Аммортизаторы я менял на 60 тыс., так что они в хорошем состоянии были, а пружины вот 7й год работают и просели порядком. Решено было менять все вместе. Менял
Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Источник: http://drive2.ru/l/513458737105600648/
В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора
Заводские элементы выдерживают пробег в 70-80 тыс. км, а после этого им необходима замена. Так значится в рекомендациях заводской модели, но на самом деле никто не будет менять стойки, пока те не износятся. Еще заменить амортизаторы можно в случае необходимости смены характеристик подвески.
Насколько исправны стойки, определить самостоятельно очень просто. Первопричиной обратить внимание на работоспособность этих элементов, должна у вас вызвать течь масла из цилиндра. Кроме того, неисправность имеет свой звук – глухой стук в районе задних арок, что, в принципе, тоже происходит по причине вытекания масла из-за разгерметизации.
Чтобы подтвердить свои предположения раскачайте свой седан. Если одна из задних сторон просела под давлением и застыла – все в порядке.
Раскачивание – непосредственный сигнал о том, что амортизатор сломан, а инерционное движение части кузова происходит за счет пружины.
Читайте также: Почему загорелся чек на Приоре
Источник: http://ladaautos.ru/lada-priora/samostoyatelnaya-zamena-zadnix-stoek-lady-priora.html
Амортизатор
давление масла
верхний стержень, нижнее отверстие
Амортизационная стойка
давление газа
двухтрубный
верхний стержень, нижнее отверстие
Телескопический амортизатор
давление масла
верхний стержень, нижнее отверстие
Амортизационная стойка
давление газа
двухтрубный
верхний стержень, нижнее отверстие
Телескопический амортизатор
давление газа
верхний стержень, нижнее отверстие
Телескопический амортизатор
давление масла
верхний стержень, нижнее отверстие
Амортизационная стойка
давление газа
Амортизационная стойка
давление газа
Амортизационная стойка
давление газа
амортизатор
нижнее отверстие, верхний стержень
двухтрубный
Диаметр поршневого штока [мм]: 15
Внешний диаметр стойки амортизатора [мм]: 45
давление масла
амортизатор
нижнее отверстие, верхний стержень
двухтрубный
Диаметр поршневого штока [мм]: 15
Внешний диаметр стойки амортизатора [мм]: 45
задний мост
для автомобилей со стандартной ходовой частью
Телескопический амортизатор
двухтрубный
давление газа
верхний стержень, нижнее отверстие
давление газа
Телескопический амортизатор
верхний стержень, нижняя скоба
двухтрубный
Диаметр [мм]: 52
Диаметр поршневого штока [мм]: 22
Размер резьбы: M14x1,5
Количество: 1
давление газа
Телескопический амортизатор
верхний стержень, нижняя скоба
двухтрубный
Диаметр [мм]: 52
Диаметр поршневого штока [мм]: 22
Размер резьбы: M14x1,5
Количество: 1
давление газа
Телескопический амортизатор
верхний стержень, нижнее отверстие
двухтрубный
Диаметр [мм]: 42
Диаметр поршневого штока [мм]: 12,5
Размер резьбы: M10x1,25
Количество: 1
давление масла
Телескопический амортизатор
верхний стержень, нижняя скоба
двухтрубный
Диаметр [мм]: 52
Диаметр поршневого штока [мм]: 22
Размер резьбы: M14x1,5
Количество: 1
давление масла
Телескопический амортизатор
верхний стержень, нижняя скоба
двухтрубный
Диаметр [мм]: 52
Диаметр поршневого штока [мм]: 22
Размер резьбы: M14x1,5
Количество: 1
давление масла
Телескопический амортизатор
верхний стержень, нижнее отверстие
двухтрубный
Диаметр [мм]: 42
Диаметр поршневого штока [мм]: 12,5
Размер резьбы: M10x1,25
Количество: 1
задний мост
для автомобилей со стандартной ходовой частью
давление газа
амортизатор
двухтрубный
верхний стержень, нижнее отверстие
Диаметр [мм]: 39
Размер резьбы: M10x1,0
Диаметр поршневого штока [мм]: 12
Количество на ось: 2
Учитывать технические данные:
задний мост
для автомобилей со стандартной ходовой частью
Количество на ось: 1
давление газа
амортизатор
двухтрубный
верхний стержень, нижнее отверстие
Диаметр [мм]: 39
Размер резьбы: M10x1,0
Диаметр поршневого штока [мм]: 12
Учитывать технические данные:
Диаметр [мм]: 52
Диаметр вертикальной трубки [мм]: 22
давление газа
Амортизационная стойка
двухтрубный
верхний стержень, нижний мост
парные номера артикулов: JHM1001SR
Диаметр [мм]: 52
Диаметр вертикальной трубки [мм]: 22
давление газа
Амортизационная стойка
двухтрубный
верхний стержень, нижний мост
парные номера артикулов: JHM1001SL
Диаметр [мм]: 52
Диаметр вертикальной трубки [мм]: 22
давление газа
Амортизационная стойка
двухтрубный
верхний стержень, нижний мост
задний мост
Диаметр [мм]: 45
Диаметр вертикальной трубки [мм]: 15
давление газа
Телескопический амортизатор
двухтрубный
верхний стержень, нижнее отверстие
Диаметр [мм]: 45
Диаметр вертикальной трубки [мм]: 15
давление газа
Телескопический амортизатор
двухтрубный
верхний стержень, нижнее отверстие
Источник: http://exist.ru/Catalog/Global/Parts.aspx?i=7A800017&id=14400000_854
ВНЕШНИЕ ОТЛИЧИЯ
А вот здесь уже стойки кардинально различаются. Во-первых, у задних амортизаторов нет специального рычага для крепления поворотного механизма, ведь задние колёса всегда ориентированы строго по ходу движения. И во-вторых, нижнее крепление. Оно больше напоминает классический амортизатор более ранних моделей автомобилей. То есть это нижнее кольцо с резиново-металлической втулкой.
Это отличие вызвано особенностью крепления задней независимой подвески. Обе задние стойки «Приоры» нижней частью крепятся к специальной балке, которая закреплена на кузове с возможностью вертикального перемещения. На петлях. На балке имеются особые пазы куда вставляется амортизатор, фиксирующийся специальным болтом.
Ну и наконечник штока имеет некоторые отличия, так как задние опоры не имеют поворотных подшипников. В общем, спутать задние и передние стойки при покупке для замены весьма проблематично.
Источник: http://prometey96.ru/ustrojstvo/zamena-zadnih-stoek-priora.html
Основные неисправности
О поломках части подвески Приоры можно судить по следующим признакам:
- Подтеки масла под колесами. Амортизатор состоит из цилиндра, клапанов, поршня со штоком – все детали активно двигаются, поэтому смазка им необходима. Если подтеки есть, значит, устройство разгерметизировалось, оно будет работать менее эффективно.
- Механические повреждения. По возможности визуально осмотрите детали – если есть какая-либо деформация, ржавчина, значит, они «отработали свое».
- Раскачайте передок (а затем заднюю часть) машины в разные стороны – от себя, налево, направо. Когда Вы отпускаете автомашину, нормой считается одно-два колебание – оно «гасится» нормальным амортизатором. Если машина сразу же остановилась, деталь заклинило, если она продолжает шататься замените его.
- При поездках начинается виляние, тормозной путь усиливается, а при повороте машина сильно шатается. Также при проезде лежачих полицейских, или обычных ухабов, сломанные амортизаторы вообще не гасят колебания, то есть, машина раскачивается как на волнах, будет слышен стук.
Сотрудники СТО проверяют подвеску вибростендом или специальным стендом. Проверка идет вплоть до мелких единиц – могут даже подсказать, через какое время ориентировочно придется обратиться за их заменой.
Источник: http://alanspb.ru/otzyvy-i-harakteristiki/zamena-zadnih-amortizatorov-priora-hetchbek.html
Порядок выполнения замены
Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.
Для подобного мероприятия вам понадобятся:
- «башмак» для блокировки колеса;
- домкрат;
- ключи на 6, 19, 22;
- средство для удаления ржавчины;
- монтировка.
Читайте также: Как на Приоре сделать двойной выхлоп
Последовательность работ:
- Зафиксируйте переднее колесо.
- Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
- С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
- Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
- Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу.
После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.- Полностью выньте амортизатор.
- Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
- Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
- Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
- Сборка стойки происходит в обратном порядке.
- Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
- Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.
Читайте также: Как на Приоре сделать бесшумные замки
Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.
Источник: http://ladaautos.ru/lada-priora/samostoyatelnaya-zamena-zadnix-stoek-lady-priora.html
Видео обзор по замене задних стоек на Приоре
Отчет подготовлен на примере автомобиля десятого семейства, но отличий от Приоры не будет.
Цена новых стоек производства СААЗ, которые заводские, составляет от 1000 рублей за штуку. Пружины можно купить за 1000 рублей комплект 2 штуки.
Источник: http://priora-remont.ru/zamena-zadnix-stoek-i-pruzhin/
Стойки, что это такое и зачем они нужны?
Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.
На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.
Источник: http://prometey96.ru/ustrojstvo/zamena-zadnih-stoek-priora.html
Полезные советы
Хотя замена амортизаторов — не самая сложная работа, мы рекомендуем оставить ее на усмотрение экспертов, если только вы не разбираетесь с гаечными ключами и у вас есть такие инструменты, как пружинные компрессоры. Независимо от того, выполняете ли вы эту работу самостоятельно или делает это за вас профессионал, настаивайте на замене амортизаторов попарно по всей задней или передней части автомобиля. Это обеспечивает постоянный уровень демпфирования на оси. (Дисбаланс в характеристиках демпфирования слева направо, превышающий 30%, приведет к отказу NCT / MOT).
При их установке следует учитывать, что некоторые амортизаторы специально предназначены только для одной стороны автомобиля. При заказе новых амортизаторов вы должны знать, что могут быть разные типы, которые будут соответствовать вашему автомобилю. Мы также рекомендуем, чтобы вы никогда не покупали подержанные амортизаторы.
Источник: http://cars-rating.ru/avtotovary/kakie-stojki-luchshe-postavit-na-prioru
6-контактный разъем cn2
1. Фиолетовый провод: импульсный выход на аварийную сигнализацию ( 12В, 10А)
Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока. Подключите фиолетовый провод к левой цепи аварийной сигнализации, где появляется 12В при включении указателя поворота налево.
2. Фиолетовый провод: импульсный выход на аварийную сигнализацию ( 12В, 10А)
Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока. Подключите фиолетовый провод к правой цепи аварийной сигнализации, где появляется 12В при включении указателя поворота направо.
3. Жёлтый провод: положительный выход ( 12В, 15А) или отрицательный выход (-250мА) для отпирания ЦЗ
Этот выход может быть предназначен для отпирания электрозамков дверей отрицательным импульсом или положительным импульсом (см. схему 3). Длительность сигнала на этом проводе программируется (программируемая функция 1-3).
Сигнал отпирания ЦЗ на жёлтом проводе появляется:
- При снятии СТСТС с режима охраны
- После остановки двигателя (программируемая функция 1-5)
- В режиме VALET при нажатии кнопки I брелока
- При приближении владельца автомобиля менее чем на 15-35 м, если используется режим «Свободные руки»
Это транзисторный слаботочный или сильноточный релейный выход. Он может использоваться для управления дополнительно установленным реле или для непосредственного подключения к электрическим приводам замков дверей.
Подключите жёлтый провод к контакту 85 реле или к соответствующему проводу отпирания блока ЦЗ. Подключите остальные контакты реле в соответствии с приведенными ниже схемами (схемы 4-13).
4. Зелёный провод: положительный выход ( 12В, 15А) или отрицательный выход (-250мА) для запирания ЦЗ
Этот выход может быть предназначен для запирания электрозамков дверей отрицательным импульсом или положительным импульсом (см. схему 3). Длительность сигнала на этом проводе программируется (программируемая функция 1-3).
Новая Лада: Прокачиваем тормоза с АБС
Сигнал запирания ЦЗ на жёлтом проводе появляется:
- При постановке системы в режим охраны
- Через 30 сек. после запуска двигателя (программируемая функция 1-5)
- В режиме VALET при нажатии кнопки I брелока
- При удалении владельца автомобиля более чем на 15-35 м, если используется режим «Свободные руки»
Это транзисторный слаботочный или сильноточный релейный выход. Он может использоваться для управления дополнительно установленным реле или для непосредственного подключения к электрическим приводам замков дверей.
Подключите зелёный провод к контакту 85 реле или к соответствующему проводу отпирания блока ЦЗ. Подключите остальные контакты реле в соответствии с приведенными ниже схемами (схемы 4 — 13).
5. Белый провод: ( 12В, 2А) выход на сирену
Данный провод предназначен для подключения сирены. В режиме тревоги на нем появляется постоянное напряжение 12В, 2А на 30 сек.
Протяните этот провод через резиновую втулку в моторный отсек к месту установки сирены. Подключение к неавтономной сирене:
- Подсоедините белый провод к проводу питания сирены
- Надежно подсоедините черный провод сирены к МАССЕ
Подключение к автономной сирене:
- Подсоедините белый провод к проводу положительного триггера сирены
- Отрицательный неиспользуемый триггер сирены соедините с проводом питания сирены.
Питание для автономной сирены можно взять с красного провода питания в разъеме CN1 после предохранителя
- Надежно подсоедините черный провод сирены к МАССЕ
6. Чёрный провод: импульсный выход для управления замком багажника ( 12В, 10А)
Чёрный провод подаёт напряжение 12В для отпирания электрического замка багажника при нажатии и удержании в течение 2 сек. кнопки III брелока.
Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме снято с охраны). В режиме охраны отпирание замка багажника приводит к снятию системы с режима охраны и отпиранию дверей автомобиля.
Это релейный силовой выход ( 12В, 10А). Он может использоваться для непосредственного подключения к приводу замка багажника (схема 14).
Если в автомобиле установлена кнопка отпирания замка багажника, то подключите этот провод к контакту кнопки, на котором появляется напряжение 12В при отпирании багажника.
Источник: http://lada-avia.ru/drugoe/kak-snyat-zadnyuyu-stojku-na-priore.html
Виды и характеристика стоек
- Масляные. Их действие основано на силе гидравлического масла. Как правило, такие устройства двухтрубные, хотя иногда встречаются и однотрубные, но они менее эффективны и сложны в эксплуатации. Масляные стойки легко устанавливаются, отличаются износоустойчивостью, выносливостью. Единственный минус данного устройства — оно плохо охлаждается, что и приводит в итоге к деформации. Но при должном уходе за машиной деформация может наступить нескоро. Зато масляные детали стоят дешевле газомасляных.
- Газомасляные во многом схожи с масляными, но здесь мы имеем совершенно другой вид жидкости, значит, и иной принцип работы. Здесь деталь, называющаяся газовым подпором, регулирует давление кислорода, заменяя его на азот, что и приводит в движение всю систему. Такие стойки чаще представлены в однотрубном варианте, в отличие от масляных однотрубных, газомасляные хороши во всем. Наиболее значительным плюсом системы является хорошая теплоотдача. Минус — меньшая износоустойчивость, чем у масляных стоек, а также высокая чувствительность к внешним факторам разного свойства.
Источник: http://prometey96.ru/ustrojstvo/zamena-zadnih-stoek-priora.html
Особенности замены стоек
В начале двухтысячных прошел этап рестайлинга, который провел автомобиль реформаторскими путями. Теперь стойки стали надежней, а силовая часть мощнее. Но все же и рестайлинговую версию профессионалы предлагают совершенствовать путем замены стоек, так как тогда значительно улучшается ее ход. Хотя с течением времени замена деталей необходима при любом раскладе.
Перед тем как прийти к решению о замене деталей, следует убедиться в этом на 100%. Проверить рабочее состояние стоек можно очень простым, дедовским способом. Придется немного раскачать угол автомобиля. Теперь подсчитайте количество свободных скачков. Если один — то система находится в норме. Если больше одного, то требуется срочная замена стоек, так как старые уже не справляются с возложенной на них задачей.
Источник: http://prometey96.ru/ustrojstvo/zamena-zadnih-stoek-priora.html