Проверка генератора мультиметром своими руками: на автомобиле

Мультиметр – что это

Мультиметр — это измерительный прибор, используемый для измерения сопротивления, силы тока или напряжения. С помощью такого прибора также можно проверить провода на обрыв. Каждое из этих измерений предполагает использование отдельных измерительных приборов, таких как вольтметр, амперметр или омметр. Поэтому мультиметр считается универсальным прибором (мультиметр = вольтметр + амперметр + омметр). На практике используются аналоговые и цифровые мультиметры.

Что такое мультиметр

Аналоговый

Такой мультиметр снабжен специальной стрелкой, как на часах, по движению которой считываются измерения. Кроме того, аналоговый мультиметр оснащен измерительной шкалой со значениями сопротивления, силы тока и напряжения. Устройство дешевое, поэтому оно очень популярно. К недостаткам аналогового мультиметра можно отнести погрешности измерения (в основном это касается продукции китайского производства).

Аналоговый мультиметр

Цифровой

В отличие от аналогового мультиметра, цифровой мультиметр имеет ЖК-экран или светодиодный экран, на котором отображаются данные. Эти приборы проще в использовании, а также обладают высокой точностью, чего нельзя сказать о более дешевых аналогах.

Цифровой мультиметр

Примечание! Некоторые виды цифровых мультиметров могут работать совместно с компьютером, передавая на него данные, полученные в результате измерений.

Видео — Как пользоваться мультиметром

Проверка генераторов на стенде своими руками

Машину для проверки и характеристики генератора можно собрать своими руками при наличии электродвигателя, вольтметра, амперметра и свинцового реостата. Кроме того, нужен механический тахометр TC10-R и автотрансформатор для изменения скорости электродвигателя.

Метод проверки генератора на стенде позволяет определить параметры и установить соответствие его характеристик номинальным.

Стенд с электродвигателем через гибкий вал соединен с испытуемым генератором. Скорость ротора регулируется скоростью электродвигателя.

При включении двигателя на стенде устанавливаем напряжение на выходе генератора 13 вольт реостатом 5, а частоту вращения ротора 5000. В этом режиме вращаем ротор от 10 до 15 минут и фиксируем Текущая сила. Для разных типов генераторов сила тока имеет свою характеристику, указанную в паспорте, например, для Г-222 сила тока должна быть не менее 45 ампер.

Если измеренное значение тока отдачи меньше указанного в паспорте, необходимо разобрать и проверить по существующим указаниям обмотку статора, ротора и диодного моста.

Следующим шагом является проверка выходного напряжения при тех же оборотах ротора, но ток отдачи устанавливается в пределах 15 А от реостата. Выходное напряжение должно быть 14 В с допуском 1,5 В в отрицательном и положительном направлении.

Если указанный предел напряжения не соблюдается как с нагрузкой, так и без нее, регулятор необходимо заменить на исправный. После замены регулятора необходимо повторить процедуру проверки, и если предел 14 В не соблюдается, следует разобрать генератор и проверить на исправность обмотки статора, ротора и диодного моста.

Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа мощностью 3,0 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — переключатель; 7 — батарея

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Бывают ситуации, когда транспортировать машину в автосервис затруднительно, и в качестве вынужденной меры проверка проводится дома.

Схема проверки автомобильного генератора своими руками выглядит следующим образом:

1. визуально проверить целостность динамо-ремня или его натяжение — в случае обрыва ремня произвести ремонт, связанный с его заменой (или принять меры по его подтяжке);
2. запустите двигатель и проверьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора — оно должно быть 13,5 -14,7 В;
3. если мультиметр показывает напряжение ниже 12 В, необходимо проверить напряжение на выводе +D (обмотка возбуждения) генератора;
4. при отсутствии напряжения на обмотке возбуждения проверяют предохранитель цепи подачи напряжения на обмотку возбуждения;
5. если цепь подачи напряжения на обмотку возбуждения исправна, диагностику проводят, не снимая ее с автомобиля, описанными выше методами с помощью лампочки или мультиметра.

Проверка генератора дрелью

Задача сводится к определению юзабилити при приложении скорости сверления к валу. Контрольная лампа вместо тестера или мультиметра позволяет визуально наблюдать выходное напряжение генератора.

На схеме: L1 — имитация контрольной лампы зарядки аккумулятора. Он должен гаснуть при вращении вала ротора генератора дрелью. L2 — контрольная лампа выходного напряжения, которая дублируется тестером для определения его точного значения.

Выездной метод испытаний позволяет проверить работоспособность в гаражных условиях без специального стенда.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор — это латунные цилиндрические контакты обмотки возбуждения, по которым двигаются щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в районе щеток, перегреву коллектора и еще большему износу щеток и коллектора.

При техническом обслуживании генераторов коллекторы замыкаются и заземляются. Делать это бесконечно нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Диагностировать износ коллектора можно при разборке генератора. Если снять регулятор напряжения щетками, можно пальцем нащупать область коллектора. Если она «горбатая», стоит подумать о профилактике.

Обнаружить искры от щеток можно при работающем двигателе, а это свидетельствует об износе коллектора, ночью по выключению всех осветительных приборов.

Генератор – одна из самых консервативных частей автомобиля. Дизайн практически не изменился на протяжении более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремней, щеток), он прослужит долго.

Как проверить, работает ли генератор, на машине

Проверяет напряжение батареи

Наиболее полную картину генератора даст осциллограф, но чтение осциллограмм требует специальной подготовки, а описание диагностики займет много времени. Поэтому мы не будем описывать, как можно проверить генератор на машине осциллографом, а опишем более доступные способы.

Чтобы проверить генератор, не снимая его, следует измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе – оно должно быть около 14 вольт.

Самый простой способ — снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе — если двигатель после этого остановится, значит, генератор не выполняет свою работу. Способ действенный и наглядный, но хорош только в том случае, если старый регулятор напряжения представляет собой реле. Современные полупроводники не всегда выдерживают скачок напряжения, а диодные мостовые вентили не работают без нагрузки, поэтому такая проверка может вывести из строя работавшую до этого электронику. Лучше всего измерять напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе — оно должно быть около 14 вольт (при отключенных мощных потребителях) на холостом ходу. Кроме того, «неснабжающий» генератор проявляется следующим образом:

• при движении на малой скорости в темное время суток фары немного «дрожат» — это неисправный регулятор напряжения;
• работа генератора сопровождается характерным «воем», который усиливается при включении электроприборов, при этом фары тускнеют – неисправен диодный мост;
• звук скользящего по шкивам сервисного ремня знаком практически каждому. Проскальзывающий ремень также снижает производительность генератора.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции необходимо разобрать и разобрать устройство. При выполнении самотестирования не забудьте перевести прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Кроме того, устанавливается значение не выше 200 Ом. Данные регламентные работы выполняются в 2 этапа:

1. Измерение величины сопротивления обмоток ротора. Для этого прикладываем щупы к кольцам подвижной части мотора, определяем значение. Это позволит определить вероятность обрыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показывал менее 1,9 Ом, в витках произошло короткое замыкание. Чаще всего цепь разрывается в месте соединения вывода обмотки ротора с кольцом. Определить дефект можно, подвигав провод в местах пайки щупом, а также заметив потемневшую и осыпающуюся изоляцию провода. При обрыве и коротком замыкании (КЗ) провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно обнаружить при визуальном осмотре.

Прозвонка выполняется для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора удобно расположен для работы. Затем подводим один щуп к валу ротора, а другой присоединяем к любому кольцу. При хорошей намотке показания сопротивления будут зашкаливать. Если он показывает низкое сопротивление, эту деталь следует отправить на перемотку. При перемотке ротора важно соблюдать идеальный баланс.

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальную проверку работоспособности можно выполнить без разборки генератора. Для этого установите переключатель мультиметра в режим «постоянное напряжение 20В». Затем подключите черный щуп к отрицательному полюсу батареи, красный к положительному. После этого нужно запустить двигатель, дать ему выйти на устойчивый режим холостого хода. Нормальными считаются показания мультиметра от 13,5 до 14,5 вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 вольт, то процесс зарядки либо вообще не идет, либо зарядный ток крайне мал. Генератор работает ненормально. При напряжении более 14,8 вольт аккумулятор заряжается. Это может привести к закипанию электролита, повышению концентрации кислоты и разрушению пластин аккумулятора.

Для проверки напряжения на выходе генератора необходимо включить автомобильную лампу в разомкнутую цепь с вывода 30 генератора (место контакта с толстым проводом, идущим к плюсовому полюсу аккумулятора или стартера.

Затем подключите мультиметр в режиме «=20В» красным щупом к выводу 30 генератора, черным — к зачищенному разъему на двигателе или кузове. Запустить двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 вольт при нажатии на педаль газа. В противном случае дальнейшая работа генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценивать степень натяжения динамо-ремня. Упрощенным способом это можно сделать, нажав на ремень пальцем.

Величина прогиба должна быть в пределах 0,5 – 1 сантиметра. При этом следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин ненормальной работы генератора, для проведения ремонтных работ необходимо произвести разборку генератора.

Методы проверки работы генератора

Существует множество методов проверки работоспособности автомобильного генератора как в специализированном автосервисе, так и в гаражных условиях. И каждый метод уникален и эффективен.

Самый простой способ проверки — периодически проверять лампочку зарядки на приборной панели автомобиля. Если загорается сигнальная лампа зарядки, необходимо принять меры по выяснению причин отсутствия зарядки и устранению неисправности.

Проверка работы генератора осуществляется на работающем двигателе в режиме холостого хода мультиметром или тестером. Для этого необходимо подготовить прибор к измерению напряжения, установив диапазон измерения 20 вольт, и плотно прижать щупы прибора для надежного контакта с клеммами аккумулятора, при этом на экране мультиметра будет отображаться напряжение, снимаемое щупами цифрами (на тестере напряжение отображается стрелкой на единице). Диапазон контролируемого напряжения в режиме холостого хода и без сопутствующей нагрузки (габаритные огни, фары, вентилятор охлаждения, отопитель салона) должен быть в пределах 13,5 — 14,7 вольт. Проверку измерения выходного напряжения также проводят при включенной нагрузке, при этом падение напряжения не должно превышать 0,5 вольта.

В случае полного отсутствия зарядки сначала проверьте напряжение на обмотке возбуждения с помощью мультиметра или обычной проверки диодов с лампочкой.

Диагностика исправности генератора мультиметром или контролем – самый простой и распространенный прием.

Работы по исследованию генератора проводятся на специальном стенде, оборудованном приборами контроля тока и напряжения, тахометрами и потребителями электрической энергии.

В настоящее время глубокую и подробную информацию о работе электрической машины можно получить с помощью осциллографа, особенно осциллографа Постоловского.

Проверка снятого с машины генератора

Перед снятием автомобиля:

1. отсоедините кабели питания от клемм аккумуляторной батареи;
2. отвернуть гайку крепления наконечника кабеля подачи положительного напряжения и вытащить разъем силовой линии обмотки возбуждения;
3. отверните корпус генератора от болтов крепления двигателя и снимите приводной ремень со шкива.

Проверка механической части:

Снятый генератор перед разборкой проверяют на наличие механических повреждений, сколов и трещин на алюминиевых крышках. Вращением шкива рукой проверяют свободный ход ротора, и при заедании шкива (скачковом вращении), торможении или наличии посторонних шумов производят полную разборку корпуса для замены изношенных деталей.

Проверка электрической части мультиметром:

1. Измерение сопротивления между выводом «30» и корпусом генератора – если сопротивление омметра показывает близкое к нулю значение, возможно, вышел из строя один или два диода в блоке выпрямителя (диодный мост) или произошло замыкание обмотки статора на корпус;
2. Проверка плюсовых диодов осуществляется между выводом «30» и болтом крепления диодного моста — если значение сопротивления стремится к нулю, это может означать повреждение одного из диодов;
3. При проверке отрицательных диодов подсоедините положительный щуп омметра к болту крепления диодного моста, а отрицательный щуп к корпусу генератора. Если сопротивление отлично от нуля, это говорит об исправности диодов.
4. Для оценки работоспособности конденсатора, удаленного из цепи генератора, щупы омметра присоединяют к выводам конденсатора. У исправного конденсатора в момент подключения щупа сопротивление уменьшается, а через короткое время увеличивается.
5. Надежность соединения обмотки ротора с контактными кольцами можно проверить лампочкой. Минус подключается к корпусу, а плюс через лампочку поочередно подключается к тормозным кольцам. Если газоразрядная лампа не горит, значит, короткого замыкания нет.

Если генератор уже снят, например в связи с капитальным ремонтом двигателя, желательно проверить его, не устанавливая на автомобиль. Исправность можно быстро оценить, подключив клемму «30» к плюсу, а корпус к минусу аккумулятора. Шкив должен вращаться свободно, но если +12 В подключить дополнительным проводом. Обнаружено близкое вращение к выводу «+D» обмотки возбуждения. Это связано с появлением магнитного поля. Такая экспресс-диагностика позволяет сделать вывод о том, что генератор исправен.

Проверка реле регулятора напряжения

При появлении следующих признаков неисправности реле регулятора проверьте его:

• напряжение ниже нормы 13,5 В;
• напряжение выше нормы 14,7 В;

Эффективнее управлять реле регулятора отдельно от генератора. Правомерность этого метода основана на возможных ошибочных показаниях при измерении напряжения на автомобиле. Дело в том, что если напряжение на клеммах аккумулятора измерять мультиметром, то оно должно меняться в зависимости от скорости. В режиме 3500-4000 об/мин напряжение достигает 14,7 В и остановится на этом уровне, если регулятор исправен. Если есть отклонение в большую или меньшую сторону, то это говорит о необходимости замены. Но отклонения могут быть и из-за неисправности обмотки статора или диодного моста. Поэтому автономная проверка регулятора позволит более точно определить его работоспособность.

Для этого достаточно подключить (схема показана на рисунке) переменный 12 вольт от регулируемого трансформатора к клеммам, соблюдая полярность, и подключить к щеткам провода с лампочкой, которые включаются этот. Напряжение. Увеличив напряжение трансформатора до 15 В, управляемого прибором, фиксируем лампочку. Если снизить напряжение ближе к 14,7 В, лампочка снова загорится.

С помощью этого метода можно смело сделать вывод об исправности (или неисправности) регулятора напряжения.

Трехуровневый регулятор напряжения с отдельным щеточным узлом, который используется для повышения напряжения в зимнее время, не проверяется и не ремонтируется из-за невозможности вскрытия корпуса электронного блока.

На более поздних модификациях автомобилей ВАЗ и УАЗ устанавливались регуляторы напряжения типа «шоколад», которые напоминали плоскую пластину (иногда называемую «таблеткой»), например Я112А1:

Схема проверки аналогична схеме классического регулятора с подключенным тестером для проверки напряжения:

Регулятор напряжения генератора Bosch отличается от «классических» регуляторов и для его проверки требуется компонент напряжения переменного тока. Провода подключаются к контактам регулятора к соответствующим выходам:

Выход регулятора	Связь
ОДИН	От аккумулятора или источника постоянного тока +12 В
Б — Вес	От аккумулятора или блока питания постоянного тока — 12 вольт
С	От сети переменного тока ~ 12 В
Кисти	Контрольная лампа 3 Вт

Если он включается при подключении к щеткам запальника, регулятор исправен.

Проверка вентилей (диодного моста) генератора

Снижение напряжения зарядного тока или его полное отсутствие, мерцание осветительных приборов – признаки неисправности диодного моста автомобильного генератора.

При появлении симптомов неисправности просто отсоедините провода от генератора и регулятора напряжения, не разбирая его полностью.

Подключив положительный щуп мультиметра к выходной клемме «30» (на схемах его часто обозначают как «+V», а отрицательный к корпусу, фиксируем значение сопротивления. Если мультиметр показывает бесконечность, то мост работает.

С помощью контрольной лампы можно проверить наличие короткого замыкания, подключив провода лампы к отрицательной и положительной клеммам генератора. Горящая лампа указывает на короткое замыкание.

Чтобы достоверно получить информацию о работоспособности диодов, необходимо открутить болты перемычки с подключенными к ней проводами обмотки статора. Снимите мост и проверьте мультиметром каждый диод, не выпаивая их из корпуса платы.

Проверка диода при положительной полярности производится подключением плюсового щупа к контакту диода в прямом направлении.

Значение сопротивления должно быть в пределах от 400 до 700 Ом.
В обратном направлении сопротивление равно бесконечности

Таким же образом измерьте сопротивление диодов с отрицательной полярностью.

В прямом направлении диод отрицательной полярности должен показывать значение 400 — 700 Ом.
В обратном направлении — сопротивление стремится к бесконечности

Проверка обмотки статора

Проверку состояния обмотки статора проводят при отсоединенных от диодного моста проводах обмотки.

Трехфазная обмотка статора генератора постоянного тока состоит из трех отдельных обмоток, намотанных на магнитопровод по определенной технологии. Напряжение и токи в обмотках смещены относительно друг друга на треть периода, т е на 120 электрических градусов, как показано на рисунке.

Проверка осуществляется мультиметром, установленным в режим измерения сопротивления. Один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой по очереди подключается к выводам обмотки. На всех трех выходах мультиметр должен показывать значение сопротивления, стремящееся к бесконечности, а это свидетельствует о состоянии обмотки статора и отсутствии межвитковых замыканий.

Проверка якоря (ротора) генератора мультиметром

Якорь (ротор) генератора является основным звеном, создающим переменное магнитное поле, индуцирующее ЭДС в обмотке статора.

Обмотку возбуждения якоря проверяют мультиметром или лампочкой, подключив по очереди токоведущие кольца к корпусу ротора — контрольная лампа не должна загореться. Это означает, что короткого замыкания в этой цепи нет.

Обрыв в обмотке возбуждения проверяют, подключив минус к одному кольцу, а плюс контрольной лампой к другому кольцу — лампа должна гореть, если лампа не горит, в обмотке произошел обрыв.

Признаки отказа генератора

Признаками ненормальной работы генератора автомобиля могут быть:

• отсутствие индикации «аккумулятор» на приборной панели при включении зажигания;
• свечение лампочки «аккумулятор» после запуска двигателя;
• периодическое мигание индикатора сигнала «аккумулятор» во время движения;
• запах горелых электрических проводов в районе генератора;
• невозможность запуска двигателя после стоянки.

Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасна неисправность, связанная с чрезмерным током и напряжением на заряде автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют для запуска двигателя донорский аккумулятор, после чего отключают клеммы аккумулятора, чтобы перейти на зарядку собственного аккумулятора. В это время электрооборудование автомобиля питается от генератора.

При неисправности генератора напряжение в бортовой сети может быть больше 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В этом случае требуется дорогостоящий ремонт блока управления двигателем.

Как проверить работу генератора на автомобиле без измерительных приборов

Работоспособность генератора можно проверить без мультиметра или тестера, сняв минусовую клемму при работающем двигателе. Этот метод подходит только для старых автомобилей, цепь которых не контролируется ECM (электронной системой управления двигателем). Если использовать этот метод на современных двигателях внутреннего сгорания, часть электрооборудования может выйти из строя в результате сильного скачка тока, могут перегореть предохранители в блоке, нарушится регулировка многих датчиков, а система выдаст Ошибка «Check Engine».

На устройствах старого типа проверка осуществляется следующим образом:

• Запустите двигатель на холостом ходу.
• Снимите отрицательную клемму с аккумулятора во время работы.
• Если генератор выйдет из строя, двигатель самопроизвольно остановится.
• Если агрегат работает, следует прибавить обороты и убедиться в работе генератора, включив потребители тока (фары, кондиционер).

В процессе обращают внимание на падение скорости в момент снятия клеммы: установка на место должна значительно увеличить крутящий момент без открытия дроссельной заслонки.

Важно! Категорически запрещается касаться силовых кабелей аккумулятора голыми руками. Клемму необходимо снимать в диэлектрических перчатках, осторожно отодвигая ее в сторону.

Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле

Первое, что должно вас насторожить, это мигающая или только что загоревшаяся лампочка аккумулятора на панели приборов. Такой показатель имеется в списке оборудования любой машины. Его регулярно наблюдаешь вместе с маслом, когда ключ находится в «положении зажигания».

Цепь, где находится индикатор заряда аккумулятора, подключена к генератору. При отсутствии напряжения на выходе загорается. Это более чем достаточная причина, чтобы остановиться и хотя бы проверить, на месте ли ремень. Если она порвана, а в машине есть гидроусилитель руля, то и руль будет крутиться заметно тяжелее.

Смеем предупредить, что из-за проблем с проводкой не всегда может работать индикация управления. С одинаковым успехом случаются ложные срабатывания или неполное свечение. Поэтому всегда помните дублирующий вариант: при выключении генератора панель приборов светится заметно тусклее, как и фары.

Возможные поломки генератора

Все поломки генератора можно условно разделить на два вида – механические и электрические. Выявить механические поломки можно при визуальном осмотре устройства (трещины в корпусе, износ натяжного ролика или ремня, расслоение и так далее). Для устранения неполадок в электрической части требуются специальные инструменты.

Распространенные неисправности генератора

Стол. Повреждение электрической части генератора.

Поломка реле регулятора	Реле отвечает за аккумулятор, не давая генератору заряжать его. Выход из строя реле-регулятора приводит к полному отсутствию заряда. В этом случае необходима диагностика.
Износ щеток	Довольно часто изнашиваются графитовые щетки, перемещающиеся по дорожкам статора генератора. Их необходимо периодически менять.
Флюктуационное горение	Обмотка ротора или статора может перегореть в результате перегрузки устройства. Он также может закрываться под воздействием влаги.
Захваченные склады	В процессе эксплуатации автоподшипник генератора изнашивается, в результате чего начинает клинить. Это приводит к обрыву ремня и, как следствие, к выходу из строя генератора.

Некоторые неисправности сложно заметить, поэтому водители обращаются в сервис с уже неработающим генератором и «подуставшим» аккумулятором. Поэтому важно периодически диагностировать генератор мультиметром.

Как проверить генератор мультиметром

Проверка силы тока отдачи генератора

Для этой проверки генератора вам понадобится мультиметр, оснащенный специальным щупом для измерения тока, протекающего в проводе. Этот щуп выглядит как зажим, который наматывается на провод и чаще всего идет в комплекте с диагностическим прибором. Для проверки тока отдачи генератора необходимо:

1. Надеть зажим на провод, идущий к клемме «В+» («30») генератора;
2. Затем запустите двигатель и установите высокую скорость;
3. После этого по очереди необходимо включить электрические потребители автомобиля – магнитолу, кондиционер, подогрев руля и другие. При включении каждого потребителя следует записывать показания мультиметра;
4. Затем нужно измерить ток отдачи при включении всех потребителей вместе (что и было учтено в предыдущем тесте).

Когда все измерения получены, необходимо сравнить суммарный показатель при последовательном включении потребителей и показатель при мгновенном включении всех потребителей. Недопустимым считается показатель при включении всех потребителей сразу на 5 и более ампер меньше суммы при их включении по очереди.

Проверка генератора без снятия

Шаг 1: Включите стояночный тормоз и поднимите капот.

Поднимите капот

Шаг 2. Подсоедините мультиметр к клеммам аккумулятора (не путайте клеммы «+» и «-»). Ставим само устройство на батарею, как на картинке. На неработающем автомобиле заряд аккумулятора должен составлять ок. 12,5-12,6В.

Подключить мультиметр к аккумулятору

Шаг 3 Запустите двигатель.

Завести автомобиль

Шаг 4. Отслеживайте свою эффективность. Через 1-2 секунды после запуска напряжение должно увеличиться до 14,3-14,4 В.

Контролируйте свой мультиметр

Шаг 5. Дайте максимальную нагрузку генератору. Для этого нужно включить все потребители автомобиля: свет, печку, подогрев стекол и зеркал.

Включи свет
Включите духовку
Включите обогрев сидений

Шаг 6. Проверьте напряжение батареи. Если показатели изменились незначительно (14,1-14,2 В), это говорит о нормальной работе генератора. При резком падении напряжения при включении приборов (до 13-13,5 В) требуется диагностика генератора.

Контролировать напряжение, поступающее от генератора

Проверка регулятора напряжения генератора

Для диагностики состояния регулятора генератора автомобиля необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. Перед началом измерений запустите двигатель, включите фары и дайте двигателю поработать 15-20 минут. Само измерение проводится щупами, включенными между массой и выводом «В+» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения фиксируются, после чего их необходимо сравнить с нормальными показателями для конкретной модели автомобиля. Эти номера можно найти в технической документации на машину. Для большинства машин нормальное напряжение колеблется в пределах от 14 до 16 вольт. При наличии отклонений от норм, установленных производителем автомобиля, велика вероятность того, что неисправен регулятор напряжения, в таком случае его необходимо заменить.

Проверка механической части генератора

Обладая небольшими знаниями и навыками, генератор можно восстановить самостоятельно. Иногда даже не снимая его с автомобиля, а лучше разобрать и частично разобрать.

Трудности могут возникнуть только при откручивании гайки шкива. Вам понадобится ударный гайковерт или большие мягкие тиски. При работе с гайкой остановить ротор можно только у шкива, остальные детали будут деформированы.

Визуальный осмотр

На деталях генератора не должно быть следов обгорания, деформации пластиковых деталей и других признаков серьезного перегрева.

Длина щеток обеспечивает их плотный контакт с коллектором, и они должны двигаться под действием нажимных пружин без заедания и заклинивания.

На проводах и клеммах следов окисления нет, все крепления хорошо затянуты. Ротор вращается без шума, отдачи и блокировки.

Подшипники (втулки)

Подшипники ротора сильно нагружены натянутым приводным ремнем. Это усугубляется высокой скоростью вращения, примерно в два раза превышающей скорость коленчатого вала.

В результате смазки шары и сепараторы подвержены точечной коррозии – усталостному образованию нагара на металле. Подшипник начинает шуметь и вибрировать, что хорошо заметно при вращении шкива рукой. Такие детали подлежат немедленной замене.

Как проверить щетки и контактные кольца

Первоначально кольца и щетки осматривают визуально и оценивают их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (минимальная высота собирающих щеток не менее 4,5 мм и минимальный диаметр кольца 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие работ и борозд.

Щетки сняты с блока щеток регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением

Задавайте этот вопрос с осторожностью. Дело в том, что «гена» может быть в порядке, даже если измеренное напряжение будет свидетельствовать об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:

• Измерьте напряжение, взяв плюс прямо с выхода генератора. Если это число уже нормальное, проблема не в генераторе. Продолжаем по списку.
• Зачистите контакты минусового провода. Он идет от клеммы «-» на аккумуляторе к контакту на корпусе.
• Зачистите плюсовой контакт на плюсовом проводе, подключенном к «гене».

Но что, если генератор действительно не производит то, что нужно? Снимать, а уж тем более демонтировать, — это в последнюю очередь. Во-первых, убедитесь, что ремешок не свистит. Годом ранее мы создали подробное руководство, что делать, если на автомобиле пищит ремень генератора. Обычно это сигнал к его затягиванию. Тогда напряжение будет расти в правильном направлении.

 

Проверить реле регулятора генератора, не разбирая, мультиметром. На двигателе, работающем с неисправным регулятором, напряжение на клеммах аккумулятора сильно отклоняется от нормы. Если быть точнее, то:

• Напряжение составляет, например, 12,7 В, а то и снижается до 12 В. Такая картина и на холостом ходу, и при 2000 об/мин и выше.
• Напряжение на оборотах намного выше верхнего предела: не 14,5 В, а 15-16 В.

Не откладывайте осмотр генератора. Перезарядка, как и недозарядка, разрушает аккумулятор вашего автомобиля в течение нескольких дней. И возьмите за правило проводить диагностику электрооборудования перед установкой вновь купленного источника питания. 

Проверка со снятием

Никакой подготовки или подготовительных действий для проверки не требуется. Нужно просто снять сам генератор и подготовить мультиметр. Полная проверка блока состоит из диагностики реле-регулятора, диодного моста, обмотки статора и ротора. Рассмотрим порядок проверки каждого из этих пунктов в отдельности.

Проверка генератора мультиметром со снятием

Проверка реле-регулятора

Шаг 1. Снимите реле регулятора и подготовьте мультиметр.

Снимаем реле регулятор

Шаг 2. Подготовьте лампочку с двумя проводами (как на картинке).

Подключить лампочку двумя проводами

Шаг 3. Подсоедините провода от лампочки к щеткам (см. Замена щеток генератора) на реле регуляторе.

Подсоедините провода к щеткам

Шаг 4. Теперь нужно подключить регулируемый источник питания к реле «+» и.

Вы должны подключить блок питания к плюсу и минусу

Шаг 5. Подключить «минус» блока питания к минусу реле. Закрепите шнур металлической скобой-крокодилом».

Подключите минус источника питания к реле

Шаг 6. Таким же образом подключите другую клемму к источнику питания.

Теперь подключите плюс

Шаг 7. Готовый дизайн должен выглядеть так.

Вот так выглядит структура

Шаг 8. Теперь подключите мультиметр к клеммам реле-регулятора. Все то же самое: «минус» на «минус».

Подключите минус мультиметра к реле регулятора

Шаг 9. «Плюс» соединить с «плюсом».

Подключите плюсовую клемму к мультиметру

Шаг 10 Включите источник питания, чтобы активировать реле. Мультиметр после включения показывает 3,8 В.

Включите питание

Шаг 11. Постепенно увеличивайте напряжение, глядя на лампочку и на показания прибора. Яркость лампочки постепенно увеличивается.

медленно увеличивайте напряжение на блоке питания

Шаг 12. Около 14 В свет должен внезапно погаснуть. Если это произошло, реле-регулятор работает исправно. В противном случае этот элемент необходимо заменить. На этом проверку реле-регулятора под нагрузкой можно считать законченной.

При повышении напряжения до 14 В лампа должна погаснуть

Проверка диодного моста

Шаг 1. Для работы подготовьте мультиметр с кольцевой функцией и диодным мостом, который нужно заранее снять с генератора.

Подготовьте диодный мост и мультиметр

Шаг 2. Проверяем первый диод. Он имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода при проверке в одном направлении должно быть от 400 до 700 Ом.

Проверьте первый диод с положительной полярностью

Шаг 3. В другом направлении сопротивление должно быть бесконечным. Если да, то диод полностью исправен.

Проверьте диод в другом направлении

Шаг 4. Таким же образом проверьте другой отрицательный диод.

Проверьте другой диод отрицательной полярности

На заметку! Сопротивление диодов может изменяться в определенных пределах и зависеть от температуры окружающей среды. При нагревании сопротивление уменьшается, а при охлаждении увеличивается.

Шаг 5. Проверьте все остальные диоды по этой таблице. Сгоревший диод будет иметь сопротивление равное бесконечности.

Повторите процедуру для остальных диодов

Шаг 6. Маленькие диоды проверяются так же, как и большие. Сопротивление этих диодов будет чуть меньше слишком большого. Небольшая разница в сопротивлении этих диодов считается нормой. На этом проверка диодного моста генератора завершена.

Таким же образом проверьте маленькие диоды на мосту

Проверка статора

Шаг 1. Подготовьте обмотку генератора к испытаниям. Делать это рекомендуется в хорошо освещенном месте.

Подготовьте статор к диагностике

Шаг 2. Возьмите мультиметр и установите его на непрерывность.

Установите режим звонка на мультиметре

Шаг 3. Обмотка имеет три вывода и все должны «прозваниваться» между собой.

Спиральные выходы для удобства должны быть направлены вверх

Шаг 4. Поднесите первый вывод мультиметра к одному выводу, а второй снова коснитесь двух других выводов.

Подключите клемму мультиметра к выводу обмотки

Шаг 5. Проверяем статор на «пробитие» металла. Для этого прижимаем клемму мультиметра к краю обмотки, а другую к другому краю.

Проверить статор на предмет проникновения металла

Шаг 6. Подсоедините второй щуп по очереди к выводам обмотки. Если сигналов нет, обмотка цела.

Клемму подключайте поочередно к выводам обмотки

Проверка ротора

Шаг 1. Подготовьте ротор генератора к дальнейшей диагностике.

Подготовьте ротор к диагностике

Шаг 2. Возьмите мультиметр и установите на нем кольцевой режим. Черный щуп должен быть на прежнем месте, а красный щуп для измерения напряжения.

Установите режим звонка на мультиметре

Шаг 3. Проверить исправность устройства, подключив черный и красный щупы.

Подключите щупы к устройству, чтобы проверить работоспособность

Шаг 4. Прикрепите один датчик к одному кольцу ротора, а другой датчик к другому. Таким образом, вы можете проверить нарушение.

Прикрепите датчики к кольцам ротора

Шаг 5. Проверьте ротор на наличие повреждений. Для этого один щуп нужно прижать к кольцу, а другой к корпусу. Если поломки нет, мультиметр показывает бесконечность.

Проверьте ротор на наличие повреждений

Шаг 6. Настройте мультиметр на измерение сопротивления в диапазоне 200 Ом.

Установите режим измерения сопротивления на мультиметре

Шаг 7. Поместите один щуп на одно кольцо ротора, а другой – на другое (как это делалось ранее). Если обмотка цела, сопротивление должно быть около 3 Ом.

Снова прикрепите датчики к кольцам ротора

Причины и последствия поломок

Генератор, установленный на автомобиле, часто полностью выходит из строя из-за:

1. Неисправный регулятор напряжения.
2. Естественный износ втулок и подшипников.
3. разрушение кистей, происходящее со временем.
4. Пробой диодов, которые размещены в подкове.
5. Замыкание обмотки захватывающего варианта.

Если генератор неисправен, это чаще всего провоцирует полную разрядку аккумулятора, так как он не заряжается. Если ничего не предпринимать, автомобиль вскоре не сможет завестись.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудноустранимая неисправность. Очень часто это происходит при перевёрнутом аккумуляторе. Это когда клеммы аккумулятора подключены в противоположной полярности. При этом могут сгореть несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Обычно диоды выходят из строя попарно, так как пробой одного приводит к приложению прямого напряжения к последовательному диоду. При пробое диода сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать короткое замыкание в проводке, возгорание.

Если в районе генератора появился запах гари, генератор перегревается, немедленно отсоедините все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно изолируйте их и следуйте на стоянку.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Пробой диодов выпрямительного моста проверить несложно. Генератор должен «прозвенеть» как диод. Для этого переведите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном направлении, затем в противоположном. В одну сторону он должен «звонить» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как диоды при прямом включении), а не в обратную (сопротивление очень большое, более ста килоОм).

Генератор конечно лучше снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты для генераторов называют «подковами», понятно почему. Круглые (6 штук) — силовые диоды, они обычно перегорают, заменить их сложно. При их установке используется не пайка, а сварка. В худшем случае бракованную пару могут просто выкусить, не меняя. Генератор все равно будет работать, но не на полную мощность. Цилиндрические диоды управляют регулятором напряжения. Они реже выходят из строя, но их тоже необходимо проверять, как описано выше.

Дополнительные рекомендации

Перед началом проверки необходимо ознакомиться с типом генераторной установки, ведь реле-регулятор может поддерживать разные значения в зависимости от модели автомобиля. Речь идет о диапазоне от 13,6 до 14,2 В. Все эти тонкости необходимо осознать до начала теста, ведь от них может зависеть конечный результат.

Проверка динамо-машины

В остальном процесс проверки генератора несложный, поэтому даже без опыта водитель может сделать это самостоятельно. Разумеется, начинать нужно с проверки генератора, не снимая его. Только по результатам можно решить, нужно ли демонтировать агрегат или нет. Также во время проверки можно выявить другие неисправности, связанные с генератором или с другими электроприборами в автомобиле.

Диагностика генератора предотвратит серьезные неисправности

Как разобрать генератор

После снятия генератора. Это надо смотреть внешне. Слишком трещины. Ротор должен вращаться свободно. При вращении не должно быть скрипа или стука. Если подшипники застряли. Это также приводит к потере заряда генератора. Ротор в этом случае тормозится. Сила магнитного потока колеблется. В результате необходимое напряжение не создается.

Не должно быть радиального и осевого смещения ротора. Это также приводит к замедлению вращения.

Разборка генератора начинается со снятия щеточного узла. На современных генераторах он выполнен совместно с реле-регулятором.

Снятие щеточного узла

Для этого открутите два фиксирующих винта с помощью отвертки. Снимите реле-регулятор вместе со щетками.

Если ты не сделаешь это первым. Контактные кольца повреждены. Потому что карбоновые контакты прижаты к ним пружинами. И с дальнейшим снятием задней крышки. Контакты прилипнут к кольцам. И перетащите их. В результате может произойти обрыв провода.

Откручивание и снятие приводного шкива.

Шкив накручивается гайкой с большим усилием через копатель. Поэтому необходимо надежно закрепить шкив. Для этого наденьте на шкив старый приводной ремень. Плотно прижмите его и зажмите в тисках. Ослабьте гайку. Используя съемник, снимите шкив с вала. Без съемника снять шкив не получится. Потому что помимо влечения к ореху. Вал, на котором сидит шкив. Имеет коническую форму. Поэтому шкив сидит близко к шкиву

Демонтаж диодного моста

Блок с диодами крепится винтами. К нему прикручены контакты от обмоток статора. После того как все гайки откручены, следует демонтировать диодный блок.

После снятия диодного моста снимается статор

Снятие задней крышки генератора

Откручиваются крепежные болты и снимается задняя крышка генератора. Подшипник встроен в крышку. Он удержит крышку на месте. Чтобы снять крышку, необходимо приложить равномерное усилие с противоположных сторон. И попробуй раскачать. Чтобы вытащить шток из посадочного места.

Снятие передней крышки с ротора

Более сложная задача – снять переднюю крышку. Потому что подшипник запрессован в ось. А к корпусу сзади крепится специальной пластиной. При сборке подшипник монтируется первым. Затем он вместе с крышкой напрессовывается на вал.

Поэтому при разборке передней крышки. Очень важно не повредить его спусковым крючком. Крышка хрупкая и легко ломается. Посадочное место подшипника должно быть смазано проникающей жидкостью. Например WD-40.

Наиболее эффективный способ печати запаса заключается в следующем.

 Необходимо установить деревянный брусок на твердую поверхность. Поверните вал ротора вниз. Удерживая крышку, ударьте концом вала по деревянному бруску. 100% метод. Но для этого не нужен фанатизм. Рекомендуется не повредить резьбу на конце вала. Тогда бы не было проблем с завинчиванием гайки. Удары не должны быть сильными. Крышка может быть повреждена.

Небольшие резкие удары постепенно сталкивают подшипник с вала. Вы не можете попасть в вал сверху, даже через деревянный брусок. Потому что ход не будет применяться строго по оси вала. Несоосный ход не будет работать и затруднит снятие подшипника. К тому же велика вероятность повреждения передней крышки.