Пошаговое руководство по замене диска, цилиндра, маховика сцепления своими силами. Советы по подбору необходимого инструмента, подробная инструкция по замене сцепления с фото. — Статьи
Подготовка к разборке
Для того чтобы получить доступ к сцеплению, нужно снять заднее колесо, заднюю передачу и отъединить коробку передач от двигателя. Для этого требуется отвернуть скрепляющие их три гайки и один болт, головка которого расположена на передней части картера маховика под правым карбюратором.
Источник: http://ural-wolf.ru/remont/razborka-sborka-remont-scepleniya.php
Пробуксовка сцепления
Пробуксовка дисков сцепления может происходить от их замасливания, износа фрикционных накладок, ослабления нажимных пружин, неправильной регулировки рычагов выключения и отсутствия свободного хода педали. В случае замасливания пробуксовку устраняют промывкой дисков керосином без разборки сцепления. Для промывки необходимо открыть люк картера сцепления, завести двигатель, выжать педаль и из шприца поливать на диски керосин. Одновременно следует отпускать педаль, давая работать сцеплению с пробуксовкой. Затем прекратить поливание керосином и, продолжая работать с пробуксовкой в течение 2—3 мин., просушить этим диски.
Если отсутствует свободный ход педали, то пробуксовку устраняют, устанавливая нормальный свободный ход педали, величина которого должна быть 35—45 мм для полуцентробежного сцепления (автомобили М-20 «Победа», ГАЗ-51) и 20—25 мм для простого сцепления (автомобили ЗИС-5 и ЗИС-150). Свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг педали с рычагом или вилкой выключения сцепления (автомобили ГАЗ-51, ЗИС-5 и ЗИС-150), или изменением длины толкателя (автомобиль М-20 «Победа»).
Рычаги выключения сцепления (автомобили ГАЗ-MM, ЗИС-5 и ЗИС-150) регулируют через люк картера подвертыванием или отвертыванием гаек на болтиках рычагов с целью установки их концов в одной плоскости на расстоянии 1,5—2 мм от выжимного подшипника. Другие неисправности сцепления, вызывающие пробуксовку, можно устранить только разобрав сцепление.
Источник: http://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remontiruem-stseplenie/
Устройство и принцип работы сцепления
Сцепление автомобиля состоит из четырех основных элементов:
- Маховик двигателя;
- Ведомый диск сцепления;
- Корзина сцепления;
- Выжимной подшипник.
Положение основных элементов сцепления относительно друг друга имеют два состояния – сцепление включено (педаль сцепления отжата, крутящий момент двигателя передается на КПП), сцепление выключено (педаль сцепления нажата, крутящий момент не передается от двигателя к КПП).
На изображении показаны два состояния. Давайте подробней разберемся, что именно происходит в эти моменты.
Изображение А – педаль сцепления не нажата, двигатель передает крутящий момент к КПП.
В этот момент диафрагменная пружина (5) прижимает нажимной диск (4) к ведомому диску сцепления (3), который в сою очередь плотно прижимается к маховику двигателя (2). Маховик двигателя за счет сил трения передает крутящий момент на ведомый диск сцепления, который в свою очередь за счет тех же сил трения вращает нажимной диск.
Нажимной диск соединен с первичным валом КПП и передает крутящий момент на него. Первичный вал в свою очередь через систему шестерен передает крутящий момент на колеса вашего автомобиля, и автомобиль приводится в движение.
Изображение В – педаль сцепления нажата, двигатель НЕ передает крутящий момент к КПП.
Выключение сцепления начинается с приведения в движение выжимного подшипника (7), который давит на диафрагменную пружину (5). Под действием этой силы диафрагменная пружина изгибается и отводит нажимной диск (4) от ведомого диска (5), который в свою очередь отходит от маховика двигателя (2). Таким образом, в этот момент эти детали не касаются друг друга, между ними не возникает сил трения, и крутящий момент не передается на первичный вал КПП.
Первичный вал КПП в свою очередь останавливает вращение и делает возможным переключение передач автомобиля.
Вот так все просто.
Источник: http://rip-up.ru/transmissiya/razborka-scepleniya.html
Инструменты: что понадобится
Если вы не имеете «под рукой» подъемника либо хотя бы гаражной ямы, справиться с работой будет непросто: получить доступ к интересующим элементам можно лишь после комплексной разборки. Возможно, имеет смысл уточнить у знакомых и друзей: иногда на свободный профессиональный подъемник в сервисе пускают посторонних людей, которым необходимо заняться собственным транспортным средством.
В плане инструментов все тоже далеко не просто: понадобятся ключи (13, 15, 17, 19), набор головок, притом головка на 10 должна быть удлиненной. Желателен и ключ-трещотка под головки. Потребуются головка на 32 (для откручивания ступичной гайки), молоток, небольшой ломик (либо аналогичный инструмент), ключ-звездочка (для откручивания карданного вала; либо 8, либо 10), а также набор шестигранных ключей. Конечно, потребуется также помощь людей со стороны: самостоятельно осуществить замену маховика и диска сцепления в одиночку практически невозможно.
Источник: http://service-vao.ru/articles/zamena-sczepleniya-svoimi-rukami/
Наша ценовая политика
Стоимость наших работ напрямую зависит от характера неисправности и марки транспортного средства. Также нужно понимать, что особенность конструкции данного узла почти всегда подразумевает его замену при поломке, именно поэтому цены на ремонт и замену деталей сцепления почти всегда идентичны. Ниже расценки на самые ходовые марки авто:
| Марка автомобиля | Стоимость ремонта и замены деталей в сцеплении (цены в рублях) |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | от 5000 до 9000 |
| SKODA | 5000 |
| HYUNDAI | от 5000 до 9000 |
| OPEL | от 7000 до 9000 |
| FORD | от 5000 до 9000 |
| CITROEN | от 5500 до 9000 |
| KIA | 5000 |
| DAEWOO | от 5000 до 6000 |
Подробнее ознакомиться со всеми ценами Вы можете в НАШЕМ ПРАЙСЕ.
Наиболее низкие цены будут за простые работы, например, за диагностику или регулировку сцепления, о чем также не следует забывать, ведь эти профилактические работы могут существенно увеличить срок службы всего узла.
Регулировка требуется в таких случаях:
- свободный ход педали – 30 мм;
- при нажатии на педали слышны стуки, посторонние шумы, вибрация;
- педали западают;
- утечка жидкости;
- имеют место быть рывки, пробуксовка, падает мощность.
Если же Вам предстоит ремонт сцепления с его заменой, цена будет на порядок выше. Ремонтно-восстановительные работы в нашем сервисном центре подразумевают замену изношенных компонентов механизма, например, ремонт диска сцепления. Хотя, как показывает наша многолетняя практика, подобные неисправности потребуют дополнительно и замены корзины сцепления.
Подобные проблемы чаще всего возникают, если:
- водители не проходили плановую диагностику;
- вовремя не проводили регулировку;
- есть проблемы в механической системе управления, например, обрыв троса;
- в гидравлической системе требуется ремонт цилиндра сцепления из-за течи и недержания рабочего давления.
Еще одна частая причина обращения к нашим мастерам – производственный брак. Но в таком случае придется менять механизм полностью. Подобные работы уже требуют существенной разборки транспортного средства и стоят дороже.
Как подчеркивалось выше мы рекомендуем своим клиентам, если уже и менять механизм сцепления, то устанавливать полностью новый комплект сразу. Он включает в себя диск, корзину и выжимной подшипник. Менять только диск, мы считаем достаточно неоправданным действием со стороны и цены, и гарантии надежности. Маховик же можно менять реже.
Точно оценить стоимость наших услуг можно только после осмотра вашего транспортного средства, оценки его состояния. Но с ценами на стандартные услуги вы можете ознакомиться в таблице, представленной выше.
Источник: http://avtorusservis.ru/remont-scepleniya
Замена цилиндра
Рабочий цилиндр сцепления расположен рядом с КПП и зафиксирован двумя болтами на картере коробки. Пришедший в негодность цилиндр вызывает вытекание тормозной жидкости, что сопровождается лёгкостью нажима педали без включения сцепления.
Инструкция по замене главного цилиндра
Главный цилиндр является узлом гидравлического привода, осуществляющим включение и выключение сцепления трансмиссии. Механизм преобразует усилие ножного нажима в давление рабочей жидкости внутри контура привода.
Этапы замены:
- откачивание тормозной жидкости из бака гидропривода при помощи резиновой груши;
- отсоединение резинового ремня, зафиксированного на расширительном бачке и автомобильном кузове;
- снятие расширительного бачка;
- отворачивание гайки, фиксирующей трубопровод на цилиндре и отведение его в сторону;
- ослабление хомута, удерживающего шланг на главном цилиндре при помощи отвёртки;
- снятие хомута с цилиндра;
- отворот пары гаек, фиксирующих цилиндр, при помощи удлинителя с накидной головкой;
- снятие цилиндра и удаление из него оставшейся тормозной жидкости.
Устанавливать новый главный цилиндр сцепления необходимо в обратном порядке. После установки обязательно осуществляется прокачка гидропривода.
Инструкция по замене рабочего цилиндра
Рабочий цилиндр является одной из составляющих гидропривода. При нажиме на педаль происходит срабатывание поршня главного цилиндра и нагнетание тормозной жидкости внутрь рабочего цилиндра.
Этапы замены:
- ослабление гайки, фиксирующей шланг на цилиндре, при помощи ключа;
- пассатижами оттягивается и снимается пружина с рабочего цилиндра;
- разгибается пассатижами и извлекается шплинт из отверстия на кончике толкателя рабочего цилиндра;
- посредством ключа выворачивается пара болтов, фиксирующих цилиндр на картере сцепления КП;
- отсоединение скобы фиксации оттяжной пружины от рабочего цилиндра;
- снятие толкателя рабочего цилиндра;
- отворот гайки, фиксирующей шланг на цилиндре;
- снятие рабочего цилиндра.
Установку нового рабочего цилиндра сцепления необходимо выполнить в обратном разборке порядке. После установки обязательно производится прокачка сцепления.
Источник: http://voditelauto.ru/как-заменить-сцепление/
Проверка сцепления и признаки неисправности
Все неисправности сцепления можно отнести к нескольким категориям:
- Проскальзывание сцепления.
Для проверки проскальзывания вам нужно тронуться на автомобиле, включить вторую передачу и резко до упора нажать педаль газа, автомобиль должен ровно ускоряться, обороты двигателя должны расти линейно, без резких повышений. Если вы нажимаете педаль газа, но происходит только повышение оборотов двигателя, а автомобиль не ускоряется — это означает, что сил трения между маховиком, ведомым диском и нажимным диском недостаточно, чтобы передать крутящий момент на первичный вал КПП. Если совсем просто, то эти детали недостаточно хорошо прилегают друг к другу.
- Повышенный шум.
Для проверки сцепления на предмет повышенного шума, нужно завести автомобиль и на холостом ходу несколько раз плавно нажать педаль сцепления. Вы не должны услышать каких-либо шумов, которые появляются в момент работы педалью сцепления. Также, рекомендуется во время плавного движения на автомобиле, на разных скоростях произвести такую же проверку. Если совсем просто, вы не должны слышать шумов, которые возникают при работе педалью сцепления. Если все-таки вы слышите какие-либо шумы, то сцепление неисправно.
- Затрудненное переключение передач.
Для проверки необходимо: на холостом ходу двигателя, нажать педаль сцепления и произвести включение всех передач, включая заднюю. Эту же проверку необходимо провести на автомобиле в движении. Передачи должны включаться четко, практически без усилий. При включении передач не должно наблюдаться треска или скрежета.
- Большой свободный ход педали сцепления.
Попробуйте тронуться на автомобиле, обратите внимание, как долго вам приходится поднимать ногу вместе с педалью сцепления, прежде чем автомобиль начнет двигаться. Свободный ход должен быть в пределах 2-3 см. Если он больше, то требуется регулировка сцепления. Также, это может означать, что ведомый диск сцепления имеет большой износ, и может потребоваться скорая его замена.
Источник: http://rip-up.ru/transmissiya/razborka-scepleniya.html
Разборка сцепления
Общую разборку сцепления производят в такой последовательности:
- Отвертывают болты, крепящие крышку сцепления к маховику, и снимают сцепление; болты отвертывают равномерно, чтобы не вызвать коробления крышки.
- Для разъединения крышки и нажимного ведущего диска нажимают прессом на крышку, расшплинтовывают и отвертывают гайки или болты крепления рычагов выключения, извлекают рычаги из крышки и медленно поднимают шпиндель пресса; после этого снимают крышку и вынимают нажимные пружины.
При отсутствии пресса сначала отвертывают гайки двух диаметрально расположенных рычагов, вынимают рычаги и винты, а на их место вставляют более длинные болты и навертывают на них гайки до упора в крышку. После этого отвертывают гайки остальных рычагов и медленно отвертывают гайки на установленных длинных болтах до полного освобождения нажимных пружин, затем снимают крышку и пружины.
Источник: http://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remontiruem-stseplenie/
Ремонт сцепления своими руками
Ремонт после разборки — осматривают его детали и при необходимости заменяют. Пружины сцепления не должны отличаться одна от другой по своей высоте более чем на 2,5 мм. Если сильно изношены или повреждены фрикционные накладки ведомых дисков, их следует заменить (переклепка накладок). Переклепка может производиться с применением приспособления 2 или оправок 3 (картинка) в таком порядке:
— выколотить бородком заклепки и удалить ранее установленные негодные накладки;
— наложить новые накладки 1 на диск так, чтобы зенковки отверстий обеих накладок были снаружи;
— вставлять поочередно в отверстия пустотелые заклепки 4 и развести концы их керном 5, ударяя по нему молотком 6, при этом головки заклепок должны утопать в зенковках не менее чем на 1—1,5 мм.
Источник: http://ural-wolf.ru/remont/razborka-sborka-remont-scepleniya.php
Переклепка диска сцепления фотографии
Несколько фотографий примеров ремонта дисков сцепления. Больше фото в разделе наши работы.
Источник: http://remontscepleniya.ru/vosstanovlenie-diska-scepleniya/
Стоимость замены фрикционных накладок диска сцепления
Стоимость восстановления диска сцепления зависит от размера и типа диска сцепления, о типах дисков у нас есть специальная статья. Цены в таблице указаны на основе статистики и являются приблизительными. Точная стоимость после бесплатного осмотра диска мастером.
| Диаметр диска, мм | Кевлар эконом (держит на 20% больше мощности но не долго), руб. | LUK classic (ставятся на конвейере на Mercedes, BMW, AUDI, VW и т.д. Максимальный срок службы и плавность начала движения), руб. | LUK Kevlar (держат на 25% больше мощности, служат очень долго, любят экстремальные нагрузки), руб. | Время ремонта |
| До 210 | ∼1499 | ∼2400 | ∼3600 | Около 1 часа |
| 211-255 | ∼1999 | 2600 | ∼3800 | Около 1 часа |
| 256-350 | ∼2600-3300 | ∼2600-3500 | ∼3800-4500 | Около 1.5 часа |
| 351-430 | ∼3300-4500 | ∼3500-5500 | На заказ | Около 2 часов |
Источник: http://rip-up.ru/transmissiya/razborka-scepleniya.html
Разборка и сборка карданной передачи
Для выполнения работы потребуются: новая крестовина в сборе, съемник крестовин, гайка вилки карданного вала и отрезок трубы с наружным диаметром 22 мм, внутренним не менее 15 мм и длиной 10 мм.
1. Снимаем карданную передачу (см. «Карданная передача – снятие и установка») .
2. Очищаем валы и шарниры от грязи, промываем их водой с моющим средством.
3. Наносим кернером или краской метки (с одной стороны вала) взаимного расположения вилок карданных шарниров во избежание нарушения балансировки карданной передачи.
Разборка карданного шарнира
На автомобиле с большим пробегом рекомендуется предварительно обстучать через подходящую выколотку (головку торцового ключа или старый поршневой палец) торцы стопорных колец и нанести на них проникающую жидкость.
1. Щипцами для сжатия стопорных колец снимаем четыре кольца.
2. Подшипники установлены в вилках шарниров с натягом. В случае коррозии натяг в соединении дополнительно увеличивается, поэтому во избежание повреждения вилок при разборке рекомендуется пользоваться не молотком, а специальным съемником и заранее обработать весь шарнир проникающей смазкой.
3. С помощью съемника частично выпрессовываем подшипник в чашку съемника до упора крестовины в вилку. При этом подшипник выходит из вилки только на 1/3 своей высоты.
4. Зажимаем карданный вал в тиски за вилку шарнира, чтобы не деформировать трубу. Наносим молотком через выколотку удары по проушинам вилки переднего карданного вала, смещая крестовину до упора в вилку. При этом подшипник частично выпрессовывается.
5. Из отрезка трубы изготавливаем два полукольца.
6. Перемещаем вилку переднего карданного вала с крестовиной в противоположную сторону и устанавливаем полукольца на шип крестовины (показано одно полукольцо).
7. С помощью съемника выпрессовываем подшипник.
8. Выводим крестовину из вилки заднего карданного вала.
9. Аналогично выпрессовываем подшипник из вилки переднего карданного вала, зажав его в тиски, но так, чтобы не деформировать трубу.
10. Снимаем крестовину.
11. Нанося удары молотком через выколотку, выпрессовываем подшипники из вилок заднего и переднего карданных валов.
Сборка карданного шарнира
Перед сборкой дополнительно очищаем вилки шарнира от грязи.
В процессе сборки необходимо обеспечить осевой зазор крестовины в пределах 0,01 –0,04 мм. Больший зазор делает негерметичными уплотнения подшипников и нарушает балансировку передачи. Регламентированный зазор обеспечивается установкой стопорных колец соответствующей толщины. В запасные части стопорные кольца поставляются толщиной от 1,50 до 1,62 мм.
Крестовина и комплект подшипников должны заменяться одновременно.
1. Перед установкой новых подшипников и крестовины, убедившись в чистоте этих деталей, обильно покрываем игольчатые ролики смазкой. Можно использовать Фиол-2У, № 158, МС1000, ШРУС-4 или другую смазку с аналогичными свойствами. Заполняем смазкой и отверстия шипов крестовины.
Нельзя применять для смазки карданных шарниров жидкое масло, различные солидолы, графитную смазку, а также ЦИАТИМ-201.
Покрываем тонким слоем смазки отверстия проуши н вилок для облегчения запрессовки и защиты от коррозии.
2. Надеваем на шипы крестовины уплотнительные кольца (раздвоенной кромкой в сторону подшипника!) и устанавливаем пластмассовые торцовые шайбы в отверстия шипов крестовины.
3. Помещаем крестовину между проушинами вилки.
Легкими ударами молотком через проставку запрессовываем подшипник в вилку немного глубже канавки под стопорное кольцо. Щипцами устанавливаем в канавку стопорное кольцо.
4. Перевернув вилку, запрессовываем второй подшипник до тех пор, пока первый подшипник не упрется в стопорное кольцо. Устанавливаем стопорное кольцо второго подшипника.
5. Аналогично запрессовываем подшипники в проушины второй вилки.
Источник: http://rip-up.ru/transmissiya/razborka-scepleniya.html
Как к нам добраться?
При движении от ул. Профсоюзная в сторону Ленинского проспекта. Вам необходимо пересечь перекресток с ул. Академика Волгина прямо и проехать до пешеходного светофора, за светофором через 50 метров будет поворот направо под шлагбаум (при въезде будет необходимо сказать охране, что Вы едете в Автотехцентр Авангард), далее движетесь прямо 150 метров и Вы приехали, Добро пожаловать!
При движении от Ленинского просп. по ул. Миклухо-Маклая в сторону ул. Профсоюзная. Перед пешеходным светофором (это первый светофор от Ленинского в сторону Профсоюзная) не доезжая до него 50 метров будет поворот налево под шлагбаум (при въезде будет необходимо сказать охране, что Вы едете в Автотехцентр Авангард), далее движетесь прямо 150 метров и Вы приехали, Добро пожаловать! Тел. +7 (495) 434 00 30
Источник: http://avg-service.ru/remont-scepleniya
Общие рекомендации
1. Перед установкой деталей сцепления убедитесь, что они подходящие. 2. Убедитесь, что шлицевая диска и первичного вала в исправном состоянии и достаточно смазана. 3. Не прикасайтесь к деталям сцепления грязными руками. 4. Не вставляйте первичный вал в диск сцепления с чрезмерным усилием. 5. Не допускайте попадания воды на детали сцепления. 6. При монтаже корзины сцепления болты должны затягиваться в определённом порядке и с определённым усилием. 7. Желательно менять одновременно диск и корзину. 8. Установку деталей сцепления доверять только квалифицированным специалистам. 9. Устанавливать детали сцепления согласно каталогам. 10. Штатные детали сцепления рассчитаны на штатный режим эксплуатации.
Источник: http://rip-up.ru/transmissiya/razborka-scepleniya.html