Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 на передней подвеске, как снять без съемника

Проведение частичного ремонта автомобиля – замена сайлентблоков ВАЗ 2106. Подготовка необходимого инструмента. Проведение замены сайлентблоков верхних и нижних

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

• ухудшается управляемость;
• появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Видео: проверка сайлентблоков передней подвески

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-saylentblokov-na-vaz-2106.html

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
3. Неправильная установка детали.
4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Источник: http://vaz-zona.ru/zamena-sajlentblokov-perednih-rychagov-vaz-2107-2106-2105/

Лада 2106 1991, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Источник: http://drive2.ru/l/560475228698837043/

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107, 2106, 2105.

Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?

Источник: http://style-2.ru/stati/kak-pomenyat-sajlentbloki-na-vaz-2106.html

Особенности конструкции подвески

На автомобилях используются разные типы конструкций подвески, поэтому и места установки, и количество сайлентблоков отличается.

К примеру, на классических моделях ВАЗ (2101-2107) установлена двухрычажная передняя подвеска, включающая верхний и нижний А-образные рычаги.

Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2107.

В каждом из них установлено по два шарнира, со стороны крепления рычага к кузову автомобиля. Но верхний элемент закреплен при помощи длинного болта, а нижний установлен на оси рычага, прикрученной к кузову. С другой стороны у рычагов располагаются шаровые опоры.

А вот в более современных моделях, начиная от ВАЗ-2108 и заканчивая ВАЗ-2115, используется только один нижний рычаг.

Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2109.

В него установлено 2 сайлентблока – в месте крепежа к кронштейну кузова и в месте соединения рычага с распоркой.

Еще один резинометаллический шарнир используется с другой стороны распорки, где она соединяется либо с кронштейном крепления (ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115), либо с поперечной балкой (ВАЗ 2110-2112).

Поскольку конструкции подвесок, разные то и алгоритм работ по замене сайлентблоков отличается. Но в целом эта процедура вполне выполнима в гаражных условиях, поэтому не обязательно обращаться в сервис для замены сайлентблоков.

Источник: http://autotopik.ru/vaz/1153-zamena-saylentblokov-perednih-rychagov.html

Замена сайлентблоков нижнего рычага

По своей конструкции резинометаллический элемент выполнен в виде неразборной детали, которая является неремонтопригодной и при поломке только меняется. Для осуществления ремонта нужно подготовить следующий перечень инструментов:

• съёмник сайлентблоков;
• съёмник шаровой опоры;
• ключи на 13, 19, 22, 24;
• молоток;
• зубило;
• монтировка;
• смазка (например, WD-40);
• домкрат.

Демонтаж рычага состоит из следующих шагов:

1. Поддомкрачиваем одну из сторон машины и демонтируем колесо.
2. Отворачиваем крепёжные элементы амортизатора и снимаем его.
   

   Для снятия переднего амортизатора необходимо открутить верхний и нижний крепёж

3. Срываем гайки, которыми удерживается ось нижнего рычага.
   

   Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

4. Откручиваем крепление подушки поперечного стабилизатора.
   

   Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13

5. Нагружаем подвеску, для чего опускаем домкрат.
6. Отвернув гайку, выпрессовываем палец нижней шаровой опоры.
   

   Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

7. Убираем нагрузку с подвески, поднимая домкрат и передвигая стабилизатор через шпильку.
8. Демонтируем пружину с чашки.
   

   Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши

9. Отворачиваем крепёж оси рычага к балке.
   

   Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

10. Загоняем между осью и балкой монтировку, отвёртку либо зубило.
    

    Для облегчения процесса демонтажа рычага, между осью и балкой загоняем зубило

11. Сдёргиваем со шпилек нижний рычаг.
    

    Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек

12. Между осью и балкой расположены регулировочные шайбы. Запоминаем или помечаем их количество, чтобы при сборке вернуть элементы на свои места.
13. Приспособлением выдавливаем шарниры, предварительно зафиксировав ось в тисках.
    

    Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником

14. Монтируем новый сайлентблок в проушину.
    

    Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага

15. Заводим в отверстие рычага ось и запрессовываем второй шарнир.
    

    Заводим ось через свободное отверстие и монтируем второй шарнир

16. Сборку выполняем в обратном порядке.

Демонтаж и монтаж резинометаллических элементов выполняется одним съёмником, при этом меняется только положение деталей.

Замена шарниров без снятия нижнего рычага

Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, то заменить сайлентблоки нижних рычагов можно без демонтажа последних. Поддомкратив передок с нужной стороны, выполняем следующие действия:

1. Подставляем под нижнюю шаровую опору деревянный упор. Его высота должна быть такой, чтобы при спускании домкрата колесо не вывешивалось.
   

   Под нижний рычаг подставляем деревянный упор

2. Откручиваем гайки оси рычага.
3. Тщательно наносим проникающую смазку между осью и внутренней частью сайлентблока.
4. Закрепляем съёмник и выпрессовываем из рычага передний шарнир.
   

   Сайлентблок нижнего рычага выпрессовываем съёмником

5. Чтобы обеспечить хороший доступ ко второму сайлентблоку, снимаем рулевой наконечник при помощи соответствующего съёмника.
6. Извлекаем старый шарнир, наносим на ось и ухо рычага любой смазывающий материал и вставляем новый элемент.
   

   Проушину рычага очищаем и смазываем, после чего вставляем новую деталь

7. Между проушиной рычага и гайкой крепления оси к балке вставляем упорную скобу из комплекта съёмника.
   

   В качестве упорного элемента для запрессовки шарнира используется специальная скоба

8. Запрессовываем резинометаллические элементы в рычаг.
   

   Съёмником вдавливаем оба сайлентблока в проушины рычага

9. Устанавливаем ранее снятые детали на место.

Видео: замена шарниров нижних рычагов на ВАЗ 2101–07 без разборки подвески

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-saylentblokov-na-vaz-2106.html

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Источник: http://vaz-zona.ru/zamena-sajlentblokov-perednih-rychagov-vaz-2107-2106-2105/

ДТП в России

Источник: http://carmanuals.ru/vaz/vaz-2106/perednyaya-podveska/zamena-nizhnih-rychagov

Другие материалы раздела

Источник: http://manuals4car.ru/doc/vaz-2106/zamena-nizhnih-richagov

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106

Резиновые шарниры реактивных тяг заднего моста меняют при их износе либо видимых повреждениях. Для этого сами штанги демонтируют с машины, а резинометаллические изделия заменяют посредством выпрессовки старых и запрессовки новых.

На «шестёрке» тяги задней подвески установлены в количестве пяти штук — 2 короткие и 2 длинные, расположенные продольно, а также одной поперечной тяги. Длинные штанги с одного края фиксируются к специальным кронштейнам, закреплённым к полу, с другой стороны — к кронштейнам заднего моста. Короткие тяги монтируются к лонжерону пола и к заднему мосту. Поперечный элемент задней подвески удерживается также специальными кронштейнами.

Чтобы заменить шарниры тяг, нужно подготовить следующие инструменты:

• ключи на 19;
• новые сайлентблоки;
• проникающая смазка;
• щётка по металлу;
• монтажная лопатка.

Втулки на всех тягах меняются по одинаковому принципу. Единственное, в чём есть отличие, так это в необходимости открутить крепление амортизатора снизу для снятия длинной штанги. Процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Загоняем авто на эстакаду либо яму.
2. Металлической щёткой очищаем крепёж от грязи и наносим проникающую смазку.
   

   Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой

3. Удерживаем болт ключом на 19, а с другой стороны аналогичным ключом отворачиваем гайку и извлекаем болт. Его не всегда удаётся извлечь с лёгкостью, поэтому может потребоваться молоток.
   

   Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт

4. Чтобы снять крепление с другой стороны тяги, отворачиваем болт, удерживающий амортизатор снизу.
   

   Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора

5. Отодвигаем амортизатор в сторону.
6. Откручиваем крепление штанги с другого края и снимаем её с автомобиля, поддевая монтировкой.
   

   Ключами на 19 откручиваем крепление штанги с другой стороны

7. Выбиваем внутреннюю втулку шарнира подходящей наставкой.
   

   Для выбивания втулки используем подходящую наставку

8. Резиновую часть сайлентблока извлекаем при помощи отвёртки.
   

   Извлекаем резиновую часть при помощи отвёртки

9. После снятия старой детали, ножом и наждачкой очищаем обойму внутри от загрязнений и коррозии.
   

   Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений

10. Новое резиновое изделие смазываем моющим средством или мыльной водой и заталкиваем в обойму.
    

    Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой

11. Чтобы запрессовать внутреннюю втулку, из болта изготавливаем приспособление, стачивая с него головку. Диаметр конуса в большей части должен быть равен диаметру металлической втулки.
    

    Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой

12. Наносим моющее средство на втулку и конус, после чего запрессовываем их в тисках.
    

    Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков

13. Когда болт упрётся в губу тисков, используем небольшой отрезок трубы или любой другой подходящий элемент, который при дальнейшей запрессовке позволит болту полностью выйти наружу.
    

    Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту

14. Тяги монтируем в обратном порядке, предварительно смазывая крепёж смазкой Литол-24.

Когда мне пришлось менять втулки штанг заднего моста, под рукой не оказалось каких-то специальных приспособлений, а также болта подходящей размерности, из которого можно было бы сделать конус для запрессовки внутренней втулки. Я довольно быстро нашёл выход из ситуации: взял кусок деревянного бруска, отколол от него часть и выстрогал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размерам металлической втулки. Край деревянного цилиндра был сточен на конус. После этого я смазал деревянное приспособление моющим средством и без особого труда молотком запрессовал его в резиновую часть, после чего загнал железную втулку. Если с первого раза не удавалось запрессовать втулку, просто повторно смазывал детали моющим и повторял процедуру.

Видео: замена втулок штанг заднего моста на «классике»

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-saylentblokov-na-vaz-2106.html

Как провести замену амортизаторов и пружин?

В том случае, если вышел из строя один амортизатор, обязательно нужно производить замену парами. Если пришел в негодность амортизатор на левой передней стороне, то правый меняется вместе с ним. Только в таком случае будет обеспечена нормальная работа всей подвески. Аналогичные требования и к пружинам.

В том случае, если у этих элементов подвески будет неравномерный износ, автомобиль может стать попросту неуправляемым во время прохождения поворотов. При замене передних амортизаторов можно использовать небольшую ямку, а лучше всё делать на подъемнике или эстакаде. Последовательность действий:

1. Выкручиваете при помощи ключа на 17 в подкапотном пространстве гайку, которой закреплен шток амортизатора.
2. Снимаете все резиновые подушки, закрепленные на штоке.
3. Надавите на шток амортизатора, чтобы он вошел внутрь корпуса до максимума.
4. Выкручиваете с нижнего рычага две гайки, которыми крепится корпус амортизатора.
5. Вытаскиваете весь амортизатор вниз.

Если работа происходит на ровной поверхности, то можно выкопать под нижним рычагом небольшую яму, достаточно 15-20 см. Главное, чтобы амортизатор можно было вынуть. А можно передним колесом наехать на небольшую возвышенность, например, несколько брусков из дерева.

Источник: http://avto-lover.ru/drugoe/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Как поменять сайлентблоки в автомобиле ВАЗ 2106

Любой, кто хоть раз садился за руль автомобиля, знает, как, порой, нелегко им управлять. И речь вовсе не о ситуации на дороге, не о нарушениях правил дорожного движения и тому подобном. Иногда автомобилем трудно управлять из явления, которое называется «обратная связь с дорогой».

Источник: http://style-2.ru/stati/kak-pomenyat-sajlentbloki-na-vaz-2106.html