Замена тормозных колодок задних колес (ВАЗ-1111 «Ока» 1988-1996)

Источник: http://carmanuals.ru/vaz/vaz-1111/tormoznaya-sistema/zadniy-tormoznoy-mehanizm/zadniy-tormoznoy-mehanizm

Щит тормоза: прочная основа и защита тормозных механизмов

В колесных тормозных механизмах большинства современных автомобилей присутствует компонент, обеспечивающий фиксацию и защиту деталей — щит тормоза. Все о тормозном щите, его основных функциях и конструкции, а также об обслуживании и ремонте данной детали, вы можете узнать из представленной статьи.

Что такое тормозной щит?

Щит тормоза (щиток, защитных кожух, защитный экран) — деталь колесных тормозных механизмов колесных транспортных средств; металлическая деталь в виде круглого или полукруглого щитка, удерживающая некоторые детали тормозного механизма, и защищающая их от загрязнений, механических повреждений и негативных воздействий окружающей среды.

Устройство дискового тормозного механизма и место щита в нем Конструкция барабанного тормозного механизма и место щита в нем

Все современные колесные транспортные средства оснащаются тормозами фрикционного типа, расположенными непосредственно на оси колес. Традиционно колесные тормозные механизмы имеют две части: подвижную, связанную со ступицей колеса, и неподвижную, связанную с поворотным кулаком (на передних управляемых колесах), деталями подвески или фланцем балки моста (на задних и неуправляемых колесах). В подвижную часть механизма входит тормозной барабан или диск, жестко соединенный со ступицей и диском колеса. В неподвижной части располагаются тормозные колодки и их привод (цилиндры, суппорт с цилиндрами в дисковых тормозах), и ряд вспомогательных деталей (привод стояночного тормоза, разного рода датчики, возвратные элементы и другие). Неподвижные детали располагаются на специальном элементе — щите (или кожухе) тормоза.

Щит расположен с внутренней стороны колесного тормозного механизма, он крепится непосредственно на поворотный кулак, фланец балки моста или детали подвески, на него возлагается несколько функций:

• Функция силового элемента — удерживание неподвижных деталей колесного механизма, обеспечение их правильного положения на всех режимах работы тормозов;
• Функция корпусного элемента — защита деталей тормозного механизма от попадания крупных механических загрязнений и посторонних предметов, а также их защита от механических повреждений вследствие контакта с другими деталями конструкции автомобиля и посторонними предметами;
• Сервисные функции — предоставление доступа к основным регулировочным элементам механизма для выполнения технического обслуживания и визуального осмотра тормозов.

Тормозной щит не является критически важной для работы тормозов деталью, однако при поломке или отсутствии этого компонента тормозные механизмы подвергаются интенсивному износу и в короткие сроки могут выйти из строя. Поэтому при любых проблемах с щитом его необходимо заменить, а, чтобы сделать правильный ремонт, необходимо разобраться в конструкции и особенностях этих деталей.

Типы и конструкция щитов тормоза

На автомобилях и различной колесной технике используются принципиально одинаковые по конструкции тормозные щиты: это штампованная стальная деталь в виде круга или полукруга, в которой выполнены различные отверстия, ниши и вспомогательные элементы под монтаж компонентов тормозного механизма. Обычно щит покрывается черной краской, которая обеспечивает защиту детали от коррозии. На щите могут располагаться различные детали:

• Центральное отверстие под ступицу колеса или полуось моста;
• Крепежные отверстия — для монтажа щита к неподвижной части подвески;
• Смотровые окна — для доступа к деталям тормозного механизма без демонтажа колеса и самого щита;
• Отверстия для крепления деталей тормозного механизма;
• Петли и скобы для фиксации пружин и других деталей механизма;
• Впрессованные втулки для ввода тросов, установки осей рычагов, датчиков и других деталей;
• Площадки и упоры для центровки и правильной ориентации деталей.

При этом тормозные щиты бывают двух типов по применяемости: для дисковых и барабанных тормозных механизмов. Они имеют различную конструкцию, которая также зависит от места расположения – на передних управляемых колесах, на задних ведущих колесах или на колесах заднего ведомого моста.

Конструктивно наиболее просты щиты передних и задних колес автомобилей с дисковыми тормозными механизмами. Фактически, это просто стальной штампованный кожух, закрепленный на поворотном кулаке (под ступицей) или на неподвижных элементах подвески, и берущий на себя только защитные функции. Как правило, в этой детали выполнены только центральное отверстие, ряд монтажных отверстий и фигурная вырубка под выступающую с внутренней стороны колеса часть суппорта.

Более сложны щиты всех колес с барабанными тормозными механизмами. На таких кожухах располагается весь механизм — тормозной цилиндр (или цилиндры), колодки, детали привода колодок, пружины, элементы привода стояночного тормоза, регулировочные элементы и другие. В щите выполнено центральное отверстие и крепежные отверстия, с помощью которых вся деталь в сборе монтируется на фланце балки ведущего моста или элементы подвески. К детали данного типа предъявляются более серьезные требования по прочности и жесткости, так как она играет важную роль в работе всего тормозного механизма. Поэтому он изготавливается из более прочного и толстого металла, часто имеет ребра жесткости (в том числе кольцевой борт по периметру щита) и вспомогательные усилительные элементы.

В завершение нужно отметить, что тормозные щиты бывают цельными и составными. В первом случае это единая штампованная деталь, во втором — сборная деталь из двух частей (полуколец). Наиболее часто составные детали используются на грузовых автомобилях, они облегчают работы по монтажу, обслуживанию и ремонту тормозных механизмов, а в случае повреждения достаточно заменить только одну половину, что снижает затраты.

Вопросы обслуживания, выбора и замены тормозных щитов

Щит тормоза в процессе эксплуатации транспортного средства не требует специального обслуживания — его необходимо осматривать при каждом техническом обслуживании тормозов, и при необходимости производить очистку от загрязнений. Если щит поврежден или деформирован (особенно щит барабанных тормозов), его рекомендуется заменить. Для ремонта необходимо использовать деталь того же типа и каталожного номера, что была установлена ранее. Причем нужно учитывать, что щиты бывают не только передние и задние, но и правые и левые.

Производить замену детали следует в соответствии с инструкцией по ремонту и обслуживанию данного конкретного транспортного средства. Обычно данная работа сводится к следующему:

1. Поднять автомобиль с помощью домкрата (предварительно затормозив его и обеспечив неподвижность);
2. Снять колесо;
3. Демонтировать тормозной барабан или диск с суппортом (для этого может потребоваться выполнение ряда вспомогательных операций — срыв барабана с посадочного места с помощью вворачивания винтов, и другие);
4. Демонтировать ступицу колеса (в дисковых тормозах ступица часто снимается вместе с щитом);
5. Демонтировать тормозной щит со всеми установленными на нем деталями (для этого может потребоваться специальный ключ, а доступ к крепежу зачастую открывается только через специальные отверстия в ступице).

Если ремонтируется автомобиль с дисковыми тормозами, то все работы сводятся к простой замене кожуха. После этого производится сборка всего узла в обратном порядке. Если работы проводятся на автомобиле с барабанными тормозами, то после демонтажа щита необходимо снять с него детали тормозного механизма, установить их на новый щит, а затем выполнить обратную сборку. После ремонта необходимо выполнить все операции по регулированию подшипника ступицы (если это предусмотрено), а также по обслуживанию и регулированию тормозной системы автомобиля.

Можно заметить, что замена щита тормоза лишь кажется простой — для этого приходится практически полностью разбирать колесо и расположенные в нем механизмы. Поэтому необходимо правильно подобрать деталь и выполнить ремонт с соблюдением всех рекомендаций автопроизводителя. Если будет допущена ошибка, то на ее исправление придется затратить много времени и сил. Надежного результата можно достичь только при правильной покупке запчастей и обдуманном подходе к выполнению ремонтных работ.

Источник: http://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/zamena-zadnih-kolodok-oka.html

Что нужно для работы

Правильная подготовка позволит выполнить замену колодок более качественно. Итак, для работы нужно подготовить следующее:

Инструменты для замены тормозных колодок

• баллонный ключ;
• противооткатные клинья (подойдет кирпич);
• плоская отвертка;
• набор ключей;
• рабочие перчатки;
• домкрат;
• комплект тормозных колодок;
• подъемные опоры;
• плоскогубцы.

Комплект новых тормозных колодок

Ремонт тормозной системы, в частности, замена колодок – это не всегда длительный и тяжелый процесс. При правильной подготовке и тщательном соблюдении инструкций можно в короткие сроки выполнить работу и сделать авто более безопасным.

Инструмент для вкручивания задних тормозных поршней

Важно! Также вас может заинтересовать наша статья о замене шаровых опор.

Источник: http://auto-wiki.su/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-vaz-2101-07/

Простые способы снять тормозной барабан

Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.

Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.

Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.

Источник: http://tsaristrussia.ru/drugoe/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-oka.html

11.4 Снятие и установка задних тормозных колодок

Снятие и установка задних тормозных колодок

1. Пометьте краской положение колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено в прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колесо.

Если тормозные колодки будут вновь применяться, при снятии их необходимо пометить. Перестановка колодок местами не допускается. Это может привести к неравномерному торможению. Необходимо устанавливать только оригинальные колодки фирмы BMW или разрешенные фирмой. Обязательно все задние колодки заменяйте одновременно, даже если одна из них еще не достигла предела износа.

2. Расстыкуйте пальцами штекерное соединение датчика износа колодок на правом суппорте (стрелка на сопроводительной иллюстрации). Не тяните при этом за кабель.

3. Снимите оба пластмассовых колпачка (1) винтов крепления и выверните торцевым ключом два винта.

4. Снимите отверткой скобу (3).

5. Снимите суппорт назад.

6. Снимите наружные колодки.

7. Внутренняя колодка закреплена пружиной (6) в тормозном поршне. Выньте колодку.

При снятых тормозных колодках не нажимайте на тормозную педаль, иначе поршень может быть выдавлен из корпуса.

1. Проверьте датчик износа тормозной колодки. Если изоляция контактной пластины протерта, изоляция кабеля повреждена или стерт пластмассовый элемент, замените датчик.

2. Очистите щеткой из мягкого металла или протрите тряпкой, смоченной в спирте направляющую поверхность тормозной колодки в проеме корпуса. Не применяйте для этого растворители, содержащие минеральные масла или инструмент с острыми кромками. Если колодки будут вновь применяться, очистите также и их.

3. Перед установкой колодок проверьте тормозной диск на наличие задиров, ощупав его пальцами. При наличии задиров диск необходимо заменить. Тормозной диск, имеющий серый или голубой цвет перед установкой новых тормозных колодок очистите.
4. Измерьте толщину диска, обратитесь к Разделу Измерение толщины тормозного диска.

5. Проверьте защитный колпачок (2) на поршне. При наличии повреждений замените, т. к. проникновение грязи в цилиндр может привести к выходу потере герметичности суппорта. Суппорт для этого необходимо снять и разобрать (работа СТО).

6. Надавите на поршень специальным приспособлением. Для этой цели можно воспользоваться также деревянным бруском (например, рукоятка молотка). При этом обратите особое внимание на то, чтобы поршень не перекашивался, а также на то, чтобы не повредить защитный колпачок.

При нажатии на поршень тормозная жидкость из цилиндра выдавливается в резервуар. Следите за этим и при необходимости отсасывайте жидкость.

7.Для отсоса жидкости применяется пластмассовая бутылка. Не применяйте для этого бутылки для питьевой жидкости. Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае нельзя отсасывать ее ртом через шланг. После замены тормозных колодок не допускайте, чтобы уровень тормозной жидкости в резервуаре превышал отметку “Max”, т. к. при нагреве жидкость расширяется. Выступающая из системы жидкость стекает по главному тормозному цилиндру, повреждая лакокрасочное покрытие и приводя к коррозии.

При большом износе тормозных колодок проверьте легкость хода поршня. Для этого в суппорт вставьте деревянный брусок и попросите ассистента нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко выдвигаться и вдавливаться. Следите за тем, чтобы не выдавить полностью поршня. Если поршень движется тяжело суппорт требует ремонта.

8. Для исключения скрежета дисковых тормозов смажьте специальной пастой указанные ниже детали. В качестве такой пасты можно применять следующие: Plastilube, Tunap VC 582/S, Chevron SRJ/2, Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC.
a) Поверхность прилегания поршня к тормозной колодке.

b) Очистите поверхность прилегания (3) суппорта и смажьте места, заштрихованные на сопроводительной иллюстрации тонким слоем пасты.

c) Очистите скобу у направляющих и смажьте тонким слоем специальной пасты в местах, заштрихованных на сопроводительной иллюстрации.

Паста не должна ни в коем случае попадать на защитный колпачок, тормозную колодку или на тормозной диск. Если паста попала на указанные поверхности, сразу же протрите ее спиртом или замените защитный колпачок.

Заднюю пластину тормозной колодки не смазывайте.

9. Вставьте тормозную колодку с пружиной в поршень.

10. Вставьте наружную тормозную колодку (9) в суппорт и установите суппорт на тормозной диск. Следите за тем, чтобы тормозные колодки были чистыми.

11. Проверьте внешним осмотром два болта крепления суппорта. При необходимости очистите резьбу от грязи, а резьбу в суппорте пройдите метчиком. Болты с поврежденной резьбой или следами ржавчины замените. Затяните болты торцевым ключом 7 мм моментом 30 Нм.

Болты только очистите, не смазывайте их.

12. Наденьте колпачки на болты.

13. Состыкуйте штекерное соединение датчиков износа с левой стороны автомобиля. Провод должен проходить в петле колпачка штуцера прокачки воздуха.

14. Наденьте на суппорт скобу.
15. Установите и закрепите передние колеса. Не смазывайте болты крепления маслом. Колеса установите так, чтобы совпали маркировки, нанесенные при снятии. Опустите автомобиль на колеса, затяните болты крепления крест-накрест моментом 100 Нм.

Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза так, чтобы почувствовалось сопротивление. При этом тормозные колодки прижмутся к диску и займут свое рабочее положение.

16. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре. При необходимости долейте ее до отметки MAX.
Внимание, проверьте надежность:
a) Закреплены ли тормозные шланги?
b) Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
c) Затянут ли штуцер удаления воздуха?
d) Достаточно ли тормозной жидкости в резервуаре?
e) На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 — 300 Н (20 — 30 кг) и держите ее в течение 10 с. Усилие давления педали тормоза на ногу не должно ослабевать.
f) Проверьте все соединения на герметичность.
24 Новые тормозные колодки должны приработаться. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/час до скорости 40 км/час несильным нажатием на педаль. Между отдельными нажатиями дайте тормозу охладиться.

Первые 200 км пробега не следует сильно тормозить автомобиль.

Тормозные колодки следует утилизировать специальным образом. Не утилизируйте их вместе с бытовыми отходами.