Тормозные колодки автомобиля: что это такое, принцип работы, как лучше поменять

Тормозные колодки

Тормозная система – основа безопасности любого транспортного средства. На данный момент на всех видах транспорта принцип работы основан на трении, а в качестве трущихся деталей используются тормозные диски, барабаны и колодки.По данным Авито, в третьем квартале этого года закуплено 65 деталей для тормозной системы % чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость таких товаров составила 5 190 руб.

Для чего нужны

— Тормозные колодки являются составной частью тормозной системы автомобиля, частью суппорта и представляют собой металлическую пластину с фрикционной накладкой. Без них невозможно снизить скорость автомобиля: в зависимости от модификации тормозные колодки сжимают диск или упираются в стенки барабана

Как работают

Принцип работы тормозных колодок следующий: при соприкосновении колодки с диском или барабаном между ними возникает трение, элементы нагреваются, а кинетическая энергия преобразуется в тепло. Именно благодаря этому физическому процессу автомобиль начинает тормозить.

Классификация

Тормозные колодки различаются по расположению, конструкции, материалу и наличию датчиков износа. Кроме того, они имеют три категории:

1. 11 категория. Оригинальные колодки, которые производители поставляют на автозаводы, проходят термообработку для улучшения показателей испытаний, поэтому имеют небольшой ресурс.
2. 22 категория. Они состоят из более упрощенного состава, но имеют больший ресурс, более демократичны по стоимости.
3. 33 категория. Их изготавливают из самых простых смесей, этим и объясняется их низкая цена.

По расположению (передние, задние)

При торможении автомобиля нагрузка на переднюю ось всегда больше, чем на заднюю, это связано с силой инерции. Поэтому передний тормозной механизм отличается от заднего. В современных легковых автомобилях дисковые тормоза чаще всего используются спереди, а сзади могут быть барабанными или дисковыми. В целом отличия следующие: Тормозной диск с суппортами и колодками

 тормозной диск с суппортами и колодками

• — передний механизм больше заднего;
• — на передней оси обычно стоят вентилируемые тормозные диски;
• — используются передние многопоршневые тормозные цилиндры;
• — механизм стояночного тормоза встроен в заднюю тормозную систему.

Передние тормозные колодки всегда больше задних, потому что они несут большую нагрузку и поэтому не подлежат замене. Кроме того, они имеют несколько иную форму и часто изготавливаются из разных фрикционных смесей.

По типу конструкции тормозов

Колодки бывают двух видов: дисковые и барабанные. Покрытие диска при торможении сжимает тормозной диск изнутри и снаружи, благодаря чему автомобиль замедляется. В современных автомобилях такие подушки расположены на передней оси. Барабанные колодки в основном используются в автомобилях массового сегмента на заднюю ось, при этом сдавливая поверхность барабана изнутри.

Имеют плоскую форму и размер части диска, работают по принципу выдавливания тормозной силы, то есть сжимают между собой тормозной диск, жестко связанный с колесом автомобиля, в результате автомобиль теряет скорость и останавливается. Чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем плотнее колодки прижимаются к диску.  Датчик скорости, правая задняя ступица Тормозной диск и суппорт с колодками

Датчик скорости, правая задняя ступица Тормозной диск и суппорт с колодками

• — Барабан

На данный момент их можно использовать только на задней тормозной системе. Они выглядят как полукруги, рабочая поверхность расположена сверху. Такие блоки устанавливаются внутри барабана, а при нажатии на педаль тормоза расходятся в стороны и разрывают диск изнутри.

По материалу

Фрикционная накладка — это часть тормозной колодки, непосредственно контактирующая с диском или барабаном. Он состоит из специальной смеси, от качества которой зависит долговечность и эффективность обуви. По используемым в производстве материалам футеровки делятся на четыре группы: органические, полуметаллические, с малометаллическими органическими веществами и керамические. «Каждый производитель имеет свой состав смеси для фрикционных накладок тормозных колодок, предназначенный для разных автомобилей.

• — экологический

— Органические подушки изготавливаются из различных материалов на основе углерода без использования стали. Эти колодки обеспечивают плавное и тихое торможение, при этом нагрузка на тормозной диск минимальна. Из минусов следует выделить более быстрый износ по сравнению с металлическими аналогами и высыхание пыли, — поясняют специалисты Avito.Такие подушки в основном используются в странах со строгими экологическими стандартами. Иногда можно встретить надпись об отсутствии в составе асбеста (поскольку он вреден для человека) и меди (негативно действует на растения, рыб и беспозвоночных).Тормозные колодки Тормозные колодки

Тормозные колодки Тормозные колодки

• — Полуметаллический

полуметаллические вкладыши наполовину состоят из тонкой стальной стружки. Они устойчивы к перегреву и повышенной влажности. Однако на эти колодки воздействуют низкие температуры, что способствует быстрому износу тормозного диска. При использовании таких блоков на колесах появляются черные отложения из-за оксида железа – это нормально для данного типа. «Спеченные стальные металлические фрикционные накладки используются в гоночных автомобилях. Они достаточно быстро изнашивают тормозные диски, требуют усилий при торможении и выдерживают большие нагрузки. Эти фрикционные накладки сохраняют свою эффективность в различных условиях

• — Мало органических металлов

— Малометаллические колодки в основном органические с примесью стали 20-30%. Колодки с низким содержанием металла меньше повреждают тормозной диск, но больше шумят при торможении, считают специалисты Avito.Смесь, используемая для фрикционных накладок, часто называют НАО — безасбестовая органика. При температуре от 250 до 400 градусов коэффициент трения таких колодок снижается, но остается в стабильном положении, поэтому для легковых автомобилей это не критично.

• – Керамика

Керамические подушки самые дорогие, так как изготавливаются из металла и керамики или фарфора. Эти колодки часто встречаются на автомобилях премиум-класса или спортивных автомобилях и отличаются более длительным сроком службы, меньшей нагрузкой на тормозной диск и стабильной работой при перегреве.

По наличию датчиков износа

Поскольку фрикционные накладки со временем изнашиваются, необходимо вовремя менять тормозные колодки. Сейчас есть специальные электронные датчики износа, позволяющие своевременно производить замену, занявшие место традиционных металлических пластин в старых тормозных системах, издававших громкий шум при максимальном износе колодок. Датчики могут быть как механическими (сигнализация), так и электронными (датчики). Также количество датчиков (сигнализаторов) может быть разным: один на переднее колесо, два (переднее и заднее), четыре (на все колеса). Они устанавливаются на стержне или внутри фрикционной накладки.

• — Без датчиков и индикаторов износа

Колодки без датчиков (сигнализаторов) требуют самостоятельного контроля степени износа. На такие накладки автомобилист может самостоятельно установить механический сигнализатор.

• — С механическими индикаторами износа

Проверенная десятилетиями простая, но эффективная система оповещения. Механический сигнализатор представляет собой П-образную стальную пружинную пластину, которая крепится одним концом к колодке, другой конец перпендикулярен тормозному диску на расстоянии с минимальным износом фрикционного слоя. По мере износа фрикционной накладки диск начинает касаться тормозного диска и издает резкий лязгающий звук. Такие сигнализаторы можно устанавливать только на дисковые тормоза в силу их конструктивных особенностей. Минусы этого варианта в том, что блок сигналки можно потерять во время движения (если его не приклеить, а установить с помощью различных креплений).

• — С датчиками износа

На данный момент практически все современные автомобили оснащены электронными датчиками. Такая система дает возможность не только определить степень износа во времени, но и рассчитать оставшийся пробег колодок. Существует два типа датчиков:

• — Внешний (прикреплен сбоку к тормозной тяге или в специальном углублении), который можно заменить в случае аварии.
• — Внутренний (запрессованный внутрь фрикционный материал).

Электронные датчики представляют собой сердечник из мягкого металла, заключенный в пластиковый корпус, с обратной стороны контакт с проводом. В тот момент, когда корпус разорван, сердечник касается тормозного диска, замыкается цепь и загорается лампочка на приборной панели. Если на колодке установлен внешний датчик, то световой индикатор загорается при достижении толщины фрикционного слоя критического уровня и горит постоянно. Со встроенным датчиком лампочка начинает гореть желтым цветом, когда толщина слоя приближается к критической, и красным, когда он полностью изношен Недостатки электронных датчиков:

• — тонкие провода легко рвутся;
• — В контакт легко попадает влага и грязь, что приводит к замыканию контактов;
• — Дождь может изменить сопротивление фрикционного слоя и привести к ложному срабатыванию датчика.

Но даже при обрыве провода и окислении контактов прибор предупредит владельца об износе колодок, действуя как обычный механический сигнализатор (сердечник прижимается к тормозному диску и издает скрипящий звук).

Удерживайте в этом положении, пока не исчезнет предупреждающее сообщение стоп-сигнала. Как только он исчезнет, ​​вы можете завести машину и использовать ее в обычном режиме. Если датчики тормоза установлены правильно, это предупреждающее сообщение не возвращается. Если возвращается предупреждение, это означает одно из двух. 1) Тормоза низкие. 2) Датчик был установлен неправильно, ослаблен или неисправен.

Если он все еще горит, вы можете снять колеса, где находятся 2 датчика, и посмотреть, правильно ли установлен датчик. Он проходит от верхнего левого угла колесной арки (соединен с маленькой черной коробкой) к суппорту. Это тонкий черный провод, который вы видите на картинке выше. Убедитесь, что он защелкнулся в суппорте, подсоединен и не поврежден. Если нет, то легко изменить. Вы просто снимаете его с суппорта, открываете черный ящик и отсоединяете его. Потом можно установить новый. Затем повторите три верхних шага, и сигнальная лампа должна погаснуть.

Тормозные диски.

Если условно менять колодки каждые 80 тыс км. Дальше все не так плохо с тормозными дисками, в среднем пробег до замены дисков = 80 тыс.км пробег прошел.

А вот износ дисков напрямую зависит от качества колодок, которые вы покупаете парами, от стиля вождения, состояния дорожного покрытия и погодных условий.

Если вы живете в дождливом районе нашей необъятной родины, то готовьтесь менять тормозные диски не реже, чем каждые 40-50 тыс км. (то же самое относится и к регионам, где любят посыпать дороги огромным количеством соли и прочих «дорожных специй»).

Замена тормозных дисков – очень ответственный процесс, ведь не все слесари справятся с калибровкой и регулировкой, чтобы они работали исправно. Замена тормозных дисков – очень ответственный процесс, ведь не все слесари справятся с калибровкой и регулировкой, чтобы они работали исправно.

Когда менять тормозные диски?

• увеличенный тормозной путь;
• Освещение педали;
• Крен вправо или влево при торможении;
• Постоянный механический шум (трение) в районе колес.

Если мы можем сами проверить состояние колодок, то все, что касается тормозных дисков, лучше доверить специалистам и профессионалам своего дела. Ведь визуально мы на них точно ничего не увидим.

Устройство тормозных колодок

Тормозная колодка представляет собой металлическую пластину с прикрепленной к ней накладкой. Фрикционная накладка может быть приклеена специальным клеем, выдерживающим высокие нагрузки и температуры, или удерживаться на заклепках (чаще всего на башмаках барабанов). Кроме того, он может включать в себя пружину или фиксаторы, удерживающие его в нужном положении, датчики износа (сигнализаторы), антискрипную пластину, снижающую шум при торможении и предотвращающую закипание тормозной жидкости.

Какие признаки указывают на то, что колодки подлежат замене

Эти детали представляют собой металлические пластины, к которым крепятся фрикционные накладки. Их состав и физическое состояние влияют на следующие важные моменты:

• давление на педаль для торможения или остановки автомобиля;
• эффективная работа тормозов в жару или в холод;
• насколько шумны тормоза;
• каков срок службы тормозных колодок и дисков;
• насколько «грязными» будут колодки и наличие продуктов их износа.

Тормозные колодки необходимо регулярно осматривать, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. Рекомендуется делать это с интервалом ок. 10 000 км. Визуальный осмотр может выявить признаки того, что тормозные колодки уже изношены и пора заменить их новыми. Если вы видите следующие дефекты и последствия износа, замена этих деталей уже стала неизбежной:

1. Край фрикционной накладки отслоился, из-за чего колодка может застрять в суппорте. Это может быть связано с тем, что при установке не были соблюдены размеры компонентов или их характеристики не совпадают. В этом случае диск будет изнашиваться неравномерно.

2. Поверхность фрикционной накладки имеет сколы. Дефекты такого типа могут возникать из-за перевозки тяжелых грузов, слишком интенсивного торможения во время движения или установки неподходящих по размеру деталей. Этот дефект будет проявляться в значительно увеличенном тормозном пути, а при отпускании тормозов будет слышен дребезжащий звук.

3. Тормозной диск покрылся царапинами — были установлены колодки со слишком жестким фрикционным материалом, либо когда колодки новые, но устанавливались на уже изношенные диски. В такой ситуации помимо колодок придется заодно заменить и диски.

4. Колодки загрязнены агрессивными веществами – растворителем или маслом. Это приведет к ухудшению торможения из-за неэффективного распределения мощности во время торможения.

5. Неравномерный износ тормозных колодок может происходить из-за блокировки тормозного суппорта, что отрицательно сказывается на торможении, так как тормозное усилие распределяется по оси неравномерно.

6. Визуально при осмотре обнаруживаются синие полосы — этот факт означает, что фрикцион подвергся перегреву, и структура изменилась. Он может появиться, когда тормоза не работают должным образом — например, водитель сильно и долго нажимает на педаль во время спуска с горки. Диск перегревается и деформируется, на нем образуются трещины.

7. При осмотре видно, что слой трения стал тоньше и приближается по толщине к двум миллиметрам.

8. Сам автомобиль, оснащенный датчиком недопустимого износа, может подсказать вам, когда нужно заменить тормозные колодки. Это либо механические устройства, которые будут пищать при износе колодок до минимально допустимой толщины, либо электроника, сигнализирующая об износе индикатором на приборной панели.

Также можно определить, что износ колодок достиг критического уровня поведения автомобиля:

• при торможении автомобиля ощущаются вибрации;
• педаль тормоза начинает проваливаться, либо увеличивается ход;
• происходит удлинение тормозного пути автомобиля;
• тормозить приходится рывками и с ошибками;
• на ободе обнаружен налет с включенными частицами металла – сломан фрикцион на блоке;
• притормози, слышно, как механизм начинает скрежетать или скрипеть, и этот шум нарастает день ото дня.

Как подобрать тормозные колодки

— В современных условиях для самых разных моделей автомобилей и их тормозных систем точно подобрать тормозные колодки самостоятельно можно только по специальному каталогу запчастей производителей автомобилей. Потому что даже на одну и ту же модель автомобиля разных годов выпуска могли устанавливаться разные тормозные колодки. Поэтому подбор по характеристикам и году выпуска модели в данном случае может привести к ошибкам. Но каталоги производителей, как правило, не доступны широкому кругу в Интернете и являются сугубо профессиональным и платным ресурсом, поэтому проще обратиться в магазин автозапчастей или на АЗС, у которых есть доступ к этим каталогам, и точно определить необходимый набор тормозных колодок по VIN-коду автомобиля

Передние тормозные колодки

Передние тормозные колодки Тормозные колодки При выборе колодок специалисты также советуют обращать внимание на следующие характеристики: — Рабочая температура. Для городской езды подходят модели, выдерживающие температуру от 300 до 350°С. Более дорогие спортивные колодки выдерживают температуру до 900°С, но они не подходят для неспешной езды и будут практически бесполезны в городских условиях — Коэффициент трения. Коэффициент трения всегда обозначается двумя латинскими буквами: первая определяет диапазон коэффициента трения колодки при спокойном движении, вторая — при активном, когда тормоза перегреваются. Для сравнения подушек разных производителей следует использовать стандартную таблицу коэффициентов, разработанную американской организацией Society of Automotive Engineers:

• — К — коэффициент трения до 0,15;
• — Д — от 0,15 до 0,25;
• — Е — от 0,25 до 0,35;
• -F — от 0,35 до 0,45;
• — G — от 0,45 до 0,55;
• -Н — от 0,55 до 0,8;
• -Z не определен.

«При выборе коэффициента трения надо иметь в виду, что высокий коэффициент дает лучшую эффективность торможения, однако при торможении возникают посторонние шумы, и наоборот – при меньших значениях эффективность торможения будет слабее, но без посторонних шумов. Хорошо тормозные колодки должны прослужить от 40 тысяч до 50 тысяч километров без износа тормозного диска», — добавляют эксперты.

Тормозные колодки Endless

Тормозные колодки Endless

Маркировка

Тормозная колодка должна быть маркирована, если ее нет, то она не сертифицирована и не может быть использована должна быть качественно проштампована, так же как и маркировка стандартная. Обычно подделку можно распознать только по маркировке, а также по упаковке: обязательно наличие инструкции, гарантийного талона и сертификата соответствия. Большинство оригинальных тормозных колодок можно проверить через сайт производителя», — говорит Илья Иванский. На лицевой стороне указан логотип, под ним — буква «Е» в кружке и цифра, соответствующая стране, где проводилась сертификация, например:

• -Е1 — Германия;
• -Е2 — Франция;
• -Е3 — Италия;
• -E11 — Великобритания.

За знаком соответствия (90R) должен следовать номер сертификата. При этом сам блок может быть произведен в любой другой стране. Кроме того, на колодках указаны:

• — каталожный номер производителя;
• – международный номер WVA;
• — партия продукции.

Ведущий пэд
 Суппорт с тормозной колодкой Наличие знака ECE R-90 свидетельствует о том, что продукт соответствует европейскому стандарту и полностью эквивалентен оригиналу.

Как заменить тормозные колодки на Bmw Serie 4 F32?

Теперь мы перейдем к той части, которая вас больше всего заинтриговала, как поменять тормозные колодки на bmw series 4 f32?. Ниже на странице мы описываем шаги, которые необходимо выполнить, чтобы правильно заменить тормозные колодки вашего автомобиля:

• Купите тормозные колодки, адаптированные для вашего BMW серии 4 F32, для этого используйте регистрацию автомобиля для обеспечения совместимости с вашим автомобилем при заказе на специализированном сайте или в магазине.
• Поставьте автомобиль на подставку (будьте осторожны, включите ручной тормоз, включите передачу и открутите колесные болты, с которыми вы хотите работать, прежде чем поднимать автомобиль).
• Снимите соответствующие колеса.
• Прежде чем избавиться от хомута суппорта, рассмотрите возможность использования плоской отвертки, чтобы протиснуться между колодкой и шайбой, чтобы полностью оттянуть поршень суппорта назад, иначе вы не сможете установить новые тормозные колодки.
• В большинстве случаев, благодаря большому наконечнику Torx, вам придется открутить 2 винта, чтобы иметь возможность поменять тормозные колодки автомобиля и, таким образом, снять с него тормозные суппорты.
• После того, как вы сняли клипсу с суппорта, вы можете безопасно снять две старые тормозные колодки и заменить их новыми тормозными колодками.
• Убедитесь, что они находятся в правильном положении, прежде чем ставить тормозные суппорты на свой Bmw Series 4 F32.
• Не забудьте завершить блокировку колес на земле, иначе коробка передач выйдет из строя.
• Чтобы закончить, учтите, что тормозные колодки должны быть сломаны между 500 и 1000 км, поэтому первые 100 км вы должны ехать очень осторожно и осторожно, пока не достигнете 500 км.

.
Вот и все, теперь вы знаете, как поменять тормозные колодки на своем автомобиле.

Как узнать, когда пора менять тормозные колодки

Определить износ ТК можно по следующим признакам:

• при торможении слышен неприятный металлический скрежет;
• при нажатии на педаль тормоза ударяется о руль;
• снижается эффективность торможения, увеличивается тормозной путь;
• у педали тормоза увеличен свободный ход, она уводит ее в пол, и в некоторых случаях приходится дважды нажимать на педаль.

Часто начинающие автомобилисты задают вопрос: что будет, если ездить с изношенными подушками? При сильном износе ТК:

• тормозные диски и барабаны интенсивно изнашиваются;
• если покрытия осталось очень мало, тормозные цилиндры могут потечь;
• тормоза пропадают полностью, а потом происходит ЧП.

Износ тормозных колодок

Тормозные колодки подвержены естественному износу и должны заменяться через определенные промежутки времени. Если на них установлены датчики износа, от них будет посылаться сигнал. «При остаточном слое трения менее 3-4 мм колодки подлежат замене, так как дальнейший быстрый износ колодок до металла может непоправимо повредить тормозной диск и критически повлиять на торможение автомобиля вплоть до аварии», — предупреждает Александр Первушин.

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации критического износа, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:

• толщина фрикционного материала более 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стальной основы;
• на поверхности появились трещины и сколы, материал начал крошиться;
• на деталях есть пятна масла или тормозной жидкости, снижающие фрикционные свойства;
• при замене тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием некачественных подделок на рынке автозапчастей. Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, через 1-2 тыс км начинают скрипеть или жутко скрипеть, хотя до полного износа рабочей части еще далеко. Виновником является материал детали, твердость которого сравнима с металлом, из-за чего поверхность «слизывается» и появляется скрип. Если элементы из неизвестных материалов не заменить, то воздействие на тормозные диски сильно возрастет.

Многие современные автомобили оснащены специальными датчиками, которые регистрируют уменьшение толщины фрикционного слоя и подают сигнал водителю, когда она достигает критического уровня. Это тоже повод снять детали с изношенными втулками и установить новые.

Правда, датчики часто забиваются грязью и теряют свою эффективность, поэтому владельцу автомобиля не помешает самостоятельно проверить состояние тормозов.

Сколько можно проехать на стертых элементах тормозной системы?

В инструкции к каждому автомобилю производитель акцентирует внимание на допустимом пробеге изношенных тормозных колодок. Часто этот показатель составляет 1500-2000 км с момента срабатывания датчика. Но тут надо учитывать стиль вождения автомобилиста, ведь кто-то может проехать 4000 км без вреда для себя и машины, а кто-то через 2-3 часа попадет в аварию.

Если на машине нет датчика, указывающего на критическое состояние узлов, есть и другие явные признаки, по которым можно обнаружить неисправность пластин с фрикционной накладкой. Они представлены неприятным скрежетом, снижением эффективности торможения и так далее.

Примечание: Если при осмотре механизмов вы обнаружили, что они нуждаются в замене, настоятельно не рекомендуется затягивать с этой процедурой.

Сложно ли своими руками заменить тормозные колодки

Удобно проверять текущее состояние дисков и колодок при смене сезонной резины весной и перед началом зимы. Самое простое решение – доверить эту проверку и, при необходимости, замену специалистам.

Всю работу можно выполнить самостоятельно, но нужно обратить внимание на несколько нюансов. Во-первых, колодки меняются только парами. Если у вас большой износ на одном колесе, а другая колодка все еще в хорошем состоянии, вам все равно необходимо заменить обе.

Что еще вам нужно знать? Важно не только осмотреть состояние дисков и колодок, но и в обязательном порядке проверить тормозные шланги, по которым тормозная жидкость попадает в гидравлику. Обращайтесь с ними бережно во время работы. Если они будут случайно повреждены при разборке и установке колодок, даже самая маленькая течь в итоге приведет к падению уровня жидкости и, возможно, станет причиной аварии.

Выполняя работы по замене деталей своими силами, обязательно беспокойтесь о собственной безопасности. Поместите клинья под колеса, чтобы автомобиль не покатился и не попал в аварию. Установите домкрат на ровную поверхность, чтобы машина не упала вам на ноги. Перед тем как поднять автомобиль домкратом, открутите колесные болты, не выкручивая их полностью. Когда кузов уже поднят, полностью откручиваем болты и затем снимаем колесо.

Ошибка привода. Полная мощность больше недоступна

Эта ошибка на автомобилях БМВ свидетельствует о неисправности в работе основных систем двигателя, препятствующей возможности получения от двигателя максимальной мощности. Оно появляется на экране компьютера и является хорошим предупреждением владельцу о дальнейшей бережной эксплуатации двигателя. Эта ошибка не относится к критической категории, при которой дальнейшая работа невозможна, например, как падение уровня масла или охлаждающей жидкости ниже критического уровня.

Производители БМВ решили объединить достаточно большое количество ошибок в одну, чтобы не утомлять водителя не совсем понятными ошибками, например, некорректной работой валвтроника или дроссельной заслонки.

Варианты названий этой неисправности на разных кузовах БМВ

• «Привод. Веди осторожно.»
• «Полная мощность привода недоступна, обратитесь в сервисный центр.»
• «Привод. Двигайтесь в медленном темпе.»
• «Привод. Дальнейшее движение возможно. Уточняйте на своей заправке.»

При появлении данного сообщения от электронного блока управления (ЭБУ) необходимо как можно быстрее обратиться в автосервис, по той причине, что о случившемся не сообщается, и никакие дальнейшие действия не могут в лучшем случае повлиять на работу двигателя.

Рекомендации производителей

Тормозная колодка представляет собой основу из толстого металла с прикрепленной к ней накладкой из фрикционного материала. Его составными частями являются каучук, графит и минеральные волокна, скрепленные технологической смолой. Как часто необходимо заменять эти важные детали для безопасного вождения, указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Как правило, производители автомобилей рекомендуют следующие интервалы между заменами:

• на автомобили из стран постсоветского пространства устанавливать новые детали планируется через 10-15 тысяч километров пробега;
• на иномарках, запчасти которых традиционно более качественные, интервал составляет от 15 до 25 тыс км;
• отдельная категория – мощные спортивные автомобили, где замена производится каждые 5-10 тыс км.

Практика показывает, что передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, чем задние, поэтому быстрее изнашиваются.

Российским автомобилистам не стоит полностью полагаться на рекомендации в техпаспорте, так как на износ накладок влияет множество факторов:

1. Чем агрессивнее стиль вождения, тем быстрее изнашиваются рабочие поверхности, ведь на 1 км дороги вы пользуетесь тормозами в два раза чаще, чем среднестатистический водитель.
2. Условия эксплуатации машины. Если постоянно ездить по грязи и плохим дорогам, увеличивается износ из-за грязи на тормозных дисках и барабанах.
3. Качество материала, из которого изготовлена ​​деталь.
4. Техническое состояние тормозных барабанов и дисков. При появлении канавок на поверхностях этих элементов вкладыши изнашиваются гораздо быстрее.
5. Постоянные перевозки грузов.

Это поднимает вопрос о том, насколько тормозные колодки работают в реальной жизни. Пробег достаточно широкий – от 5 до 45 тыс км в зависимости от марки автомобиля и степени влияния этих факторов. Поэтому важно самостоятельно следить за состоянием накладок.

Не зависимо, где износ (на колодках или дисках) производить замену необходимо сразу на всю ось (т.е парами) и никак иначе.

Диагностика

— Износ тормозных колодок визуально проверяется при каждом текущем техническом обслуживании автомобиля с указанием количества остаточного фрикционного слоя на каждой колодке, установленной на автомобиль. И для этого даже не нужно разбирать все устройство. Достаточно снять колеса на подъемнике и через специальные смотровые окошки в тормозных суппортах будет видна остаточная толщина фрикционного слоя.

Замена тормозных колодок

Для замены передних тормозных колодок своими руками необходимо:

1. 1Поставьте автомобиль на ровную поверхность, включите ручной тормоз, подложите клинья под задние колеса.
2. 2 Открутите крышку бачка с тормозной жидкостью, поднимите переднюю часть автомобиля на домкрате и ослабьте колесные винты.
3. 3Открутите руль, снимите колесо и осмотрите тормозной диск на предмет износа.
4. 4 Откручиваем направляющие суппорта, поднимаем крышку.
5. 5 Снять кронштейны, противоскрипные пластины, очистить от грязи.
6. 6 Установите колодки, смажьте область поршня, установите суппорт.
7. 7 Открутите направляющие суппорта, смажьте их, закройте крышку бачка и проверьте герметичность тормозной системы, нажав на педаль тормоза (если она не проваливается, все в порядке).

Задние подушки меняются таким же образом. Процесс замены барабанных колодок несколько отличается:

1. 1 Автомобиль не нужно ставить на ручник, так как он подключен к барабанному комплексу.
2. 2 Подложите клинья под передние колеса, включите первую передачу.
3. 3 Снимаем колесо, снимаем барабан.
4. 4 Отсоединяем парковочный трос, снимаем пружины, колготки, снимаем старые колодки, устанавливаем новые.
5. 5Проверьте работу тормозов.

Обслуживание тормозной системы

Обслуживание тормозной системы автомобиля включает в себя:

• — замена тормозных колодок и дисков;
• — чистка и смазка тормозных суппортов;
• — замена тормозной жидкости;
• —обработка поверхностей антипригарными составами, защита тормозных шлангов;
• — вентиляция гидравлического привода;
• — регулировка вакуумного усилителя и тд.

Все это следует проводить при каждом техническом обслуживании (раз в год) и при наличии признаков неисправности в тормозной системе, например:

• — машину тянет в сторону при торможении;
• — сильное усилие на педали;
• — плохой выпуск колес;
• — Слабый стояночный тормоз;
• — Слабый тормозной эффект.

подсказки

• Если предупреждающее сообщение не исчезает, возможно, датчики не установлены или установлены неправильно.
• Кабель датчика тормозных колодок стоит около 20 долларов с завода или менее 20 долларов.

Предупреждения

• Если вас не устраивает какой-либо из шагов, обратитесь к профессиональному механику или авторизованному дилеру BMW.
• Будьте очень осторожны при снятии колес, так как они очень тяжелые.
• Убедитесь, что в автомобиле установлены домкраты, поскольку он очень тяжелый и ненадежный, используйте домкрат только в том случае, если вам нужно добраться до датчиков тормозных колодок.

Из-за чего выскакивает ошибка привода BMW F10

Рассмотрим несколько примеров, из-за которых может появиться ездовая неисправность на BMW F10.

1. Первое, на что следует обратить внимание, это как давно менялись свечи зажигания на вашем автомобиле, ведь неисправная свеча зажигания спровоцирует отказ двигателя, таким образом, утроив двигатель.

2. Забитый каталитический нейтрализатор также может стать причиной неравномерной работы двигателя, в результате чего появится неисправность в работе и двигатель начнет «трясти»

3. Неисправная катушка зажигания может вызвать пропуски зажигания, что приведет к потере мощности BMW.

5. Забит топливный фильтр

Но это лишь примеры, из-за которых может появиться неисправность вождения на BMW F10. Только профессиональная диагностика на специализированном диагностическом оборудовании подскажет, где «зарыта» ошибка и как с ней бороться.

Компьютерное диагностирование ошибки привода BMW F10

При компьютерной диагностике BMW F10 была обнаружена неисправность в блоке двигателя — этот блок называется «DME». Ошибка станции появилась из-за забитого каталитического нейтрализатора. В бензиновых двигателях средний срок службы катализатора составляет ок. Пробег 80 000 км при эксплуатации в городских условиях и частичном выезде за город. Он забивается из-за некачественного топлива, а также если автомобиль расходует большое количество масла.

Удаление катализатора бмв ф10

Когда забился каталитический нейтрализатор BMW, есть несколько вариантов решения этой проблемы.

• Самый дешёвый способ — удалить. В этом случае катализатор удаляется, а машина программируется на выхлопные системы «Евро 2» вместо «Евро 4».
• Звериный путь — Компенсация. Сам каталитический нейтрализатор имеет такой же удельный срок службы, как и свеча зажигания или цепь ГРМ. В зависимости от эксплуатации автомобиля и некоторых других факторов, таких как качество топлива и т д., каталитический нейтрализатор необходимо заменить прибл пробег 80 000 км. Стоимость около 150 тысяч рублей плюс еще все надо менять, поэтому в России первый вариант решения этой проблемы самый популярный и востребованный.

Чтобы снять каталитический нейтрализатор на БМВ Ф10, нам понадобится около суток, потому что вся выхлопная система автомобиля снята до выпускного коллектора. Затем его необходимо вырезать и установить пламегаситель, а после сборки и установки на автомобиль его еще и запрограммировать на нужный класс, чтобы блоки управления правильно работали без каталитического нейтрализатора.