Разборка, смазка, сборка и регулировка задней и передней втулки горного велосипеда на примере Quando.
Основные составляющие детали
Заднее колесо скоростного велосипеда состоит из следующих деталей:
- втулки;
- кассеты с ведомыми звездочками;
- спиц;
- обода;
- шины с камерой.
При этом следует учитывать следующие моменты:
- Конструкции втулок заднего колеса могут отличаться по размеру, форме и типу используемых подшипников.
- Кассета скоростного велосипеда также может иметь различные конструкции и содержать от трех до одиннадцати звездочек.
- Втулка через спицы достаточно жестко связано с ободом колеса. Обычно на скоростных велосипедах либо 28, либо 32, либо 36 спиц, причем рисунок их переплетения тоже может быть разным.
- Профиль обода у горных велосипедов обычно коробочный, в отличие от шоссейных модификаций, имеющих однотрубные шины. Поскольку вес наружной части колеса всегда стараются уменьшить, наиболее распространенным материалом служат сплавы на основе алюминия.
На горных и городских многоскоростных велосипедах обычно стоят шины с камерами, причем их размер и рисунок протектора может быть самым разнообразным.
Конструкция втулки
Источник: http://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/72-kak-razobrat-i-sobrat-zadnee-koleso-skorostnogo-velosipeda
Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.
Обычно внутреннее кольцо подшипника с контргайкой я снимаю с помощью пары острогубцев, осторожно продвигая «носик» в шлицевую канавку внешнего стопорного кольца. Крепко держите звёздочки, как бы стараясь повернуть их в направлении свободного хода
Для колеса с правой резьбой используйте тот же метод, чтобы заставить стопорное кольцо втулки вращаться против часовой стрелки.
У внешнего стопорного кольца правая резьба. При работе с велосипедной трансмиссией всегда помните о направлении вращения педалей, которое всегда соответствует направлению затягивания. Так что втулка обычно раскручивается против часовой стрелки. Если трансмиссия расположена справа, то на задней втулке обязательно будет правая резьба.
Источник: http://krutipedaly.ru/kak-razobrat-zadnee-koleso-velosipeda-foto-raboty-s-klucom-i-vtulkoj/
Как разобрать или собрать заднее колесо скоростного велосипеда
8 минут Автор: Андрей Смирнов 188
Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.
Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.
Источник: http://avtopraim.ru/velosiped/kak-snyat-zadnee-koleso-na-velosipede-so-skorostyami.html
Что такое люфт?
Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.
Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.
По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.
Причины возникновения
К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:
- истирание втулки колеса;
- изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
- истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;
Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.
В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.
Следующие причины устраняются без замены деталей:
- ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
- зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;
Следует иметь ввиду, что поведение/эксплуатация электровелосипеда будет в большей степени зависеть от мощности электромотора и его веса, чем от места расположения колеса. Т.е. маломощный мотор (250-350Вт), почти все-равно где устанавливать, особенности сильно проявляются по мере роста мощности мотор-колеса. Все ниже перечисленное относится к размещению батареи в треугольнике рамы. Если тяжелые батареи ставить на багажник, многие утверждения ниже — становятся некорректными.
Задний привод. Ширина перьев 135мм, реже 130мм, у очень мощных моторов 150-155мм.
Преимущества:
- более традиционный, распространенный, легче найти/купить;
- в случае мощного/форсированного мотора, единственный вариант, т.к. устанавливается в жесткий задний треугольник — в меньшей степени, чем переднее МК, требует укрепления задних дропаутов. Опять же сильно зависит от мощности;
- заднее ведущее не проскальзывает при резком ускорении, отлично цепляет за твердое покрытие при движении в гору. — даже на мощном МК удается установить дисковый тормоз. На переднее колесо, дисковый тормоз ставится без проблем только на маломощном МК;
- при резком (аварийном) торможении, задняя гиря может спасти от кувырка через голову. А может и нет.
Недостатки:
- на горном велосипеде, с большим количеством передач, возникает большая проблема в сохранении привычных 8-9-10 скоростей сзади. Есть модели МК, на которые устанавливается кассета, но их мало. В основном ставится трещотка;
- соответственно возникает проблема каденса на больших скоростях. Актуально для тех, кто любит педалировать на 40-60км/ч;
- некоторые хотят быстрой трансформации электровелосипеда в обычный. С передним МК это относительно просто и быстро. С задним нет;
- — заднее МК требует более прочного обода/спиц по причине отсутствии амортизации (на хардтейле) и развесовки вертикального вела в пользу заднего, особенно при прямой посадке. — если МК мощное, а посадка прямая, в сильно ветреную погоду лучше не ездить. Лично у меня на 50км/ч переднее колесо отрывает от асфальта встречным порывом ветра. С передним МК такой фигни не было;
- При движении по жидкой грязи, особенно снежной каше, заднее МК сильно уступает переднему по легкости управления. То же самое относится к скользкой дороге;
- последний пункт, лично для меня ключевой. С мощным задним МК вел становится неподъемным. Когда в лифт заезжаешь (грузовой) и так по мелочам кантуешь. С передним, вес МК не чувствуешь месяцами
Передний привод. Ширина перьев 100мм
Преимущества.
- простота установки, вся задняя трансмиссия остается как есть;
- на скользкой дороге переднее МК несколько стабилизирует неустойчивое положение велосипедиста. Правда это на большой скорости проявляется. Хотя даже на чистом льду, с передним мотор-колесом вполне безопасно ездить, даже новичку;
- заднее часть вела, та за которую его приходится регулярно поднимать, при маневрировании, остается почти такой же легкой как и до переделки, меня это дико радует(вало);
- развесовка вела с передним МК — более здоровая, особенно для комфортной посадки;
- Можно гонять на большой скорости, не теряя управляемости. Кто-то считает, что руль становится тяжелым. Может быть. Но привыкаешь к этому очень быстро и потом не замечается;
- как уже писал выше, нагрузки на передний обод+ спицы, значительнее меньше;
- учитывая, что задний мускульный привод сохраняется, в случае с не скоростной легкой планетаркой, получается реально полноприводный вел, мечта туриста и кантрийщика
Недостатки:
- на старте, переднее колесо может шлифовать асфальт. В принципе, не смертельно. Быстро привыкаешь и крутишь газульку адекватно;
- сложнее при крутом подъеме в гору, особенно на грунте. Такой дрифтинг может быть реальной проблемой, если не педалировать пропорционально;
- в случае прямой посадки, может шлифовать асфальт и на больших скоростях особенно на мокром асфальте Лечится установкой зубастой резины и снижением скорости;
- усиление дропаутов требуется серьезное, особенно с мощным МК;
- мощное мотор-колесо сильно повышает неподрессоренную массу. В результате передняя аммовилка дубеет, даже на максимальных настройках отскока. Для разбитых дорог — переднее МК не айс;
- нагрузки на переднюю вилку заметно возрастают, при переднем приводе;
- дисковый тормоз за редким исключением не ставится. Кроме рекуперации, помогает ободная гидравлика;
- некоторые считают, что заезжать на бордюр тяжелее с передней гирей.
Источник: http://koreec73.ru/transmissiya/detal-stupica.html
Необходимые инструменты
Демонтировать заднее колесо может потребоваться в следующих случаях:
- есть повреждения обода;
- разорвана шина или спущена камера;
- полный износ колеса.
Для разборки и последующей сборки заднего колеса велосипеда своими руками кроме традиционных рожковых ключей понадобятся еще и специальные инструменты:
- съемник под тот тип кассеты, которая установлена на велосипеде (к примеру, механизм кассет модели «Стелс» и шоссейных транспортных средств ХВЗ имеет совершенно разную конструкцию, соответственно, нужны подходящие виды съемников);
- хлыст — устройство фиксации кассеты, состоящее из рычага с закрепленными на нем кусками велосипедной цепи;
- спицевой ключ (желательно, чтобы он имел не менее трех размеров шлица, что позволит захватывать даже старые спицы со сбитым квадратом головок);
- специальные ложечки для бортировки шины.
Продвинутые велолюбители могут воспользоваться специальной стойкой для ремонта, чтобы работать в естественной позе.
Съемник
Хлыст
Спицевой ключ
Веломонтажки
Источник: http://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/72-kak-razobrat-i-sobrat-zadnee-koleso-skorostnogo-velosipeda
Какие бывают велосипедные втулки?
Только втулка задняя высокого качества обеспечит для вращающихся колес минимальное трение, улучшив накат. К тому же, ее использование увеличит ресурс и не создаст проблем при поездках на велобайках в сырую погоду.
Отличаются втулки задние характеристиками, связанными с:
- расположением этих деталей;
- креплением;
- совместимостью с определенным видом тормозов;
- используемым для изготовления материалом;
- пригодностью для определенного числа спиц;
- весом и размером.
Источник: http://motocarrello.ru/remonta-sposoby-i-instrumenty/1455-obsluzhivanie-vtulki-zadnego-kolesa.html
Натяжение
Закрутите ниппели на одинаковое расстояние. Оптимальный выбор – 3 оборота. Теперь необходимо затянуть спицы. Сделать это очень просто, достаточно провернуть каждый ниппель на один оборот. Соблюдайте правильный порядок и двигайтесь от вентильного отверстия.
Источник: http://sportiv.ru/bikes/blog/velopoleznosti/sekrety_sborki_zadnego_kolesa/
Чем отличается трещотка от кассеты
Трещотка – храповой механизм с резьбовым или шлицевым креплением на втулку. Храповик располагается снаружи, а звездочки установлены целиком. Это означает, что трещотка ставится «на раз» – при износе, скажем, мелких звездочек заменить только изношенную часть не получится – меняется сразу все.
Такой тип узла был широко распространен в прошлом столетии, а сейчас его можно встретить на бюджетном скоростном велосипеде. В ряд недостатков трещотки входят такие вещи:
- небольшое количество звезд – от 5 до 7 скоростей;
- невысокий ходовой ресурс;
- на более выносливые продукты стоимость будет в разы больше.
Хотя, конечно, ремонт, а точнее, неремонтопригодность, является главным недостатком. Большинство трещоток имеет резьбовое крепление. Неприятной особенностью такого крепления является заедание. Это выглядит так: после определенного пробега она закрутится на втулке так, что ее потом проблематично будет разобрать.
Трещотки и кассеты различаются и по креплению, и по съемникам
Теперь о кассетах. По сути, это та же самая трещотка, только храповик спрятан внутрь барабана. Устанавливается только на шлицы, из-за чего порой проблематично перейти с трещотки (если не стоял тот редкий шлицевой экземпляр). В сравнении со своими «собратьями» кассетный барабанный механизм имеет ряд преимуществ:
- больше звездочек – от 9 до 11 на современных моделях;
- система весит меньше, а значит, и велосипед в целом тоже;
- сопротивление качение заметно меньше, чем у трещотки;
- кассету легче снять;
- больше пробег;
- можно менять звездочки по отдельности.
Последний плюс, разумеется, самый значимый, и подчеркнем его еще раз: менять систему полностью или же только одну-две звезды – огромная разница! Ну а недостаток всего один – выше изначальная стоимость. Впрочем, это опять же перечеркивает то самое преимущество – возможность отремонтировать, а не покупать новую. Стоит ли делать выбор в пользу кассеты? Однозначно, да!
Источник: http://krutipedaly.ru/kak-razobrat-zadnee-koleso-velosipeda-foto-raboty-s-klucom-i-vtulkoj/
Инструкция по демонтажу
Очевидно, что для ремонта колеса его надо снять с велосипеда. Последний для этого лучше поставить на руль и седло, предварительно убрав навесное оборудование. Существует два способа фиксации колеса на раме:
- эксцентриком через полую ось;
- гайками или барашками.
В первом случае нужно просто повернуть рычаг эксцентрика на 180 градусов и потом свинтить гайку на противоположной стороне оси. В случае крепления эксцентриком ось заднего колеса велосипеда ни с одной стороны не выходит за толщину вилки, в которой она установлена. Опытные пользователи обязательно учитывают этот момент при ремонте. Во втором случае ось втулки заднего колеса всегда длиннее расстояния между перьями вилки как минимум на 15–20 мм. Таким образом, вынос оси за внешнюю сторону вилки должен быть никак не меньше 5-6 мм с каждой стороны. Важно соблюсти эти соотношения при последующей сборке втулки заднего колеса. После того как крепеж снят или ослаблен, нужно сбросить цепь с ведущей звезды и можно снимать колесо. Если велосипед оснащен не дисковыми, а ободными тормозами, то скорей всего понадобится их распустить, скинув с тяги тормозной тросик.
Эксцентрик
Гайка
Источник: http://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/72-kak-razobrat-i-sobrat-zadnee-koleso-skorostnogo-velosipeda
Приступаем к обслуживанию колеса
Ещё с осени отмытое и протертое. Откручиваем с оси, гайки крепления колеса к раме.
С обеих сторон, разводным ключом, либо рожковым на 15. Придерживая ось с противоположной стороны другим ключом от проворачивания.
Теперь, когда гайки сняты, так же, придерживая ось вторым ключом, за затянутую контргайку, отворачиваем гайку, контрящую резьбовую внутреннюю обойму подшипника ступицы колеса.
Снимаем с оси дистанционную втулку.
А сейчас, отворачиваем наружную обойму внешнего подшипника каретки.
ВНИМАНИЕ! Отворачивать нужно ПО ЧАСОВОЙ стрелке, т.к. резьба здесь – левая.
Опять же, по причине отсутствия специального инструмента для велоремонта, используем либо «бородок», либо уголок плоской отвертки, постукивая по ней молотком. Обычно, если не заржавела, обойма отворачивается без особых усилий. И вот перед нами не отягощенные обильной смазкой, а вернее – совершенно сухие, шарики внешнего подшипника. Чтобы избежать раскатывания шариков при снятии блока звездочек, под колесо, правильнее всего, подстелить кусок ткани. (Если разбираете на гладкой поверхности)
Чтобы не растерять их при извлечении, лучше всего воспользоваться магнитом. В два- три приёма, все шарики будут извлечены.
В отдельную емкость.
Почему в отдельную? Потому что, будут ешё точно такие же — из внутреннего подшипника. И чтобы не возникало проблем с их сортировкой и подсчетом, лучше сразу разделить. Далее, аккуратно потянув вверх блок звездочек, снимаем его со ступицы, услышав естественно, чуть слышный стук выпадающих шариков внутреннего подшипника. Так же – сухого, до неприличности.
Опять же магнитом, собираем их в емкость.
И вот она – трещотка.
Тщательно протираем её и блок звездочек, от остатков старой смазки и загрязнений.
Заглянув во внутрь ступицы колеса, со стороны трещотки, обнаруживаем там внутреннюю обойму подшипника ступицы. Как и положено, она вся в грязи. С помощью ветоши и тонкой плоской отвертки либо деревянной палочки, удаляем всю грязь.
Далее, придержав обойму «утконосами», выворачиваем из неё ось, в противоположную сторону, освобождая таким образом, шарики подшипника ступицы с другой стороны. Если и там отсутствует смазка, то они так же свободно выпадут.
Понятное дело – все тщательно протираем ветошью. Одна неприятная деталь – по причине отсутствия специального ключа для отворачивания корпуса трещотки, добраться до шариков подшипника ступицы с этой стороны, не представляется возможным. Чтобы, всё-таки доставить смазку к подшипнику, пришлось нагреть «Литол» до текучего состояния и заливать с противоположной стороны в щель между осью и корпусом втулки, пока смазка не потекла из под не разобранного подшипника. После чего, наносим смазку на внешнюю обойму подшипника ступицы.
И вставляем на место шарики.
После чего, придерживая, опять, «утконосами» обойму с противоположной стороны, заворачиваем ось почти до упора.
ВНИМАНИЕ! Затяжку, пока не делать. Ставим на место дистанционную втулку.
Наворачиваем контргайку. НЕ ЗАТЯГИВАЯ!!! Пока…
И переходим к сборке блока звездочек. Наносим на обойму внутреннего подшипника смазку и укладываем в неё шарики до заполнения.
Будет казаться, что одного или пары шариков не хватает. Это – нормально, поскольку подшипник «насыпной», без сепарации. То же самое делаем с другой стороны.
Когда все шарики на месте, аккуратно, с небольшим проворачиванием против часовой стрелки, ставим блок звездочек на трещотку. Проворачивать необходимо, для более легкого захода трещотки в зубцы.
Ну, вот. Блок почти собран.
Остается поставить на место регулировочные шайбы.
И закрутить ПРОТИВ часовой стрелки, крышку-обойму.
Опять, при помощи отвертки, не сильными ударами молотка – до упора. Дальше положенного, закрутить её не дадут регулировочные шайбы. Но и чрезмерных усилий прилагать не стоит. Сейчас, когда все собрано, нужно приступать к регулировке рабочих зазоров у подшипников ступицы. Для этого, отворачиваем, почти до самого конца резьбы, контргайку, придерживаем «утконосами» внутреннюю обойму, а ось вращаем до легкого касания обоймой шариков. После чего, заворачиваем контргайку до самой дистанционной втулки и зафиксировав втулку «утконосами», подтягиваем гайку. Проворачиваем на несколько оборотов колесо, чтобы шарики встали на место, и удерживая ключом гайку, с противоположной от звездочек стороны, затягиваем контргайку с достаточным усилием. Снова проворачиваем колесо. Оно должно свободно вращаться на оси, без попыток её провернуть.
Если во время вращения чувствуются легкие подергивания оси, значит, подшипники зажаты и нужно повторить регулировку, ослабив контргайку и чуть-чуть ослабив внутреннюю обойму ступичного подшипника, после чего опять затянуть контргайку. Две-три неудачных попытки и всё получится. Колесо собрано. Крутится свободно, без закусывания и люфта.
Удачи.
Источник: http://sdelaysam-svoimirukami.ru/5006-razborka-profilaktika-i-sborka-zadnej-vtulki-i-treschotki-velokolesa.html
Методы крепления втулок
Их два – гайками (простой вариант и недорогой) и эксцентриком (удобный, но дорогостоящий способ). Для того, чтобы снять колесо, в этом варианте, понадобится несколько секунд. Именно такие втулки стоят на дорогих моделях велосипедов.
Источник: http://motocarrello.ru/remonta-sposoby-i-instrumenty/1455-obsluzhivanie-vtulki-zadnego-kolesa.html
Как снять велосипедное колесо
У каждого велосипедиста довольно часто возникает необходимость в том, чтобы снять колесо на своем велосипеде. Связанно это может быть с проколом колеса, ремонтом или заменой старой резины на новую. Эта процедура, пожалуй, самая распространенная из всех тех, что связана с ремонтом или обслуживание.
Часто новички, которые никогда ранее не сталкивались с самостоятельным ремонтом велосипеда, настороженно относятся к процедуре снятия колеса, особенно если это спортивный, скоростной или горный байк. Наличие переключателей скоростей и ручных тормозов настораживают неопытных велосипедистов. А если на скоростном велосипеде установлен задний переключатель с креплением на ось заднего колеса, то процесс снятия и вовсе усложняется.
Задний переключатель с креплением на ось
Задний переключатель с креплением на раму
Источник: http://avtopraim.ru/velosiped/kak-snyat-zadnee-koleso-na-velosipede-so-skorostyami.html
Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке
Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.
Источник: http://autobann.su/kak-perebrat-vtulki-na-velosipede.html
Установка заднего колеса
Для возвращения на место заднего колеса необходимо установить его в вилку и накинуть на одну из звездочек цепь. Теперь надо отцентровать положение элемента на велосипеде таким образом, чтобы он находился между перьями как верхней, так и нижней части задней вилки рамы и смотрело строго в середину каретки педальной оси. Удерживая колесо в этом положении, нужно закрепить его в вилке штатными гайками или эксцентриком. Важно не забыть восстановить натяжение тормозного тросика и поставить цепь на ведущую звездочку. После установки желательно убедиться в правильности выполненных действий, провести тест-драйв. В процессе необходимо проследить, как ведет себя велосипед после ремонта.
Обслуживание и диагностика заднего колеса скоростного велосипеда — обязательные процедуры для сохранения исправности механизмов и длительной эксплуатации транспортного средства. Начинающим пользователям придется сложнее, но всегда можно воспользоваться инструкциями и прочитать советы опытных мастеров. Выполнив ремонтные работы самостоятельно, получится сэкономить семейный бюджет.
Источник: http://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/72-kak-razobrat-i-sobrat-zadnee-koleso-skorostnogo-velosipeda