линейки Самара-2 было изменение не только экстерьера кузова и отделки, но и усовершенствование подвески, трансмиссии и тормозной системы.

Однако, в конечном итоге, все эти узлы были заимствованы от семейства Самара-1 без каких бы то ни было значительных изменений. Что позволило достичь высокой степени унификации с «девятым» семейством. Зато реализованные улучшения внешнего облика пошли автомобилю явно на пользу. Автомобиль получил более обтекаемые формы, благодаря чему ушли в прошлое угловатые очертания экстерьера, характерные первому поколению Самар. Гораздо удобнее стала погрузка вещей в багажник — теперь погрузочная высота находится на уровне бампера. А более совершенный инжекторный двигатель развивает большую мощность, расходует меньше топлива и быстрее прогревается.

Кроме того, электронная система управления двигателем следит за уровнем токсичности выхлопных газов.

Источник: http://portal-mashin.ru/lada/zamena-dvigatela-lada-2115i-vaz-2115i.html

Метод увеличения мощности 8 клапанного двигателя «с разрезной шестернёй»

Разрезная, то есть регулируемая шестерня в последнем проекте не использовалась. Устанавливать её лучше на «не втыковые моторы». Метод настройки:

Разрезная шестерня со снятыми фиксирующими винтами

Источник: http://gold-standard.ru/kak-vyvesit-dvigatel-2114/

Как снять двигатель ваз 2114 без коробки

Пробег 140 тысяч. Получилось так что я перегрел двигатель. Как это произошло это совсем другая история. Мотор перестал заводится, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре, прогорела прокладка ГБЦ. Вот и настал момент ремонта двигателя, и по пробегу согласно нормативам положено его проводить в 150 тысяч + —

Опыта ремонта двигателй у меня не было, всю информацию нашел в интернете, а где то интуитивно находил решения.

Первым делом снял воздушный фильтр с дроссельный заслонкой и ресивером, ну а дальше логично клапанную крышку распредвал и ГБЦ. Клапана снимать не стал, снял только стаканы с шайбами. И отложил их так чтобы не попутать между собой при установке.

Увиденное меня не порадовало, Головку повело очень сильно, образовалась даже ступенька над 3 цилиндром, мало того об эту выпуклость разбился поршень, и образовались глубокие задиры в цилиндре. Изначально я рассчитывал что буду точить только головку и даже блок снимать не буду. Но поломка была куда более серьезной чем я предполагал.

Взялся за снятие блока цилиндров. Открутил его от коробки как полагается, открутил подушку двигателя и одну подушку коробки та что под акумом практически. С помощью дамкрата под коробкой, скинул движок на землю и достал его из под машины заранее открутив правый краб и уведя в сторону саблю.

Только в одном я допустил ошибку, я не слил масло пока двигатель нормально стоял, сняв блок залил полы гаража маслом. Сливайте масло перед снятием блока!

Разобрал блок, визуально с коленвалом шатунами и вкладышами было все нормально, разобрав все до конца был выявлен износ коленвала такой что даже пальцем чувствовался желобок на коренной шейки первой от ремня ГРМ (от переда двигателя) Забегая вперед скажу что именно из за этого у меня ело ремень ГРМ теперь после ремонта он бегает по середине шестерен, до ремонта убегал и врезался либо в правый бортик ролика натяжения либо в левый.

Отдал блок, головку и коленвал на расточку, головка — 800 блок 2800 коленвал 1000 (точили только коренные шейки) итого 4600 расточка. Поршня купил десяточные по рекомендации токаря 82,4 категории C так как категорию А и В я не нашел в наших магазинах за 1400 вместе с пальцами, и кольца за 1000, плюс вкладыши коренные и шатунные 500, коренные были 0,25 шатунные стандарт, итого 2900. В добавок ко всему при демонтаже был выявлен износ венца маховика и диска сцепления вместе с выжимным подшипником, который жужжал последнее время, цена запчастей 250+650+300= 1200. Купил еще ремень ГРМ масло в коробку 4 литра самое простое и прокладок все вышло где-то около 2000.

Источник: http://avtika.ru/kak-snyat-dvigatel-vaz-2114-8-klapanov-ne-snimaya-korobki/

Извлечение через верх

Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.

Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.

Источник: http://remontvazov.com/kak-snyat-dvigatel-vaz-2114

Примерный прайс

В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей. Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

• Демонтаж – 500 рублей.
• Монтаж – 600 рублей.
• Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
• Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
• Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
• Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
• Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
• Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
• Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/snyatie-dvigatelya-vaz-2114-bez-korobki.html

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

• скачки мощности;
• рост расхода ГСМ;
• троение двигателя.

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

1. 1. Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
   2. Найти компрессометр и прогреть машину.
   3. Снять свечи и шланг подачи топлива.
   4. Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

1. Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом:
   а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане;
   б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Источник: http://remontvazov.com/kak-snyat-dvigatel-vaz-2114

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

• Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
• Повышенный расход масла.
• Возникновение стуков в двигателе.
• Увеличенный расход топливной жидкости.
• Появление дымного выхлопа.
• Плохая тяга.
• Перегревание двигателя.
• На холостом ходу мотор работает неравномерно.
• Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

1. Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
2. Демонтирование двигателя.
3. Снятие и осмотр ГБЦ.
4. Разборка блока с целью диагностики и чистки.
5. Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
6. Развесовка шатунов, поршней.
7. Сборка блока.
8. Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
9. Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
10. Подключение.
11. Проверка работоспособности.

Источник: http://motorchina-online.ru/novosti/zamena-dvigatelya-2114.html

Замена переднего сальника

Полезное видео:

Подготовив инструменты и запасные детали, можно приступать к работе по замене износившейся детали. Пошагово процесс ремонта выглядит так:

1. Снимите защитный пластиковый кожух с ремня ГРМ.

   

2. Следующий этап – выставление первого цилиндра двигателя в верхнюю мертвую точку. Эта манипуляция проводится следующим образом: распредвал и коленвал крутят до тех пор, пока отметки на их шкивах не совпадут с метками на крышке корпуса ГРМ.

   

3. Для снятия ремня ГРМ поддомкрачивается переднее правое колесо и снимается защита двигателя. Перед стягиванием ремня нужно провести ослабление натяга. Для облегчения работы можно снять подкрылок и снять ремень генератора. Уже после этого снимается сам шкив коленвала и ослабляется ролик натяжения ремня ГРМ.

   

4. После снятия шкива коленвала слейте масло с двигателя.
5. Демонтируйте поддон двигателя, крепящегося на 16-ти болтах.

   

6. После снятия поддона нужно отвинтить маслоприемник. После демонтажа проверьте его на предмет засорения мусором. Очистку его каналов можно произвести компрессором.
7. Следующий шаг – снятие масляного насоса. Крепится этот элемент на шести болтах.

   

На месте крепления маслонасоса к блоку двигателя размещается прокладка. Со временем она теряет свои свойства, а при снятии детали полностью разрушается. В процессе обратной сборки не забудьте поменять эту прокладку.

1. Завершив демонтаж масляного насоса, Вам откроется доступ к переднему уплотнительному кольцу. Вытащить его можно пальцами либо плоской отверткой.

   

2. После снятия старого элемента очистите поверхность и гнездо посадки от масла и грязи. Для плотной установки нового резинового кольца можно использовать торцовую головку на 32. Уперев ее в новый сальник, нанесите пару плотных ударов и внедрите резиновое кольцо в посадочное место. Не делайте сильных ударов, т.к. кольцо изготовлено из мягкого материала.

Завершая установку, соберите все в обратной последовательности и залейте новое моторное масло. В качестве рекомендации отметим необходимость смазки внутренней поверхности детали перед установкой. Достаточно смазать поверхность несколькими каплями моторного масла. Помимо переднего уплотнительного кольца в моторе ВАЗ 2114 предусмотрен и задний уплотнительный элемент. Далее будет рассмотрена пошаговая замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2114 (8 клапанов).

Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/snyatie-dvigatelya-vaz-2114-bez-korobki.html

Полезное видео

Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:

Источник: http://remontvazov.com/kak-snyat-dvigatel-vaz-2114

Цены на услуги автосервиса

Ниже приведены цены на ремонт автомобилей ВАЗ. Стоимость ремонта иномарок договорная (зависит от модели и технического состояния автомобиля). Более подробная информация по телефону (4932) 23-48-93

Услуга	ВАЗ 2101-07	ВАЗ 2108/2112
Диагностика ходовой части	300 руб.	300 руб.
Замена масла в двигателе	300/350 руб.	300/350 руб.
Замена масла в КПП	300 руб.	300 руб.
Замена масла в мостах	300 руб.	300 руб.
Замена тормозной жидкости	400 руб.	400 руб.
Прокачка тормозов	300 руб.	300 руб.
Ремонт генератора	500 руб.	500/600 руб.
Ремонт двери	500 руб.	500 руб.
Ремонт карбюратора	800 руб.	800 руб.
Ремонт КПП (без учета снятия/установки)	2500 руб.
Ремонт рулевой рейки (включает снятие/установку)	1800 руб.
Ремонт стартера	500 руб.	500 руб.
Ремонт трамблера	400 руб.	400 руб.
Разборка и сборка двигателя	12000 руб.	12000/14000 руб.
Регулировка привода ГРМ	200 руб.	200/250 руб.
Регулировка привода генератора	150 руб.	150 руб.
Регулировка клапанов	600 руб.	700 руб.
Регулировка зажигания	200 руб.	200 руб.
Регулировка подшипника ступицы	150 руб.
Регулировка рулевой рейки	150 руб.	150 руб.
Регулировка ручного тормоза	150 руб.	150 руб.
Развал-схождение	700 руб.	700 руб.
Развал-схождение 2121	1000 руб.
Регулировка карбюратора	150 руб.	150 руб.
Снятие/установка бензобака	800 руб.	850/1000 руб.
Снятие/установка блока фары	450 руб.	450/600 руб.
Снятие/установка бокового стекла	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка вакуумного усилителя тормозов	600 руб.	600/1000 руб.
Снятие/установка водяного насоса	700 руб.	1000/1300 руб.
Снятие/установка втулок стабилизатора (2шт)	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка генератора	500 руб.	500/600 руб.
Снятие/установка главного тормозного цилиндра	550 руб.	550 руб.
Снятие/установка глушителя	400 руб.	350 руб.
Снятие/установка головки блока	3000 руб.	3000/5000 руб.
Снятие/установка датчика радиатора	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка двери	1000 руб.	1000 руб.
Снятие/установка двигателя	5000 руб.	5000/6000 руб.
Снятие/установка задн. балки/моста (голые)	3000 руб.	3000 руб.
Снятие/установка задн. балки/моста в сб.	1700 руб.	1700 руб.
Снятие/установка заднего амортизатора	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка заднего фонаря	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка замка зажигания	500 руб.	600 руб.
Снятие/установка защиты поддона	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка зеркала заднего вида (боковое)	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка карбюратора	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка кардана	400 руб.
Снятие/установка задних колодок	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка коленвала	4000 руб.	3500 руб.
Снятие/установка колеса	100 руб.	100 руб.
Снятие/установка передних колодок	450 руб.	400 руб.
Снятие/установка коллектора впускного	1700 руб.	2000/1500 руб.
Снятие/установка кольца графитового	300 руб.
Снятие/установка КПП	2200 руб.	2200 руб.
Снятие/установка крана отопителя	2101, 2106 — 600 руб. 2104 — 2107 — 800 руб.	800 руб.
Снятие/установка крестовины	200 руб.
Снятие/установка крана приемной трубы	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка личин дверей	700 руб.	700 руб.
Снятие/установка лобового стекла	800 руб.	800 руб.
Снятие/установка маслонасоса	1500 руб.	1500/2000 руб.
Снятие/установка маятника	600 руб.
Снятие/установка мотора печки	800 руб.	700/1100 руб.
Снятие/установка наконечника рулевой тяги	350 руб.	350 руб.
Снятие/установка переднего амортизатора	400 руб.	800 руб.
Снятие/установка переднего амортизатора со ступицей	900 руб.
Снятие/установка передней балки	3000 руб.	1200 руб.
Снятие/установка повторителя	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка поддона	900 руб.	700 руб.
Снятие/установка подшипника задней ступицы	550 руб.	500 руб.
Снятие/установка подшипника передней ступицы	600 руб.	900 руб.
Снятие/установка полуоси/привода	450 руб.	600 руб.
Снятие/установка механического привода клапана (ГРМ)	1500 руб.	750/1100 руб.
Снятие/установка приемной трубы	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка задних пружин (2шт)	900 руб.	1000 руб.
Снятие/установка передних пружин (2шт)	1500 руб.	1800 руб.
Снятие/установка радиатора	600 руб.	650/850 руб.
Снятие/установка радиатора печки	2101-2106 — 1000 руб. 2104-2107 — 1500 руб.	2108, 2109, 2110 — 1500 руб. Европанель — 2000 руб. Калина — 4500 руб.
Снятие/установка раздатки ВАЗ 2121	700 руб.
Снятие/установка распредвала	1500 руб.	1500/3000 руб.
Снятие/установка реактивных штанг (комплект)	1500 руб.
Снятие/установка регулятора заднего тормоза	800 руб.	700 руб.
Снятие/установка редуктора заднего моста	1700 руб.
Снятие/установка резонатора	500 руб.	400 руб.
Снятие/установка ремня генератора	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка рулевого колеса (штатн.)	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка рулевого колеса (спорт.)	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка рулевого редуктора/рейки с наполнением смазки	1500 руб.	1500 руб.
Снятие/установка сайлентблоков (1 рычаг)	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка сайлентблоков задней балки	1000 руб.
Снятие/установка заднего сальника коленвала	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка переднего сальника коленвала (со снятием передней крышки)	600 руб.	1000/1200 руб.
Снятие/установка сальников клапанов с регулировкой клапанов	2000 руб.	2000/3500 руб.
Снятие/установка сальника полуоси	50 руб.
Снятие/установка стабилизатора	700 руб.	700 руб.
Снятие/установка стартера	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка стекла блока фары	400 руб.	400/600 руб.
Снятие/установка суппорта	400 руб.	400 руб.
Снятие/установка термостата	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка топливного датчика	300 руб.	300/600 руб.
Снятие/установка топливного насоса	300 руб.	300/600 руб.
Снятие/установка тормозного барабана	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка тормозного диска	500 руб.	500 руб.
Снятие/установка тормозного шланга	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка трамблера	400 руб.	450 руб.
Снятие/установка троса ручного тормоза	600 руб.	600 руб.
Снятие/установка троса сцепления	300/500 руб.
Снятие/установка трубки тормозной магистральной	500 руб.	600 руб.
Снятие/установка трубки тормозной	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка фильтра топливного + воздушного	250 руб.	250 руб.
Снятие/установка хомута глушителя	200 руб.	200 руб.
Снятие/установка главного цилиндра сцепления	400 руб.
Снятие/установка рабочего цилиндра сцепления	500 руб.
Снятие/установка заднего тормозного цилиндра	350 руб.	350 руб.
Снятие/установка переднего тормозного цилиндра	300 руб.	300 руб.
Снятие/установка шаровой опоры	400 руб.	350 руб.
Снятие/установка ШРУСа	500/700 руб.
Снятие/установка эластичной муфты	600 руб.
Снятие/установка и ремонт головки блока	4500 руб.	4500/5200 руб.
Снятие/установка и ремонт рулевой рейки	2000 руб.
ТО-1	3700 руб.	3700 руб.
ТО-2	3000 руб.	3000 руб.
Установка электронного зажигания	700 руб.

Работы по эл.части: 1 норма/час — 350 руб. Для автомобилей старше 10 лет и ВАЗ 2121 коэффициент сложности работ 1.4 Более подробная информация по телефону

Источник: http://motorchina-online.ru/novosti/zamena-dvigatelya-2114.html

Выбираем тип масла

Для шестерен коробки передач ВАЗ 2115 почти не имеет значения, будете вы заливать синтетическое или минеральное масло. С экономической точки зрения выгоднее покупать минералку. При выборе масла для узлов коробки передач ориентируйтесь на такие критерии, как:

• скорость относительного скольжения;
• удельные нагрузки, которые действуют внутри механизма.

В зависимости от этого нужно выбирать масло подходящей вязкости и с нужным количеством присадок (особенно важны противозадирные). Как правило, последние содержат сернистые соединения, которые в критических условиях вызывают химические изменения металла. Поверхностный слой не вырывается и не образуются задиры, а превращается в тончайшую пленочку, которая и выступает продуктом износа. Независимо от того, что металл химически разъедается, общий износ в суровых рабочих условиях снижается.

Химическая модификация масла в коробке ВАЗ 2115 снижает износ чугуна и стали. Цветные металлы, из которых созданы синхронизаторы, плохо переносят воздействие сернистых соединений и начинают изнашиваться под их влиянием.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/kak-snyat-dvigatel-vaz-2114.html

В завершение

Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.

Источник: http://remontvazov.com/kak-snyat-dvigatel-vaz-2114

Ремонт и обслуживание двигателя Lada 2114 ( ВАЗ 2114 )

Бесплатная проверка по 54 параметрам

Гарантия 1 год на ремонт

Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Lada 2114 не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.

Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/snyatie-dvigatelya-vaz-2114-bez-korobki.html

Почему стоит выбрать тали рычажные

Тали рычажные представляют собой специальное устройство, которое предназначено для того, чтобы опускать и…

Далее 23.06.2021

Источник: http://provaz2114.ru/dvigatel/skolko-stoit-kapitalnyj-remont-dvigatelya-vaz-2114.html

Частые вопросы и ответы на них

Процесс ремонта двигателя ВАЗ 2114. Многие автолюбители на форумах задают одни и те же вопросы. Попробуем классифицировать все их, а также дать ответы согласно заводским нормам и рекомендациям.

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2114?

Если опираться на данные завода изготовителя, то в двигатель ВАЗ 2114, в зависимости от типа льётся разное масло. Так, какое масло залить в ВАЗ 2114? Если брать для 8 клапанного двигателя, то в идеале подойдёт с маркировкой 10W-40.

Если это 16 клапанный движок – 5W-30. В любом случае, масло для ВАЗ 2114 должно быть полусинтетическим.

Какая рабочая температура двигателя?

Опираясь на данные завода изготовителя, рабочая температура мотора для двигателей, устанавливаемых на модели 2113-2115, составляет 87-103 градуса Цельсия. После 105 градусов включается электровентилятор.

Где находится номер двигателя на ВАЗ 2114?

Номер двигателя достаточно просто найти. Располагается он со стороны коробки переключения передач, возле термостата. Номер мотора всегда имеет площадку на блоке цилиндров, которая располагается в видном месте.

Какой ресурс ДВС 2114?

Ресурс двигателя ваз 2114 составляет 150 тыс. км пробега для восьми клапанного силового агрегата и 180 000 км для -16 клапанного. Чтобы продлить ресурс необходимо знать какое масло лить в движок, а также вовремя его обслуживать. Хотя немаловажную роль играет манера вождения и бережная эксплуатация автомобиля.

Гнёт ли клапана на двигателях ВАЗ 2114?

Конечно, как и в любом другом двигателе, у ВАЗ 2114 клапанный механизм гнёт. Это зачастую случается от перегрева, когда возникает прогиб головки. Гнуть клапана может и при обрыве ремня ГРМ.

Что делать, если не развивает мощность мотор, и падают обороты?

В этом случае, стоит провести комплексную диагностику силовому агрегату. Дело может заключаться, как в неработоспособности одного из датчиков, так и в механике. Найти неисправность можно своими силами или при помощи профессионалов в автосервисе.

Неисправности двигателя и ремонт

Разобранный мотор ВАЗ 2114.

Схема неисправностей мотора 2114 и его модификаций достаточно типичная. Обычно, самыми распространёнными являются плавающие обороты, троение, поломка помпы, а также другие, с которые детально знакомы владельцы автомобиля. Где находятся, те или иные неисправности можно определить, проводя диагностические работы.

Спустя 150 000 км пробега движку понадобится переборка (капитальный ремонт). Каждый автолюбитель может отремонтировать свой мотор самостоятельно, но многие не рискуют и обращаются в автосервис.

Для ВАЗ 2114 ремонт проводится по аналогии с мотором 2108, поскольку они достаточно похожи. Для того, чтобы заменить ремень ГРМ придётся зафиксировать распределительные валы. В комплекс операций по замене входят смена ремня ГРМ, ролика или двух, а также регулировка клапанов.

Для замены водяного насоса придётся, как и для смены ремня ГРМ, зафиксировать распредвалы. Поскольку, ремень проходит и через помпу, а поэтому процесс достаточно непростой.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/kak-snyat-dvigatel-vaz-2114.html

Профессиональный ремонт сколов в Carglass®

Любой дефект стекла, который оставляют без надлежащего внимания, как правило, просто начинают прогрессировать….

Далее

Источник: http://provaz2114.ru/dvigatel/skolko-stoit-kapitalnyj-remont-dvigatelya-vaz-2114.html